Röhrenverstärker- Selbstbau- Thread

Moin Thomas,

Mach mal nicht mit Drehmel, Du wirst es sicher versauen...

Hier zwei Varianten, wie man hobbyistisch rechteckige Auschnitte erstellt.

Man kann die Varianten auch kombinieren, wenn eine Schnittkante mit der Laubsäge nicht zugänglich ist.
Bitte nicht zu dicht am Fertig-Maß sägen/bohren...Dann muss man zwar weniger feilen, hat aber keine Korrekturmöglichkeit, wenn mal was verrutscht...

Für runde Löcher größeren Maßes sollte man so einen Stufenbohrer verwenden. Dann werden die Löcher auch exakt rund Das geht bis 30mm mit einem kräftigen Akkuschrauber auch noch händisch, wobei eine große Ständerbohrmaschine vorzuziehen ist.

Bei noch größeren Durchmessern ist ein Schraublocher zielführend. Sind ja nur ein paar Durchmesser, die man für den Verstärkerbau benötigt.

Viel Spaß beim Feilen,
Gruß, Matthias

tsaG1337 (Beitrag #4957) schrieb:

Eine kleine Frage zwischendurch. Hat noch jemand dasRoehrentechnik.pdf von Richi auf der Festplatte liegen? Leider kann man es über den Link ( http://files.hifi-fo...k/Roehrentechnik.pdf ) nicht mehr erreichen :(

Du kannst mir per PN deine Mail Adresse geben, dann kann ich es dir heute Abend schicken.

@Herbert und Matthias, könnt ihr mal Bilder von euren freien Verdrahtungen posten, vielleicht kann der ein oder andere noch was lernen? Bilder sagen mehr als tausend Worte.

Hallo Matthias,

mit dem Dremel ist die Sache ziemlich gut geworden. das Nachfeilen erledigt der Korundaufsatz ebenfalls hervorragend. Mal sehen, was es noch wird. Ich warte zur Zeit auf neue AÜs.
Trotzdem Danke &
Grüße, Thomas

Hallo Thomas,

Immer nach dem Motto: "Ich bin der Geist der stets verneint..."

Aber egal, wenn es schön geworden ist.
Ich habe als allerersten Beruf Schlosser gelernt (damals gabs sowas mit Abitur, kombiniert als duale Ausbildung). Zumindest würde ich das mit 'nem Dremel nicht so schön wie mit der Feile hinbekommen...Deshalb meine Einlassungen.
Allerdings fehlt mir beim Anblick des mittleren Loches (absolut perfekt kreisrund und schön gleichmäßig entgratet :D) auf Deinem letzten Bild:

etwas die Vorstellung, wie nun wohl ein rechteckiger Ausbruch gelungen sein soll . Vielleicht liegen aber auch nur unsere Ansprüche etwas auseinander.

Gedremelte Grüß, Matthias

Hallo,

dieses dreieckige Loch ist entstanden, weil mein 9,5mm Bohrer sehr stumpf war. Fällt aber nicht auf, der Potiknopf sitzt davor.
Eigentlich habe ich es immer vom Metallbauer machen lassen, aber ich will mich weiter entwickeln und mal selbst ein Gehäuse fertigen. Klar, es sieht bei Weitem nicht so gut aus, aber dafür lerne ich es ja

Grüße, Thomas

Hallo,

für dünnes Material (Blech) ist es am günstigsten, soetwas zu benutzen: http://www.amazon.de/b?node=2077296031

Grüße - Manfred

Hallo,

habe ich mittlerweile bestellt, danke.

Grüße, Thomas

Hi,

hab zum 4. oder 5. mal meinen SE15-300 300B-Vollverstärker umgebaut. Ursprünglich ein Bausatz von Ampdesign, später dann mit Matthias' Hilfe auf Hammond SEA1630 AÜs umgebaut...

Der nun hoffentlich letzte Umbau hatte das Ziel, den leisen Brumm durch Trafo-Einstreuungen in die AÜs zu eliminieren, indem die AÜs soweit wie möglich an den Rand gewandert sind. Da das Gehäuse auf Deck wie ein Schweizer Käse aussah, wurden alle nicht benötigten Löcher zu geschweißt. Das ging erstaunlich gut, da das Blech relativ dick (1,5mm) ist.

