Cyrus III - Defekter Ringkerntrafo - Help!

Du kannst auch die Sicherungen herausnehmen und dann an den offenen Kontakten der Sicherungshalter messen. An der jeweils linken Seite die Spannungen, die VOR der Sicherung anliegen würden.
Und jeweils vom Mittelabgriff (Masse) in beiden Richtungen vom rechten Teil des Sicherungshalters. Damit misst Du "nur" die Dioden. eine Diode muss von + nach - leiten.

---->|--- links plus, rechts minus: leitend
links minus, rechts plus: hochomig (nichtleitend).

Mal was anderes: Die Sicherung war wohl kaputt, das hatte sicher einen Grund (entweder die Endstufe oder die Diode direkt dahinter, wobei die bei 4A wohl einfach durchbrennt und die Sicherung ggf. gar nicht durchbrennt). Bis der Grund geklärt/verstanden ist bitte nicht einfach wieder das Netzteil mit dem Rest (also dem eigentlichen Verstärker/Endstufe auf der Sekundärseite verbinden).

Jetzt war ich bei Conrad die haben aber keine 4A Sicherungen mehr :-/
Die bekomme ich erst morgen, aber egal ich bin so gespannt !!

1) Diode rausgenommen
2) Sicherung getauscht "von Rechts --> nach Links" verschoben

Left-Channel
3) 44Volt -=========- 44Volt

Und die Diode kann gar nicht falsch eingebaut werden da dies auf dem Print eingezeichnet ist.
Hm Diode wieder rein?, dann brennt es mir aber die Sicherung durch??



Wenn ich die Diode messe erhalte ich "0.549" und mit gedrehten Spitzen "OL"

Und die Diode kann gar nicht falsch eingebaut werden da dies auf dem Print eingezeichnet ist.

Ach so...ja klar! (ich bin ja auch manchmal dumm...tz, tz )

Welchen ACV-Anteil besteht an beiden Railspannungen (Vor der Sicherung FS601 und der FS602 - Daher vorher entnehmen) gegen Masse/GND gemessen?

Ich denke du musst dich ganz sicher nicht entschuldigen!!!!

Ich bin mir nicht sicher was du genau für eine Spannung haben möchtest, aber ich habe es versucht und bin auf folgende Resultate gekommen:

-FS601
Springt von 0.035acv<---->0.041acv
oder
44.32dcv

-FS602
Springt von 0.033acv<--->0.041acv
oder
44.31dcv

Hoffe es passt so, es waren in beiden Sicherungshalter keine Sicherung drin!

Hast alles richtig gemacht und die Werte passen soweit. Somit kannst du zumindest das Netzteil (Greatzbrücke, Elkos) vor den Sicherungen ausschliessen.

Vmtl. sollte es an der FS602 aber - (minus)44VDC gewesen sein.

Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass Du die Sicherung erst Morgen bekommst.
Sind R 424 und R425 eigentlich SMD Widerstände? Oder ist es der Widerstand daneben der Diode, dann könntest Du Ihn nur zur Sicherheit auch mal prüfen, ein Beinchen muss frei sein.
.

Wenn keine Last (Lautsprecher) angeschlossen sind, kann man auch kleiner Sicherungen, wie 3,15A oder 2,5A verwenden.
Besser wäre es noch, eine 40W Glühlampe, in Reihe der Netzleitung zu schalten.

Besser wäre es noch, eine 40W Glühlampe, in Reihe der Netzleitung zu schalten

Ich habe dies auch schon gehört oder gelesen, aber verstanden wie ich diese zwischenschalten muss habe ich nicht verstanden, auch nicht was für eine "Bedeutung/Nutzen" dies bekommen sollte. Wenn Strom kommt so wurde diese aufblitzen!? so weiss man ob last drauf ist, oder?

"in Reihe der Netzleitung schalten?"

Danke
Mauri

Du wirst doch wohl noch eine Reihenschaltung/Serienschaltung auf dem Schirm haben



Bei einem internen Kurzschluß des Verstärkers (wie es bei dir der Fall ist), wird durch die Glühlampe der Strom begrenzt und schütz somit noch andere Bauteile in deinem Verstärker (sie leuchtet dann dauerhaft).
Nach beheben des Kurzschlußes, und nach dem Einschalten des Verstärkers, blitzt sie nur kurz auf und glimmt dann weiter.

