Steuerplatte Thorens TD318

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schacken
Ist häufiger hier

#1 erstellt: 18. Apr 2026, 13:31

Hallo

Bin seit langem mal wieder mit einem Problem hier.

Es handelt sich um meinen Thorens TD318 der gestern Abend den Geist aufgegeben hat.

Als ich eine andere Platte auflegen wollte und den Startknopf gedrückt hatte lief der Teller nicht an sondern zuckte nur kurz, als ich den Knopf länger gedrückt hielt lief er ganz normal, in jeder Geschwindigkeit.

Auch bemerkte ich heute morgen diesen typischen "Elektro-Geruch", so als wäre etwas stärker erhitzt. Ich habe dann die Platine ausgebaut um sie mir näher anzuschauen. Kondensatoren sehen eigentlich normal aus, den Geruch konnte ich nicht genau lokalisieren aber auf der Rückseite der Platine sind an zwei Lötpunkten dunkle Verfärbungen zu sehen.

Ich habe mal 2 Fotos hochgeladen, vielleicht seht ihr ja was was ich nicht sehe.

Jetzt sehe ich gerade, dass die Bilder gar nicht hochgeladen werden, da dreht sich die ganze Zeit nur der Balken und nix passiert.
Ich hoffe dass ich es noch gebacken kriege.

Wer kann helfen?

Dank im Voraus

Uwe

Rabia_sorda
Inventar

#2 erstellt: 18. Apr 2026, 13:50

Moin,

Jetzt sehe ich gerade, dass die Bilder gar nicht hochgeladen werden, da dreht sich die ganze Zeit nur der Balken und nix passiert.
Ich hoffe dass ich es noch gebacken kriege.

Bilder-Hoster seit 04.12.2024 außer Betrieb!

Somit musst du einen externen Hoster bemühen und hier verlinken.
Ohne Bilder wird es hier sonst eher erschwerlich ....

schacken
Ist häufiger hier

#3 erstellt: 18. Apr 2026, 13:55

Bin nicht so versiert mit Hostern, was genau muss ich machen?

Rabia_sorda
Inventar

#4 erstellt: 18. Apr 2026, 14:01

Nun, dir im WWW einen Bilderhoster suchen, dort deine Bilder hochladen und diese dann damit hier posten.

Den Thorens kenne ich persönlich nicht, aber wird er zufällig mit einem externen Netzteil betrieben und liefert es noch seine angegebene Ausgangsspannung? Es müssten so etwa 16 VAC sein. Diese sollte also erstmal gemessen werden.
Die auffälligen (und alle anderen) Lötstellen sollten natürlich auch überprüft und ggfls. nachgelötet werden.

[Beitrag von Rabia_sorda am 18. Apr 2026, 14:03 bearbeitet]

schacken
Ist häufiger hier

#5 erstellt: 18. Apr 2026, 14:51

So, hier sind die links zu den Bildern, hoffe es klappt.

https://www.directupload.eu/file/d/9258/f8gviyng_jpg.htm

https://www.directupload.eu/file/d/9258/idzyei94_jpg.htm

Rabia_sorda
Inventar

#6 erstellt: 18. Apr 2026, 15:07

Die braunen Stellen der Lötaugen dürfte nur Kolophonium sein und ist dann unbedenklich.
Jedoch sollte man sie sich genau anschauen und ggfls. nachlöten.

R138 sieht etwas merkwürdig aus und das Poti P3 könnte oxidiert sein, was dann zu Übergangswiderständen führt und die daran eingestellten Parameter nun die Elektronik aus dem Konzept bringt.
So wäre es auch bei P1 und P2 und auch bei dem Drehschalter.

Ich würde also erstmal den Drehschalter etwa 30x durchschalten. Dadurch schleift sich evtl. vorhandenes Oxid ab.
Danach nochmals den Thorens testen.

schacken
Ist häufiger hier

#7 erstellt: 18. Apr 2026, 18:47

Habe den Drehschalter erst mit WL und dann mit 61 eingesprüht, sehr oft (mehr als 30x) hin und her geschaltet aber leider das Gleiche wie gehabt.
An P1- P3 habe ich mich noch nicht rangetraut, weil ich Angst habe alles zu verstellen, weil es nachher schwierig werden wird an die Potis zu kommen um diese richtig einzustellen. R138 scheint i.O. zu sein, optisch.

raindancer
Inventar

#8 erstellt: 18. Apr 2026, 23:06

Bitte mal das Netzteil messen, im Leerlauf sollte das 17...18V sein.

schacken
Ist häufiger hier

#9 erstellt: 19. Apr 2026, 00:54

Habe ich jetzt gemacht, es waren ca. 21V

schacken
Ist häufiger hier

#10 erstellt: 19. Apr 2026, 01:12

Oder könnte der Druckschalter einen weg haben?
Der bleibt ja nicht in der Stellung in der er Dauerstrom weitergeben sollte.

[Beitrag von schacken am 19. Apr 2026, 01:16 bearbeitet]

Rabia_sorda
Inventar

#11 erstellt: 19. Apr 2026, 09:00

Habe ich jetzt gemacht, es waren ca. 21V

Das ist die Leerlaufspannung und bei Last wird sie um 5 V einbrechen = alles gut!

Oder könnte der Druckschalter einen weg haben?
Der bleibt ja nicht in der Stellung in der er Dauerstrom weitergeben sollte.