Danach ging das Gehäuse zum Entlacken, Schleifen und Pulvern. Danach alles wieder zusammen. Ein Upgrade gab's für das Netzteil, was von CLC auf CLCLC Siebung erweitert wurde.

Schlussendlich konnte ich dank Matthias' ein Paar ER300B stecken. Jetzt musiziert das Teil besser denn je, aber seht selbst:



Und die Innenansicht:

Hallo

Die 300B ELROG sehen sehr gut aus und leuchten auch sehr schön...

Auch die Hammond AÜs sind bestimmt einen Tick besser als die Amp Design AÜs.

Derzeit höre ich einen 832A Push Pull an 98db Hörnern.Was diese kleine Giftzwerk Röhre Klanklich drauf hat ist unglaublich GUT.

Gruss Röhrenzauber

Hallo,

er hat es nach einem Jahr vom Holzbrett in ein Gehäuse geschafft, endlich!



Grüße, Thomas

Abend Thomas

Sieht optisch sehr gut aus Jetzt fehlen nur noch Breitbänder ab 94db dann hast schöne
Musik im Raum

Gruss Röhrenzauber

Hallo,

es gab vor längerer Zeit eine Diskussion über eine Anodenspannungsregelung mit dem LT3080 - welche ich bereits mehrfach erfolgreich verwende - das Problem ist, dass der "blaue C" den LT3080 leider nicht mehr im TO220-Gehäuse anbietet, weshalb ich zum LM317 übergegangen bin.

Die erste Version, welche aktuell im ECC99-Gegentaktverstärker ausgezeichnet arbeitet, sah folgenermaßen aus:



Wobei die "Pad 1" bzw. "Pad 2" bezeichneten Anschlüsse der Anschluss des Elkos sind, somit ist es auch möglich, Elkos mit Schaubanschlüssen zu verwenden, was jedoch eher ein Mittel zum Zweck war, da ich 330µF 450V Elkos mit Schraubanschluss hier hatte.

Messungen mit dem Oszilloskop ergaben Folgendes (Trafo: 260V 0,15A, Ausgangsspannung 300V, Last 2,7k 50W Hochlastwiderstand):

Ripple am Ladekondensator: 3,5Vss
Ripple am Ausgang: 3mVss
Wärmeentwicklung an 4,5K/W-Kühlkörper: ca. 15K über Raumtemperatur (ca. 22°C).

Das Ganze funktioniert sehr gut, jedoch hat mich Einiges gestört: Die Pads sind viel zu klein, die Leiterbahnen haben sich bei größerer Last teilweise erhitzt, zudem war die Ausgangsspannung auf etwa 420V begrenzt, um die Toleranz der Kondensatoren einzuhalten, weshalb ich eine neue Version entwarf:



Dank Wima DC-Link können jetzt bis zu 750V Ausgangsspannung bereitgestellt werden. Weiterhin habe ich den Spannungsteiler hochohmiger ausgelegt, was sich in der Praxis als unkritisch zeigt, selbst bei fehlender Last, also bei unterschrittenem Mindeststrom des LM317. Durch den hochohmigen Spannungsteiler konnte ein Widerstand eingespart werden, der verbliebene R4 wird schräg montiert, um seine Abwärme nicht auf die Platine zu übertragen, zudem ist er nahe dem oberen Teilerwiderstand R3, um temperaturabhängige Spannungsänderungen zumindest teilweise zu kompensieren. Das Ganze ist nun auch so ausgelegt, um (der Optik halber - wer weiß, auf welche Gedanken ich mal komme) externe Gleichrichter, eventuell Röhren, einzusetzen - L-Eingang wäre auch denkbar. Man geht über X1 quasi mit der Spannung nach dem Ladekondensator/der Siebdrossel rein. Testweise aufgebaut, jedoch mit folgenden Änderungen, da nur das spontan verfügbar war:
- C2 Wima MKS4 1µ·630V
- C3 Wima MKS4 2,2µ 630V
..funktionierte die Schaltung super. Mein Anliegen wäre nun, die Schaltung weiter zu verbessern, eventuell noch eine Strombegrenzung einzubauen - wie wäre das zu realisieren - es gibt ja sehr viele Ansätze.