Edit:
Ich hoffe du zerschneidest nicht das Netzkabel, sondern nimmst dazu ein altes oder billiges Verlängerungskabel und "frickelst" eine berührungsgeschützte Bau-,Lampenfassung dazwischen.....(Phase muss auf den Fußkontakt(!) der Fassung)

Hier meine Glühbirne in Reihe, dazu habe ich das Kabel von einer 3er Steckerleiste aufgetrennt und die Fassung eingebaut.



Nicht erschrecken beim ersten Mal einschalten, die Glühbirne wird im Normalfall kurz (vielleicht 1 sek.) hell und sollte dann nur noch leicht glimmen.

Gruß Uwe.

Übrigens, die Diode scheint auch i.O. zu sein.
Bin gespannt, wie es ansonsten weitergeht.

Hallo Zusammen

Ich werde heute Abend die erwähnte Diode wechseln und der Wiederstand vor der Diode scheint nach messungen und vergleiche auf dem Schemaplan korrekt zu sein. Die Strombegrenzungslampe habe ich gestern auch mal mit einem Netzkabel gebaut, und mache mich so langsam bereit für die nächsten Schritte.

So ich warte wirklich nur noch auf die 4A Sicherung die heute ankommen sollte, anschliessend kommt nochmals der grosse Showdown, und es wird "kriblig"

Ich werde, wenn nichts anbrennt 😊 nochmalig Messungen an der "FS601" und "FS602" durchführen.

PS:
Die ausgebaute Diode im Vergleich zur neuen Diode 1N4002 hat diese einen markanten unterschied. Auch wenn ich überhaupt nicht vom Fach bin, kann ich mir sicher sagen die alte Diode war definitiv Defekt.

Danke
Mauri

die meisten Multimeter haben auch so einen Diodentest/Transistor-Testmodus. In der einen Anschlussrichtung darf sie nicht leiten, in der anderen zeigt das Multimeter die Durchbruch-Spannung an.

Liebe Forum mitleser und Mitstreiter dieses Thread !!!

Soeben habe ich den Verstärker mit den neuen Sicherungen und der neuen Diode eingebaut, natürlich hatte die Glühbirne dazwischen geschalten und einen versuch gestartet, der Verstärker hat sich eingeschaltet !! und das Grüne ON Lämpchen kam sofort an ! Wau habe ich Freude

Bei den Sicherungen messe ich nun an allen 4 Anschlüssen +44v und -44v

Ich habe anschliessend den Ruhestrom an den Lautsprecher gemessen und hier hatte ich Links 2.2mv und Rechts 2.3mv, ok nun habe ich die Lautsprecher angeschlossen und den Verstärker mit einem CD-Spieler angehängt ....Es kommt Musik Judihui !!!!

Was ich aber bemerkt habe war es gibt "ab und zu" auch beim ausschalten ein kleinen "Blob" an den Lautsprechern, weshalb ist dies so? hab ich noch einen Fehler in der Schaltung??

Ich habe auf alle fälle eine Wahnsinns freue !!!! Danke euch tausendmal !!!
ich bin sogar der Meinung er klingt noch viel besser als davor!!

MEGA Danke!



Mauri

Nein, kein Fehler, bei den Teilen normal! Glückwunsch!
Grüße

Super, auch von mir einen Glückwunsch, und Gruß in die Schweiz 🇨🇭
Salut Uwe

Aber wenn ich den Verstärker vom Strom nehme macht es auch "Klack" relativ laut aus den Lautsprechern !!

Ist dies auch Normal???

Ich habe eine Mega Freude!!!!! Judihuiii Yeah !!!!

Drehe doch mal den Netzstecker, vielleicht hilft es.
Gruß Uwe

Ab und zu auch beim ausschalten

Heisst das, dass er auch im normalen Betrieb "blub" macht?
Falls ja, ist er noch kaputt.

Gruß Mani

Das ist doch schonmal eine geile Sache...

Der "Blub" könnte tatsächlich noch ein Schaden sein, aber evtl.. könnte auch der Bias daneben liegen.

Was bedeutet Klack?? Klack hört sich an, wenn ein Basslautsprecher hart anschlägt!

