Jamo Sub 660 - Sicherung brennt regelmäßig durch?

Hallo CarlM,
meinst du die 8 sekundärseitigen Gleichrichterdioden?
Die liefern alle identische Messwerte, scheinen i.O. zu sein.

Bei AliExpress gibt's die IRS21531D ebenfalls, angeblich sogar nur 10 Tage Lieferzeit. Die werde ich wohl bestellen wenn sich hier nichts findet. Dann kann ich doch nicht in den Ferien reparieren, schade.

Viele Grüße
Ralf

Hmmm.... gerade habe ich die SMD-Dioden in der Nähe des Half-Bridge Dirvers gemessen. D21 und D22 scheinen platt zu sein!
T4 steht drauf...

Irgendwie passt das, was Du schreibst, nicht zum Jamo Sub 660. Zudem haben Bauteile auf den Platinen Bezeichnungen, anhand derer man dann weiss, welche Diode Du gerade als defekt erkannt hast.

Am besten, Du sorgst für die nötige Klarheit.

Oups, du hast recht! Da ist wohl etwas verloren gegangen...

Ich habe hier ein Monacor SAM300-D Modul auf dem Tisch liegen. Das Platinen-Layout scheint identisch zum Jamo 660 Modul, die Bestückung ist aber teilweise unterschiedlich. Die besagten Dioden D21 & D22, die ich als defekt gemessen habe, sind z.B. auf dem Foto von PBienlein nicht bestückt (siehe Link in meinem ersten Posting).

Kannst Du denn die Aufschrift auf dem IC lesen? Nicht, dass beim Monacor-Modul ein geringfügig anderes IC verwendet wird ....

Da ich das Monacor-Modul nicht kenne, solltest Du warten, ob PBienlein sich meldet.
Grundsätzlich kann man auch immer in das Datenblatt des IC gucken und hoffen, dass der Hersteller einen Test-Schaltkreis oder eine Schaltungsbeispiel mitliefert.

CarlM. (Beitrag #456) schrieb:

Kannst Du denn die Aufschrift auf dem IC lesen? Nicht, dass beim Monacor-Modul ein geringfügig anderes IC verwendet wird ....

Tja, der Half Bridge Driver (U2) hat leider ein schönes Loch in der Mitte. Ein MOSFET und der IC sind regelrecht "explodiert". Ich war daher froh in diesem Thread einen Hinweis auf den (vermeindlich richtigen) IC-Typen gefunden zu haben.

Hallo zusammen,

U2 ist hier, wie fast alles andere, identisch mit den Jamos. Habe gerade aktuell drei solcher Monacors "verarztet".

Fröhliche Weihnachten 🤶 😊

Gruß
PBienlein

PBienlein (Beitrag #458) schrieb:

Fröhliche Weihnachten 🤶 😊

Das wünsche ich ebenfalls. Trotzdem noch die obige Frage:
Dann kennst Du sicherlich auch den korrekten Wert der Dioden "T4" (D21 / D22)?

Kann ich morgen mal nachschauen. Jetzt ist es gerade gemütlich hier

Guten Morgen zusammen ,

bei den beiden Dioden D21, D22 handelt es sich im Prinzip um schnöde 1N4148, allerdings die schnell schaltenden 4ns Typen. Ich bezweifele aber, dass sie beide defekt sind. Da sie ja parallel zu den beiden 20-Ohm Gatewiderständen R7, R8 liegen, sind sie eindeutig nur zu messen, wenn man entweder die Widerstände oder die Dioden selbst auslötet.

Gruß
PBienlein

Hallo PBienlein,
vielen Dank für die Werte. Da lag ich mit meiner Bestellung ja richtig...
Könntest du auch noch nach R9 schauen? Der ist auf meiner Platine arg verschmaucht und ich messe 33 Ohm (eingelötet). Auf dem Foto vom Jamo hat R9 jedoch 10k

Bezüglich D21/D22 ist auf jeden Fall mindestens einer defekt. Hier messe ich nämlich nichts, also quasi Sperrung in beide Richtungen. Das ist ja auch eingelötet ein eindeutiger Hinweis auf einen Defekt. Den anderen werde ich dann mal auslöten und auch die Widerstände noch checken.