Grüße, Thomas

Hallo Thomas,

GüntherGünther (Beitrag #4970) schrieb:

Mein Anliegen wäre nun, die Schaltung weiter zu verbessern, eventuell noch eine Strombegrenzung einzubauen - wie wäre das zu realisieren - es gibt ja sehr viele Ansätze.

Für viele Anwendungen reicht dazu, zwischen Q1 und IC1 einen passenden Widerstand einzusetzen. Gegen harte Kurzschlüsse hilft das aber nix, dann raucht normalerweise Q1 ab.

VG
GR

Hallo GR,

was wäre denn das Mittel der Wahl gegen einen harten Kurzschluss?

Grüße, Thomas

Hallo,

meinen alten Röhren Kopfhörerverstärker mit E88CC Röhren habe ich komplett neu aufgebaut, weil er damals nie richtig funktionierte und immer wieder Probleme machte. Wahrscheinlich weil die Ufk zu hoch war, jetzt habe ich aber die Heizung "hochgelegt". Was soll ich sagen, bis jetzt funktioniert er wunderbar, kein Rauschen, Brummen, Kratzen, Knistern, usw.









Gruß,
Michael

EL84 von Mullard (3.3)
Aufgebaut mit Kohlepress und besserer Siebung. Die Gleichrichtung mit der 5U4G mag etwas übertrieben sein funktioniert aber.
Die Röhren werden mit Gleichstrom beheizt. Die Verkabelung der AÜ wird erneuert wenn ich andere AÜ habe.
Die neuen AÜ sind größer.. weil größer = besser

Gibts auch ein paar Bilder von innen? Interessiert mich, weil ich glaube, durch die Ausbrüche für die Röhrenfassungen im Deckblech ein Subchassis zu erkennen. Und: Das Gerät hat ja gar keine Bedienelemente - und (soweit erkennbar) - hinten eine Schraubklemmleiste (anstelle von Buchsen). Soll das ein Einbaugerät (z.B. ein Ersatz-Jukeboxverstärker) werden?

Ansonsten: Soweit erkennbar, ist das eine sowohl metall- wie auch holztechnisch sehr ordentliche Arbeit!

Grüße

Herbert

Ja, die Röhren sind tiefer gesetzt. 5 bzw. 8 mm um den Kamineffekt zu nutzen.
Ich wollte an dem Verstärker eine Klemmleiste verwenden. Das hat einfach etwas mit der Anlehnung an einen 50 Jahre alten Verstärker zu tun.
Des weiteren halte ich die heutigen Terminals für absoluten Quatsch.. zudem sehen sie auch hässlich aus.
Zwei Löcher für die Cinch Buchsen fehlen noch, aber ich möchte nicht in das schöne Holz bohren

ToDesWurSchT (Beitrag #4974) schrieb:

...Aufgebaut mit Kohlepress...

Nur, damit ich das verstehe: "Kohlepress"? Presskohle?

Vermutlich meinst du die auf den Bildern zu erkennende Kohlemassewiderstände.
Diese haben ausschließlich Vorteile bei Impulsbelastung.

Für NF eine sehr schlechte Wahl, weil hohes Rauschen, schlechte Langzeitstabilität, hoher TK, nicht mit kleiner Toleranz erhältlich (na gut, kann man ausmessen).

Warum hast du nicht die preiswert überall erhältlichen 1%igen Metallschichtwiderstände eingesetzt?

Grüße - Manfred

Da du den Verstärker mit Drosseln aufbaust, nehme ich an, dass du nicht vollständig an der alten Schaltung klebst. Das dürfte diese sein:



Da gäbe es dann einige Verbesserungsvorschläge. Damals wurden Verstärker recht bassschwach gebaut, weil die Lautsprecher und die Übertrager ohnehin keine 20 Hz kannten. Deine Übertrager können das aber schon. Daher sollten C1 und C8 jeweils um den Faktor 10 aufgerüstet werden. Zwar ist C1 mit den 10M von R3 ausreichend gewählt, aber bei Kohlewiderständen würde ich nicht auf Stabilität setzen - wie Manfred richtig bemerkte. Daher Folie größer und Widerstand auf 1M runter, und dafür Metallfilm.