Aber bevor hier wieder ein Fehler gesucht wird, wo keiner ist! Der Amp hat kein Ausgangsrelais, das wird hier elektronisch geregelt, deshalb sind leichte Blub Geräusche ganz normal, wohlgemerkt leichte! Wenn allerdings der Basslautsprecher merklich eine Auslenkung erfährt und anschlägt, stimmt was mit der Muting Schaltung nicht! Aber mit dem Ruhestrom hat das mal gar nichts zu tun! Am besten mal das Geräusch aufnehmen und bei YouTube Hochladen!

Grüße

Ein sehr hartes "Klaken" oder "Blub", als ich den Verstärker mal direkt vom Strom genommen hatte, war es schon relatv Extrem ! kann ich hier nochmals ein Bauteil messen ?

auch wenn Musik wiedergabe ganz normal wiedergegeben wird so klakt, blupt es auch mal.
Was noch drin sind, sind Uralte Bipolar 47uf 10v die hängen im Signalweg soll ich diese mal rauswerfen?

Danke

Da ist doch noch was faul!  Aber ohne Scope wird das jetzt schwierig hier! Von einer kalten Lötstelle, einer stark schwankenden Versorgungsspannung, oder eben einem kaputten Bauteil im Verstärkerbereich, Muting Schaltung, kann das alles sein!
Überprüfe erst einmal alle Versorgungsspannungen auf Auffälligkeiten.
Betrifft das beide Kanäle, sprich Knallen in beiden Lautsprechern vorhanden?
Betrifft das alle, oder nur einen bestimmten Eingang?

Welche Elkos meinst Du, definiere nach Schaltbildbezeichnung, ansonsten kann ich damit nicht viel anfangen! Das die was weg haben glaube ich allerdings nicht! Wenn die müde werden, sprich Kapazität verlieren, macht sich das durch verminderte Basswiedergabe bemerkbar, aber eben kein Knallen!
Was hast Du für ein Schaltbild?, am besten mal Hochladen!

Gruß

Ich zitiere mal Auszugsweise aus Beitrag #30

eckibear (Beitrag #30) schrieb:

... In dem Netzteil sind auch nur 1N5402 Dioden verbaut. Die sind leider nur mäßig schnell abschalten (standard recovery), weshalb bei jedem 50Hz Zyklus relativ viel Energie freigesetzt wird. Weil in dem Moment, außer der Diode selbst, kein gesonderter Widerstand im Kreis mehr liegt landet ein großer Teil davon unweigerlich in dem verlustbehafteten Keramikkondensator. Besonders heftig wird es, wenn die Abschaltung in diesem Kreis "unplanmäßig" erfolgt, z.Bsp. bei einer Netzstörung, aber auch genau so beim normalen Ausschalten des Geräts. Dann kann der momentane Strom (und damit die gespeicherte Energie) wesentlich höher sein als in Nähe des 50Hz Nulldurchgangs. Sehr wahrscheinlich bringt das die kleinen SMD Chips um. Ich wette, das hier war kein Einzelfall... Deshalb hat man bei Cyrus wohl auch auf "MKS2" umgestellt. ... Ob Cyrus das Risiko bewusst eingeht? Ich vermute eher, dass man einfach nicht so genau hinschaut. Der "Vorteil" des MKS2 Ersatzes ist deren kleine Bauform, d.h. man kann sie einfach an die gleiche Stelle einbauen wie die SMDs. Nur taugt das elektrotechnisch gesehen immer noch nicht.

ich denke mal, da ist was dran, zumal ja einer der SMD C schon abgeraucht ist. Und den beiden R425 und R 425, die sollen ja die Siebelkos entladen beim abschalten, traue ich nach den Jahren auch nicht mehr über den Weg, schon gar wenn sie warm werden, was sie dann für Werte haben.
Gruß Uwe

Ja, Uwe hat recht, erst einmal da alles kontrollieren, da Du ja schon dort „rumgefrickelt“ hast!

Hallo Zusammen

Also die vier letzten vier "kleinen" Kondensatoren waren auch höchste Zeit zum entfernen
Die hatten 43uF und 7-8 ESR, ok die neuen Audio-Slic rein und nochmals eingeschaltet.



und hier waren auch noch zwei solche Oldtimer :-)



Das Klaken und Bluben ist nun relativ in den Hintergrund geraten doch ist immer noch präsent, beidseitig. Auch während der ganz normalen wiedergabe klakt und blupt es aus den Lautsprechern "Ohne dass ich etwas am Lautstärkenregler hantiere" Die Musik CD dreht nun einfach mal durch und ich beobachte dies nochmals......