Viele Grüße
Ralf

Hallo Ralf,

R9 und R02 haben bei Monacor jeweils 4K7. Bei Jamo findet man diese Bestückung auch hin und wieder, genauso wie die 10K-Variante. Es werden wohl beide Werte an den Gates der beiden MosFETs passen. Sofern noch ein defekter U2 eingebaut ist, sind diese merkwürdigen Messwerte möglich, da die Gateansteuerungen im IC häufig kurzgeschlossen sind. Also U2 ausbauen und nochmal kontrollieren.

PBienlein (Beitrag #463) schrieb:

Also U2 ausbauen und nochmal kontrollieren.

So, ich habe jetzt U2 und alle anderen Verdächtigen ausgelötet. Folgende Bilanz:

• R9: nach Ausbau noch immer 33Ohm - kaputt
  
• R8: war auch seltsam verschmaucht. Messe ausgebaut 1k2 Ohm. Stimmt das???
  
• D22: zerbröselte beim Ausbau mit Heißluft, definitiv kaputt
  
• D21: nach Ausbau in beide Richtungen Durchgang - kaputt
  

Hat ordentlich gerummst auf der Platine

R7 und R8 sind die Gate-Widerlinge mit je 20 Ohm. R8 ist also auch komplett hinüber.

Guten Abend PBienlein,

Hoffe Du/Ihr seit gut in das neue Jahr gekommen.

Leider hat es mein Modul nun auch (wieder) erwischt. Hatte ca. 1 Jahr nach kauf einen Defekt, habe eine neue Platine erhalten. Nun bin ich allerdings schon weiit aus dem Garantiezeitraum raus. Und da Ihr öfters darauf hinweist das doch hohe Ströme/Spannungen da sind, trau ich mich da nicht ran.

Bietest du immer noch eine Reperatur an, falls ja, gerne PM an mich, Danke!

@hilfskoch: PM ist raus...

Guten Abend alle zusammen!

Ich kann eine erfolgreiche Reparatur melden 😁
Mein Monacor SAM-300D spielt wieder.

Nachdem die Half-Bridge-Driver-ICs über AliExpress nach ca. 2 Wochen hier eintrudelten habe ich den IC, die beiden MosFets sowie die Dioden und Widerstände, die ich als defekt gemessen hatte, ausgetauscht.

Im ersten Anlauf klappe es zwar noch nicht aber dank Oszi konnte ich die kalte Lötstelle am Gate-Driver Ausgang auch noch ausmachen und nun klappt wieder alles.

Vielen lieben Dank an die Foren-Mitglieder und insbesondere an PBienlein, mit dessen Hilfe ich alle Werte der verschmauchten Bauteile rekonstruieren konnte.

Wer noch IRS21531D Half-Bridge-Driver braucht... PM. Ich habe noch 8 Stück übrig 😎
LG
Ralf

Moin Moin,

ich bin nun auch dabei - leider. Da dieser Thread aktueller ist, nutze ich ihn, ansonsten komme ich von der Google-Suche von hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-5282.html. Ich hoffe, das ist im Sinne des Forums.

Silvester wollten wir es etwas scheppern lassen - keine Reaktion mehr. Na toll. Sicherung geprüft: i.O. - na toll. Ersatzsicherung wurde mittlerweile wohl auch gestrichen. Gekauft April/Mai 2016. Platine ist Rev. A10 vom 29.07.2014.

Nach einiger Arbeit - was eine schlimme Verklebung! - konnte ich nun endlich die Platine "von unten" betrachten:









Also ich sehe mit meinem laienhaften Blick drei Defekte. Kann man denn so viel Pech haben? Lohnt sich das überhaupt noch? Der Sub war auch wirklich nicht viel im Einsatz. Das trübt das Bild auf Jamo wirklich stark.

Vielen Dank für eure Einschätzung.

Edit: Irgendwie bekomme ich die Bilder nicht in groß ins Forum. Liegt es an mir?

Hallo,

sofern die Sicherung intakt war, solltest Du einmal SD01 und SD02 auf Kurzschluss prüfen, die sind auf dem letzten Bild oben rechts zu erkennen. Meist geht eine davon kaputt und das Modul zeigt keine Rektion mehr. Andere sichtbare Defekte kann ich auf den Bildern jetzt nicht ausmachen. Die Platinen sehen ja fast alle so aus.