Der Ladeelko sieht mir zu groß aus - für eine Röhrengleichrichtung. Das dürfen höchstens 50µF bis 100µF sein.

Wenn du schon so viel Aufwand in das Gehäuse steckst, die Bauteile im Netzteil ordentliche Qualität haben, dann sollte sich das Prinzip auch bei den Bauteilen der Schaltung wiederfinden.

Gruß
sb

selbstbauen (Beitrag #4978) schrieb:

Deine Übertrager können das aber schon. Daher sollten C1 und C8 jeweils um den Faktor 10 aufgerüstet werden. Zwar ist C1 mit den 10M von R3 ausreichend gewählt, aber bei Kohlewiderständen würde ich nicht auf Stabilität setzen - wie Manfred richtig bemerkte. Daher Folie größer und Widerstand auf 1M runter, und dafür Metallfilm.

Nö.
Der 10M erzeugt die Gittervorspannung, weil über R4 so gut wie keine Spannung abfällt. Das ist bei einer stromarmen Röhre nun mal so. Dann ist C1 auch hinreichend groß, man könnte ihn ohne Probleme auf 4,7n verkleinern.


MfG
DB

Nabend Christian,

schön, einmal einen Mullard 3.3 als Nachbau UND in einwandfreier Funktion zu sehen!
Ich erinnere mich an diesen Beitrag, der schon einige Jahre zurück liegt, und freue mich insofern über Deine funktionierende Schaltung!
Das macht mir Mut, es nun doch einmal mit dieser Schaltung zu versuchen.

Grüße,

Michael

pelowski (Beitrag #4977) schrieb:

ToDesWurSchT (Beitrag #4974) schrieb: ...Aufgebaut mit Kohlepress... Nur, damit ich das verstehe: "Kohlepress"? Presskohle? Vermutlich meinst du die auf den Bildern zu erkennende Kohlemassewiderstände.

Nein, ich meine Kohlepresswiderstände, so wie ich das geschrieben habe.

selbstbauen (Beitrag #4978) schrieb:

Der Ladeelko sieht mir zu groß aus - für eine Röhrengleichrichtung. Das dürfen höchstens 50µF bis 100µF sein.

Das würde vllt. stimmen wenn der Trafo nur 6,3V liefern würde.... tut er aber nicht.

ganz kurz, ich habe diese "alte" Schaltung gewählt weil ihr ein guter Klang nachgesagt wird. Deshalb habe ich auch die Schaltung weitestgehend orginal aufgebaut. Im Signalweg wurden Kohlepresswiderstände verbaut so wie es gedacht war. Natürlich habe ich auch MOX und Metallfilm Widerstände verbaut (wo es eben Sinn ergibt). Bass ist mehr als genug vorhanden und der Klang ist wunderbar. Die Schaltung ist so einwandfrei und wird auch nicht abgeändert.... warum auch ? Ich bin zufrieden.

ps. ich wohne in Karlsruhe, also sofern jemand wissen möchte was so ein Mullard 3.3 kann....

Hi WurSchT,

Wenn Du den ersten Eintrag (ein Thread bei Tube-Town) gelesen hättest, den Du für Manfred gegoogelt hast, wüsstest Du, warum es hier Witzeleien und Kritiken bezüglich der Presskohle gibt.

selbstbauen (Beitrag #4978) schrieb: Der Ladeelko sieht mir zu groß aus - für eine Röhrengleichrichtung. Das dürfen höchstens 50µF bis 100µF sein. Das würde vllt. stimmen wenn der Trafo nur 6,3V liefern würde.... tut er aber nicht.

Gruß, Matthias

Wenn der Trafo 6,3V liefert und diese Spannung gleichgerichtet wird, darf man nur begrenzte Kapazitäten wählen damit der Kondensator überhaupt laden kann. In diesem Fall ist es aber ziemlich egal weil das Netzteil eine höhere Spannung liefert. Aber natürlich kann die Kapazität auch geringer ausgelegt werden.