Als der Verstärker nun eine Stunden gelaufen ist stellt er auf einmal mit einem satten "Plub" ab, Tot!
keine Bewegung mehr! Sicherung am rechten Kanal ist auch durchgebrannt :-/

Netzteil Sicherung ist OK!

Ich habe das ganze mal vom Strom genommen und Stunden einfach liegen lassen, ich habe nun so viel gewechselt und getauscht ist doch ganr nicht mehr möglich dass nun noch was kommt :-/

Also mit dem Multimeter habe ich relativ schnell einen verdächtigen gefunden.

Motorola MJE253 "T527", ausgebaut, der piepst auf allen 3 beinen, ich bin der Meinung der ist hinüber!


Ich habe nur noch bei Mouser.ch dieses Teil gefunden "MJE15029" oder "MJE253G"" , alle anderen scheinen dieses nicht mehr zu haben, Ich werde vermutlich gleich beide oder alle 4 austuaschen? und auch gleich die 4-5 WIMA Folien rauswerfen. Distrelec keine Chance, eigentlich Schad ich habe nun alles bei Ihnen erhalten.



---

Wenn ich gestehe habe ich ein Scope bei mir, doch ich kann es nicht bedienen......
Habe dies mal bei Ebay-Schweiz gekauft 50Fr wenn es mich nicht teuscht ist es ein gutes vom Hamer 40Mhz.

Also wenn dies mal Fertig wird werde ich mit Euch ein Party Feiern!!!!
Mauri

Hallo,

na keine Lust mehr? Lese dir mal Beitrag 40 durch, könnte vieles erklären, vor allen Dingen die Blub Geräusche! Aber das Du ein Scope besitzt und es noch nicht einmal versuchst es auch zu benutzen, ist schon der Hammer!! Das Netz ist voll mit Bedienungsanleitungen!!!

Also, trau dich, denn ohne Scope wirst Du hier nicht weiterkommen, außer das Du weiterhin versuchst einen Siliziumkiller das „Laufen“ beizubringen!

Grüße

Sorry für den Break !!

Ich war geschäftlich einwenig in Deutschland und nun wieder zurück!!

Am Freitag habe ich endlich meine Teile bekommen die ich bei Kessler und Reichelt bestellt habe.

Ich war/bin mir halt immer noch unsicher wohin ich die Spitzen legen muss, damit ich ein richtiges Bild bekommen kann. Ich werde weiter berichten, keine Frage !!

Ich komme wieder !

Mauri

Salut Mauric,
ich finde diese Seite ganz gut, und gut erklärt, es ist zwar nicht Dein Osci, aber eigentlich unterscheiden sie sich nicht sonderlich. Auch die Erklärung was man überhaupt messen kann und wichtig :Was nicht.
Am besten mal ein Bild machen von Deinem Osci, dann kann mal schnell erklären was was ist. Als Frequenzgeber könntest Du dann auch zur Not ein Handy nehmen, da gibt es einige Apps dafür.
Hoffe das Wetter hat sich wieder etwas beruhigt bei Euch

Gruß Uwe

Hallo Zusammen

Irgendwie habe ich momentan nicht so richtig die Hand dafür, ich habe doch letzten Freitag ein paar bauteile bekommen, und habe diese umgehend eingebaut, ja davor habe ich noch Messungen durchgeführt und dies haben doch wirklich ganz gut ausgesehen !

Power On ! und es geht :-) SUPi
Power Off, und die Speaker-Kabel anhängen, CDPlayer and go, aber es brutzel brutzelte und "chroste"
es hat wirklich die gleichen MJE243, MJE253 durchgebrannt nun aber mit einem anderen Bauteil SFH600-2.

Also alles was ich gesehen habe wieder ausgebaut :-) und weitere Messungen durchgeführt, mir macht es den Anschein dass die PT77 Transistoren immer weniger Wert anzeigen.

Transistoren ausgebaut und gemessen, die scheinen ok zu funktionieren doch irgendwie macht es mir denn Anschein, die Werte, anfangs mal waren mal bei 500-600 nun sind diese knapp 300, aber ist das möglich ??