Ist es ein Schalter oder doch ein Taster?
An einem Schalter können natürlich die Kontakte mechanisch abgenutzt, verbrannt oder oxidiert sein und dann gibt es sozusagen keinen dauerhaften ohmschen Durchgang mehr, was zu diesem Fehlerbild passen kann.
Bei einem Taster sind eher nur Oxidationen zu erwarten und somit kann bei Hochohmigkeit die Elektronik spinnen. Dazu zählt dann "funktioniert oder funktioniert mal nicht".

schacken
Ist häufiger hier

#12 erstellt: 19. Apr 2026, 12:32

Es handelt sich um einen Taster.
Und wie gesagt, halte ich den Taster gedrückt dreht der Teller normal, lasse ich ihn los steht alles.

[Beitrag von schacken am 19. Apr 2026, 12:34 bearbeitet]

MosFetPapa
Stammgast

#13 erstellt: 19. Apr 2026, 13:58

Hi,
dann liegt es schon mal nicht an dem Taster selber.
Fehler liegt im Bereich der Selbsthaltung oder der Mimik rund um die Endabschaltung.
Gute Nachricht, der Teil für die Motoransteuerung ist dann schon mal OK.

C109 (10µ/6V laut SM) würd ich erst mal proforma erneuern und dann
gemäß Service Manual die Testpunkte TP1...TP6 kontollieren.
Werte hier posten und dann sehen wir weiter.

Rabia_sorda
Inventar

#14 erstellt: 19. Apr 2026, 14:07

Und wie gesagt, halte ich den Taster gedrückt dreht der Teller normal, lasse ich ihn los steht alles

Mein erster Gedanke beläuft sich auf einen Defekt der "Selbsthaltung".
Dabei wird ja kein Relais angesteuert, sondern ein Haltemagnet (HM).
Nun könnte ich mir vorstellen, dass der Defekt in dem Umkreis bei genau dieser Schaltung existiert. Den IC "Z103" und/oder den Transistor "T110" würde ich verdächtigen, nur können natürlich auch einfach nur Widerstände oder auch Dioden defekt sein.
Dies müsste man also erstmal alles messtechnisch überprüfen. Ich tippe pauschal aber erstmal auf "T110" (BC547).

Service-Manual:
THORENS TD316 TD318 TD320 TD322 PHANTASIE SM

MosFetPapa
Stammgast

#15 erstellt: 19. Apr 2026, 14:24

T110 würde ich ausschließen, das ist ja nur der Haltemagnet für den Tonarmlift.
Kriegsentscheident ist doch erst mal, ob an TP6 überhaupt die knapp 5V vorhanden sind.
Evtl. ist einfach auch nur C109 knülle, die 6V-Typen sind ja gerne mal anfällig mit den Jahren.
Ansosnten kommt alles rund um die Lichschranke und den Taster mit Z102 und Z103 in Betracht.

schacken
Ist häufiger hier

#16 erstellt: 19. Apr 2026, 16:18

MosFetPapa (Beitrag #13) schrieb:

Hi,

gemäß Service Manual die Testpunkte TP1...TP6 kontollieren.
Werte hier posten und dann sehen wir weiter.

wie messe ich diese Testpunkte, kann ich mit dem Netzteil direkt an die ausgebaute Platine gehen?

[Beitrag von schacken am 19. Apr 2026, 16:53 bearbeitet]

schacken
Ist häufiger hier

#17 erstellt: 19. Apr 2026, 16:28

MosFetPapa (Beitrag #15) schrieb:

Evtl. ist einfach auch nur C109 knülle, die 6V-Typen sind ja gerne mal anfällig mit den Jahren.

Hier steht 35V auf dem C109.

Rabia_sorda
Inventar

#18 erstellt: 19. Apr 2026, 17:01

wie messe ich diese Testpunkte, kann ich mit dem Netzteil direkt an die ausgebaute Platine gehen?

Auf gar keinen Fall!
Wenn du dich mit der Materie "Elektronik" nicht auskennst dann lasse bitte die Finger davon. Das ist nur ein gut gemeinter Rat.

An den Messpunkten wird unter Spannung mit einem Voltmeter gemessen und daran sollten "in etwa" die im SM angegebenen Spannungshöhen anliegen.

schacken
Ist häufiger hier

#19 erstellt: 27. Apr 2026, 11:44

So, hab schon den Siebelko und den Gleichrichter ausgetauscht aber leider immer noch die gleichen Symptome.
Warte noch auf eine Lieferung von dem IC Z103 und den Transistoren. Hoffe dass dann eine Besserung bzw. Heilung eintritt.
Sollte ich zuerst die Transen tauschen oder erst der/die/das IC Wegen Beeinflussung defekter Teile?

Rabia_sorda
Inventar

#20 erstellt: 27. Apr 2026, 17:19

Ich würde es ja erst mit den Transistoren versuchen.

Übrigens sollte man für einen IC auch immer zuvor einen Sockel einlöten. Nicht nur, dass man beim Löten die Hitze vom IC fernhält und es somit vor einem Hitzetod schützt, sondern auch, damit man die ICs schnell auch wieder tauschen kann.

P.S.:
Es wäre sinnvoller wenn man Bauteile systematisch prüft und die Testpunkte nach SM abgleicht. Einen "pauschalen" Bauteiletausch bringt manchmal wenig bis nichts und man kann sich dabei auch noch selbst Fehler einbauen (Stichwort: Fake- oder billig-Bauteile, Lötbrücken usw).

schacken
Ist häufiger hier

#21 erstellt: 27. Apr 2026, 18:34

Rabia_sorda (Beitrag #20) schrieb:

Ich glaube der Sockel ist schon vorhanden