hei Michael,

ich hatte das große Glück, dass die Schaltung auf Anhieb funktioniert hat. Gut ist auch, dass die Dokumentation von Mullard vorbildlich ist. Mit den angegebenen Spannungen kann man den Aufbau durch gehen und wenn alles passt funktioniert der Spaß auch .
Man sollte aber bedenken, dass so ein Projekt doch sehr sehr teuer ist. Die Laserteile aus Edelstahl haben ca. 100€ gekostet. AÜ je 60€ dann noch Netztrafo und Spulen. Zudem sind die Röhren natürlich NOS. Da ich aber so begeistert von dem Verstärker bin kann ich aus heutiger Sicht sagen, dass es das Wert war.... hätte aber auch anders laufen können.
Einen Röhrenverstärker wird es aber noch geben..... dann ist aber Schluss

mfg chris

Hi WurSchT,

Das mit dem "ToDes" davor ist mir einfach zu viel... Hast auch einen Vornamen? Vereinfacht die Sache.
Selbstbauen meinte was Anderes. Der hat den 1. Kondi in Deiner CLCRCLC Siebung gemeint. Der darf nach einer Röhre nur begrenzte Größe haben. So wie ich das sehe, ist das aber i.O. ...scheint eine Folie mit 4,7 oder 10µF zu sein. Warum eigentlich eine soooo aufwändige Siebung? CLC mit 4,7oder 10µF/13H/100µF hätte doch dicke gereicht...
Schaltungsmäßig wäre es nicht mein Entwurf, aber die Ausführung finde ich schon sehr ansprechend. Wenn der "kleine Scheisser" gut klingt, ist die Welt doch rund. Kleine Anmerkung...Null gehört grün-gelb, nicht gelb und die Sternmasse noch konsequenter umgesetzt täte mir noch besser gefallen, aber bei der Monstersiebung brummt wohl eh nix mehr.

Gruß, Matthias

mein Fehler... das ist ein MKP Folienkondensator mit 10uF
habe ich falsch verstanden Sorry.

Die zusätliche Siebung mit dem Widerstand musste leider sein, da die Spannung zu hoch war.
Zwei Spulen deshalb, weil ich keine 400€ und eine menge Zeit in ein Projekt stecke um nacher zu erkennen, dass ich doch besser 25€ in eine weitere Spule investiert hätte. Zudem hatte der PSU Designer noch eine kleine Restwelligkeit

@Matthias
Wenn es Brummschleifen gibt, spielt es keine Rolle wie groß die Siebung ausgelegt ist ;).

Gruß,
Michael

Ich find es ja ok, wenn man so ein altes Gefährt mal wieder aufbaut, um zu sehen, was man 1950 schon konnte. Aber diese Schaltung als besonders gut zu bezeichnen, den Klang zu loben, das entbehrt jeder Nachprüfung. Ich habe vielleicht 10 SEs mit der EL 84 aufgebaut und mit unterschiedlichsten Lautsprechern verheiratet, aber bei keinem habe ich die Begrenztheit der frühen 50iger-Jahre wieder aufleben lassen wollen.

So sieht der originale Frequenzgang aus, wobei dieser Mullard noch Klangregler hatte, um die größten Schwächen des Gerätes zu übertünchen.



oder dieses Diagramm



Man sieht bei 30 Hz bereits eine Absenkung von 20 dB, 20 Hz bekommt der gar nicht zu Gesicht. Und deshalb hat man die oberen Bässe um 110Hz mit 10 dB angehoben, um die 1. und 2. Oberwelle als Pseudobässe aufzublähen.

Man hatte bei den Kristalltonabnehmern nur 300 mV Signalspannung. Daher brauchte man eine EF86, um ausreichend Treiberleistung für die EL 84 zu bekommen. Heute hat man 2 V Signalspannung am Eingang - wozu also eine Pentode? Die EF86 lässt man so untertourig fahren, um einen kleinen Kondensator zu sparen, den man ansonsten für die Anodenentkopplung brauchen würde. Eine solche Pentode braucht 250 Volt an der Anode, um die Klangqualität voll zu entfalten und um ein brauchbares Verhältnis von Signal- zu Rauschspannung zu erhalten.

Das Ding ist auf billigst hingetrimmt und dokumentiert nur, wie viel man weglassen kann, ohne dass einem die Ohren abfallen. Nimmt man aber einen guten Breitbänder der frühen 50ger-Jahre (z.B. von Philips oder SABA) und treibt ihn mit einem ordentlich SE/EL84, dann geht der Himmel auf.