Ok auch gleich noch einen mitbestellt..... BUV28, ich muss dies prüfen.

@Uwe
Danke dir vielmals für den Link, werde ich gerne heute Abend anschauen
und unter mein Kopfkissen legen, fotos von meinem OSZI folgen!

Danke und Gruss
Mauri

Hameg HM604

Ist sogar ein 2-Kanal, das habe ich auch
LG Uwe

Also Klappe die 1, Du hast unter dem Bildschirm 2 nebeneinander liegende Anschlüsse Cal. damit kannst Du schauen ob Dein Taststift auch funktioniert, dann sieht es so aus, bei Taststift x1 und den Einstellungen wie auf dem Bild unten



Gruß Uwe
P.S das soll ein Rechteck Signal sein und wenn alles gut ist sieht man die senkrechte Flanke nicht

Korrekt, so wie es aussieht sollte auch mein KO Funktionieren :-)

Das er ne Stunde läuft und dann erst kaputt geht klingt doch irgendwie nach viel zu hohem Ruhestrom, driftendem Ruhestrom oder schwingender Endstufe.
Du hast nicht zufällig die 5532er OPVs getauscht aus "High"End" Gründen? (liest sich so)
Ich wohne in Deutschland, ~3h von dir entfernt. Wenn sich niemand anderes findet würde ich mich bereit erklären mal rein zu schauen, so kompliziert scheint das Gerät ja nicht gebaut zu sein. Oder noch besser, du schickst sie zu jemanden der sowas Beruflich repariert. Hättest du das von Anfang an gemacht hättest du wohl schon Geld gespart.
Wenn die Endstufe durchknallt sollte man unbedingt alles Transistoren in End- bzw Treiberstufe prüfen. Sonst geht sie mit Pech gleich wieder hoch.

Super, sieht doch fast so aus wie bei mir, hast nur bei Time/Div auf 1ms/Div. stehen bei mir sind es 0,5 ms/Div..
Ich gehe mal davon aus das du kein Frequenzgenerator hast, dafür gibt es auch Handy, habe mir, auf Rat eines Forumsmitgliedes den Functiongenerator von keuwloft auf Handy geladen, der geht zwar nur bis 22 kHz, aber er tut seine Dienste incl. Rosa und Weißes Rauschen, wenn man es braucht.
Du warst ja jetzt auf dem linken Kanal, dasselbe kannst Du auch auf dem rechten machen, mußt nur (in der Mitte unten ) bei CH I/II umschalten. Mit Dual könntest Du Dir auch 2 Signale aufzeigen lassen.

Beispiel mit dem Sinus folgt

....
bei ~5,0 cm sind es umgerechnet 1000 Hz

Gruß Uwe.

Keksstein (Beitrag #86) schrieb:

Das er ne Stunde läuft und dann erst kaputt geht klingt doch irgendwie nach viel zu hohem Ruhestrom, driftendem Ruhestrom oder schwingender Endstufe. ... Wenn die Endstufe durchknallt sollte man unbedingt alles Transistoren in End- bzw Treiberstufe prüfen. Sonst geht sie mit Pech gleich wieder hoch.

Ich denke auch das es in diese Richtung geht. Aber es könnte auch noch was an der Gleichrichter Geschichte im Argen sein, auch wenn die Spannungen ok waren.
Ich habe mich schon so auf die Party gefreut, kannst mir ja ein Feldschlößchen mitbringen
Gruß Uwe

Feldschlößchen

Uwe, dass Zeug verkaufen die hier als "5.0" und im Lidl als Perlenbacher/Grafenwalder. Dasssss geht gar nicht!

Hallo
Ich habe kein 5532 ausgetauscht, auch aus Highend gründen nicht.
Die Teile die ich bis jetzt getauscht habe, waren wirklich aus zwei gründen getauscht worden.
1 Alt und mit sehr schlechten ESR-Werte.
2 Durchgeschlagen, oder sonst Defekt.