Gruß
sb

Ich habe zum Mullard 3.3 andere Daten.
http://basaudio.net/...Audio-Amplifiers.pdf
Der -3dB-Punkt liegt bei dem Verstärker ohne Klangregler bei 15Hz bzw. knapp 50kHz.
Das gelbe Diagramm wird die Verstärkung bei offener Schleife sein.
Ansonsten sehen die Parameter gut aus, k=1% bei 3W ist für einen EL84-Eintakter so schlecht nicht. Bei großen Trioden wird das ja auch geduldet ...

Das Ding ist auf billigst hingetrimmt

... sagt wer?


MfG
DB

Mullard hat schon ungewöhnliche und gut durchdachte Schaltungen veröffentlicht - schließlich wollten sie ja ihre Röhren verkaufen, ohne daß man eventuelle Schaltungsprobleme in der öffentlichen Meinung den Röhren angedichtet hätte. Und für Schaltungen etwas abseits des ausgetretenen Weges hab' ich durchaus was übrig - gehört nicht hierher, aber: ich hab' grade eine derart abgefahrene Schaltung einer getasteten Regelung aus einem offensichtlich in Serie gebauten Philips-Röhrenfernseher von 1954 mit einer EF80 und einer ECC82 vor mir - da hätte der Herr der Koppeltrioden seine Freude dran (scheint aber wohl funktioniert zu haben). Und in dieser Glotze gab es bereits etwas, was erst irgendwann in den 70ern/80ern mit einem Riesen-Medienkrawall wieder als der allerletzte Schrei beworben wurde: Das "Quasi-Paralleltonverfahren".

Grüße

Herbert

der Vollständigkeit halber....

Guten Morgen,

für mein immernoch aktuelles Projekt mit der 807 habe ich gestern ein paar Bauteile bestellt und will mich demnächst an die Bearbeitung der Montageplatte machen. Die Sockel für die 807 (UX5 ) sind ja vollständig aus Keramik und ich würde gerne Unterlegscheiben verwenden, die meine Kraft etwas mildern

Was nimmt man da bzw. wo bekomm ich sowas her? Wie warm wird so ein Sockel im Betrieb eigentlich?

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und versteht was ich meine.

Gruß
Martin

Coffmon (Beitrag #4991) schrieb:

sind ja vollständig aus Keramik und ich würde gerne Unterlegscheiben verwenden

Beilagscheiben aus Polyamid (vulgo: Nylon) - Erweichungstemperatur PA 6.6: ~ +250[°C].

die meine Kraft etwas mildern

Drehmomentschrauber?

wo bekomm ich sowas her?

https://www.ettinger.de/

Grüße

Herbert

Vielen Dank.

Ich will den Verstärker auf einer Aluplatte aufbauen, die auf 20mm Aluprofilen auflegt. Bevor ich nun ans Werk gehe und alle Löcher Bohre habe ich heute auf einer Holzplatte versucht, die Bauteile sinnvoll anzuordnen. Dabei kam folgendes heraus:



Die Drossel ist um 90° zu den Übertrager gedreht. Die Vor und Endröhren sollen direkt vor den jeweiligen Übertrager stehen. Ich suche noch einen Platz für die 5U4G. Kann ich die zwischen Drossel und Übertrager stellen oder stört da irgendwas (Magnetfeld) ?.

Grüße
Martin

Mein letzter Streich.... EF6 und EL8 Stereo.
Anodenkappen müssen noch drauf....

Nabend Boris,

schön, wieder was von Dir zu (hören) sehen!

Grüße,

Michael

Ja nach langr Zeit bin ich auch mal wieder hier.
Gebaut habe ich diesen kleinen EL8 Verstärker. Einiges habe ich experimentiert und dann noch so Baustellen bei Ebay gekauft, die ich gerade umrüste. Einer davon EL84 Eintakter, den ich eine Röhrengleichrichtung und einen Umschalter für Trioden/Pentodenbetrieb gesponsert habe.
Ein weiterer EL84 eintakter davon ist auch vom Erbauer bei Jogi´s veröffentlicht wurden.
gruß

Nabend Boris,

Ein weiterer EL84 eintakter davon ist auch vom Erbauer bei Jogi´s veröffentlicht wurden.

...link?