Was ich mir momentan nicht sicher bin ist die PT77 Transistoren die zeigen weniger an als
die funktionierende Seite? hab diese mal zwischenzeitlich ausgebaut aber sehen ok, doch
einfach mit weniger Wert. Können Transistoren auch ein solchen Defekt haben (halb durchgeschlagen)
oder sind die (Funktionierend/Defekt)

Mir ist wichtig dass ich verstehe ich wie mit einem solchen Problem umgehen kann/muss damit ich zu einer Lösung gelangen kann. Die Reparatur an und für sich ist auch wichtig doch dass verstehen wie weshalb warum und mit dem OSZI umzugehen ist mir fast wichtiger. Ich will damit nicht sagen dass es mir um den Verstärker egal ist, nein überhaupt nicht! aber dass Verstehen/Umgang/Handhabung ist mir hier fast wichtiger. Dass ich hier 20-30Euro Teile schon bestellt habe, ach wenn ich etwas gelernt habe, so habe ich mir nur noch etwas Lehrgeld für mich einbezahlt.

Ich werden noch ein Klinkenstecker Organisieren müssen um anschliessend noch ein Foto mit der Sinus Kurve zu senden, ich freu mich schon :-)

Uwe und dein Bier, ich kann dir Garantieren dies ist schon kühlgestellt !!! "Quellfrisch", "Luzerner Bier" oder sonst noch ein gutes müssen wir sicher auch noch versuchen!

Ich wünsche Euch ein kurzen und fröhlichen Freitag!
Lieben grüssen an Euch alle
Mauri

das mit dem Klinkenstecker habe ich natürlich nur mal provisorisch gemacht, normalerweise benutze ich das Handy ja nicht dafür, sollte also nur mal der Anschauung dienen.
Meines sieht zwar etwas altbacken aus, aber ich gebe den nicht mehr her, hier gibt es auch einen schönen Thread zu meinem SRB

Wußte garnicht, das ich mit "Feldschlößchen" so ein Fass aufmache, das ist das Bier was ich so aus meiner Jugendzeit noch kenne, da ich ja auch Schweizer Wurzeln habe

Gruß Uwe.

mauric (Beitrag #81) schrieb:

Hallo Zusammen Irgendwie habe ich momentan nicht so richtig die Hand dafür, ich habe doch letzten Freitag ein paar bauteile bekommen, und habe diese umgehend eingebaut, ja davor habe ich noch Messungen durchgeführt und dies haben doch wirklich ganz gut ausgesehen ! Power On ! und es geht :-) SUPi Power Off, und die Speaker-Kabel anhängen, CDPlayer and go, aber es brutzel brutzelte und "chroste" es hat wirklich die gleichen MJE243, MJE253 durchgebrannt nun aber mit einem anderen Bauteil SFH600-2. Also alles was ich gesehen habe wieder ausgebaut :-) und weitere Messungen durchgeführt, mir macht es den Anschein dass die PT77 Transistoren immer weniger Wert anzeigen. Transistoren ausgebaut und gemessen, die scheinen ok zu funktionieren doch irgendwie macht es mir denn Anschein, die Werte, anfangs mal waren mal bei 500-600 nun sind diese knapp 300, aber ist das möglich ?? Ok auch gleich noch einen mitbestellt..... BUV28, ich muss dies prüfen. @Uwe Danke dir vielmals für den Link, werde ich gerne heute Abend anschauen und unter mein Kopfkissen legen, fotos von meinem OSZI folgen! Danke und Gruss Mauri

Hallo Mauri,
ganz ehrlich, hast Du Dir den DC Offset mal angeschaut =V +/- 50 mV (~s.12 Manual) und den BIAS [~s.15 Manual) . so wie es aussieht , muss man da etwas aufpassen mit dem einstellen.
zu den PT77, die hfE Werte scheinen mir etwas zu hoch, siehe auch hier , (oben hast Du BUV28 stehen, sollte doch BUV48A sein, oder?) hfe 500 oder 600 hört sich an wie nicht mehr ganz ganz.

Ist mir gerade so beim lesen aufgefallen.

Gruß Uwe.

mauric (Beitrag #81) schrieb:

and go, aber es brutzel brutzelte und "chroste" es hat wirklich die gleichen MJE243, MJE253 durchgebrannt nun aber mit einem anderen Bauteil SFH600-2. ... den Anschein dass die PT77 Transistoren immer weniger Wert anzeigen. ..scheinen ok zu funktionieren doch irgendwie macht es mir denn Anschein, die Werte, anfangs mal waren mal bei 500-600 nun sind diese knapp 300, aber ist das möglich ??