Grüße,

Michael

Hallo,

ich wollte demnächst mit einem 807SE anfangen, den der User Matthias (Gibts den hier noch?) quasi entworfen hat. Der Schaltplan ist auf Seite 96 zu finden.

Wir hatten damals eine Ub von 400 festgelegt. Als Trafo habe ich auf Empfehlung von Matthias den Hammond 372JX (Sek1: 300-0-300) genommen. Dieser soll mit einer GZ34 und einer CLC Siebung entsprechend gerichtet werden. Nun ist mir im Datenblatt der GZ34 aufgefallen, das ich mit diesem Trafo eigentlich auch nur 300V DC herausbekomme. Entspricht das grob der Realität?

Es gäbe dann zwei Möglichkeiten: 1.) neuer Trafo mit 400-0-400 oder 2.) eine 2-Wegegleichrichtung mit 1N4007.

Moin Martin,

Ja, bin noch da, wenn auch mit anderem Nick ...

Mit der GZ34 werden wahrscheinlich nicht ganz die 400V Ub erreicht, aber viel drunter sollte es nicht ausfallen. Der 372JX macht 2 x 300V bei 288mA Last...in der gegebenen Schaltung sind wir aber bei 2 x 85mA = 170mA Last...also wesentlich weniger, womit die Ausgangsspannung, nicht unerheblich höher liegen sollte. Das Datenblatt sagt da was von 330V bei 2 x 300V, allerdings mit einem Gleichstromwiderstand von jeweils 75Ohm je Wickelung und 250mA Last...da liegt der 372JX wesentrlich drunter (nur 25 Ohm je Wickelung), auch das wird die Ausgangspannung höher ausfallen lassen. Um die GZ34 nicht zu überlasten, müssten also eigentlich 2 x 50 Ohm zwischen Trafo und den Anoden eingesetzt werden, was die Ausgangsspannung wiederum vermindern würde. Da jedoch eine CLC-Siebung geplant ist, würde ich diese Widerstände einfach weglassen und die Kapazität vor der Drossel auf max. 20µF legen (anstatt der 60 erlaubten µF)...da sollten dann irgendwas zwischen 380 und 400V rauskommen. Wenn Du den Trafo schon hast, würde ich es so versuchen, wenn nicht, einfach den nächst größeren, oder einen nach Datenblatt der GZ34 wickeln lassen. Ein paar simple Shottky-Dioden würden auch zu den 400V frühren (wahrscheinlich sogar mehr) und man könnte die erste Kapazität deutlich vergrößern...

Gruß, Matthias

Hallo Matthias,

gut zu wissen, dass du hier noch unterwegs bist. Werde, sobald der Aufbau losgeht, sicherlich noch ein paar Fragen haben. Den 372JX habe ich schon zu Hause. BTB zeigt sich aber sehr kulant und nimmt ihn zurück. Ich werde einen 373HX im Austausch nehmen, der hat dann 350-0-350 und 400mA. Damit lässt sich auch eine 5U4G realisieren, die rein optisch besser zu den 807 passt.

Grüße
Martin

Nabend Martin und die Gemeinde,

ich schmeiß mal den hier in die Runde und hoffe auf Erläuterungen...

Grüße,

Michael

Erster Schnellschußkommentar: Ich perönlich hätte Potentialhochlegerei der Heizung der 6SN7 für die SRPP nicht auf die noch deutlich verbrummte Gleichspannung gelegt, sondern die Sache weiter hinten in der Siebkette angeschlossen.

Grüße

Herbert

Hatte ich damals gesehen. Da die Meinungen zu SRPP aber sehr auseinander gehen, wollte ich doch eher etwas "Klassisches".

Aber eine Frage zur Heizung der 6SN7. Bisher habe ich einen Satz russische Röhren. Man liest immer wieder, dass die mehr brummen als andere. Sollte ich hier über eine Gleichspannungsheizung nachdenken?

Gruß
Martin

Bevor der Bau losgeht, hier eine kurze Bauteileanordnung. Spricht etwas dagegen?

Werde für das Projekt noch einen extra Thread aufmachen. Will bei dem Bau noch viel zum Thema Aufbau und Verdrahtung dazulernen. Wäre schön, wenn ich von den "alten" Haudegen noch was lernen könnte.