Aua aua

Wenn die MJEs gebraten sind sind es zu 99% auch die PT77s, denn deren 120 Ohm BE-Widerstände bieten praktisch gar keinen Schutz gegen Amperes.

Ich weiß nicht welche Werte Du mit "weniger" meinst. Wenn es die Stromverstärkung hfe sein sollte, wäre das nach dem Gekokel normal.

Aber auch der bloße Widerstand der BE und BC Dioden ist nach einem satten Kurzschluß "etwas verändert"...

Falls du eines der kleinen Transistortestgeräte verwendest hast: Mit denen kann man Leistungstranssitoren nicht vernünftig messen.

Wie der SFE600 Optokoppler abgeschossen wurde ist ein ziemliches Rätsel.
Liegt da drinnen etwa noch ein langes Stück Draht oder Lötzinn herum? Oder gar ein loser Schraubenzieher ?

Grüße,

Thomas

Hallo Zusammen

Heute ist wie ein Geburtstag für mich, endlich sehe ich mal mein Oszilloskop in Betrieb :-) Judihui !!!
Ich habe ein paar Bilder gemacht :-)

Fotos Oszilloskop

Ich werde morgen meine letzten Kommentare mit Bilder und sicher genauer beantworten!
denn ich vermute wirklich dass die PT77 einen Defekt haben, und bevor ich diesen Amp
nochmals in Betrieb nehme möchte ich sicher gehen dass da nicht wieder was durchschlägt.

Danke
Mauri

Wenn Du den Tastkopf einmal angeschlossen hast (Bild 1), dann kannst Du den auch gleich auf beste Rechteckdarstelung abgleichen. Dazu hast Du an dem Knubbel nahe des BNC-Steckers ein kleines Loch und darin einen Trimmkondensator, der sich mit einem kleinen Schraubendreher verstellen läßt.

MfG
DB

dann aber bitte auch die roten Knöpchen auch so stellen, das sie nach rechts zeigen. In Beitrag #13 war der linke ok, ich denke das der rechte noch ein wenig Justage braucht.
Gruß Uwe.

Ok nun habe ich die PT77 ausgebaut, ich war sicher die sind Defekt, die hatten unmögliche werte angezeigt.
Doch nun ausgebaut sehen die ganz ok aus? dass sieht ihr auch so?

Wenn ich die Spitzen drehe, so habe ich link und Rechts "OL" da wäre doch auch korrekt, und diese Werte 0.500 sind akzeptable.

Alle Bedingungen müssen erfüllt sein, siehe auch hier ,.
(hoffentlich hat der Link geklappt, www.hobby-bastelecke.de

Gruß Uwe

Hallo Uwe
Hallo Zusammen

Ich habe nun diesen Transistor "PT77" durchgemessen und musste feststellen dass ich hier mit diesen zwei Transistoren auf unterschiedliche Werte gestossen bin, komisch ist mit dem Dioden Test sieht dies so "Okay" aus.... wenn ich aber mit dem Ohmmeter versuche die werte zu vergleichen erhalte ich wirklich unterschiedliche Werte.

Also Weg damit, ich habe nun die beiden BUV48A eingebaut, und wenn ich dies nun Messe sind die Werte
mit dem Rechten- ,Linken -Kanal verglichen doch sehr passend.


Also ich bin nun der Meinung dass ich diesen nun nochmals ans Netz anschliessen könnte, kann ich hier bevor ich dies mache noch Test mit dem OSZI durchführen, oder wie wäre nun das richtige vorgehen?

Wollte noch diese "Jus-tage" am Oszi durchführen aber hier Frage ich mich gerade was für ein Werkzeug ich hier benötige ??


Danke, und Euch ein ganz schönen Sonntag!
Mauri

JUSTAGE:damit ist das kleine Schräubchen am Tastkopf gemeint, meist vorne wo der Stecker auch sitzt. Dafür gibt es diese kleinen Schraubendreher ;).



Eigentlich ist oben schon alles gesagt worden, einfach alle Widerlinge mal checken, besonders die mit dem Ausrufezeichen ❗ Dioden, und Transtoren, aufjedenfall die in in unmittelbarer Umgebung und und.
Gruß Uwe