Gruß
PBienlein

Hallo PBienlein und vielen Dank für deine Einschätzung.

So schlimm habe ich die Platinen nicht in Erinnerung. Hätte echt gedacht, dass es dort einen Kurzschluss gab.

SD2 wird mit 0,325V gemessen, darüber ist nur SD3, ist die gemeint? Die hat beidseitig 0,002V und es piept. Die ist dann wohl durch.

Ich habe die Bezeichnungen der beiden Dioden nicht zweifelsfrei auf deinen Bildern am Smartphone erkennen können und hatte auch meine Aufzeichnungen gerade nicht zur Hand. Daher die falsche Bezeichnung - sorry. SD3 ist gemeint und somit definitiv hinüber. Austauschen und die Kiste sollte wieder rocken

Gruß
PBienlein

Ist doch gar kein Problem. Man konnte SD3 auf keinem Bild erkennen.

Das wäre ja klasse. Mal schauen, ob ich hier in der Stadt ein Reparaturcafé oder sowas finde. Oder bietest du auch noch Unterstützung an und hast zufällig noch Ersatzteile übrig?

So, damit auch alles beieinander ist und man nicht ewig suchen muss:

http://www.hifi-foru...=2504&postID=415#415

SD2 und SD3 sind wohl jeweils diese SS 110 Schottkydiode:

https://www.reichelt...earch=Schottky+SS110

Hallo zusammen, ich gehöre nun leider auch zu den Besitzern eines defekten Jamo 660

Folgende Situation:
Von einem Tag auf den anderen macht er keinen Mucks mehr.
Sicherung ist i.O.
Messungen von Spannungen hab ich bisher noch keine vorgenommen, ich dachte bevor noch mehr kaputt geht belasse ich erst mal alles und überprüfe die Platine optisch und mithilfe des Multimeters.

U1 hat es gesprengt, siehe folgendes Foto.



Folgende Werte konnte ich messen:
R2: 3451 Ohm
R3: 3452 Ohm
R4: 6800 Ohm
C6: Overload (kann der defekte C die Fehlerursache sein?)
SBD2: 0,62 V / 2,38 V
D01: 0,49 V
D02: 0,49 V



Bei folgendem Bild sieht es aus, als ob etwas verbrannt ist, ich kann jedoch nicht sagen was.
Die beiden Elkos rechts von der Brandstelle haben 326 uF sowie 325 uF, sollten also noch intakt sein? Tauschen würde ich sie jedoch trd. gerne. Der Tantalkondensator (?), direkt neben der Brandstelle hat ebenfalls 322 uF Kapazität.




Anbei noch ein Foto der restlichen Platine:



Ich hoffe ihr könnt mit diesen Infos etwas anfangen und mir mitteilen, wie ich den Fehler eingrenzen und beheben kann.
Multimeter sowie Lötequipment ist vorhanden.

Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende.

Bei folgendem Bild sieht es aus, als ob etwas verbrannt ist, ich kann jedoch nicht sagen was.

Bei diesem (zweiten) Bild kann ich nichts verbranntes erkennen, nur dass dort die Spulen verschimmelt aussehen

C6: Overload (kann der defekte C die Fehlerursache sein?)

Hast du ihn zur Messung ausgelötet? Nur so ergibt es dann eine plausible Messung.

Anbei noch ein Foto der restlichen Platine:

Zumindest sehen so einige Lötstellen echt besch...eiden aus. Aber dies wird womöglich nicht die Ursache des Defektes sein.

U1 ist ja definitiv hinüber und muss eh erneuert werden. Nur kann die Zerstörung einige Ursachen gehabt haben.
Entweder war es nur eine Überspannung oder es sind noch weitere Bauteile defekt.

Hallo zusammen,

U1 ersetzen und alles sollte wieder funktionieren.

C6: wenn U1 ausgebaut ist, noch mal messen, aber der ist auf keinen Fall der Grund für den Schaden. Man muss sich nur vor Augen halten, dass gerade U1 in den meisten Anwendungen 24/7 am Stromnetz hängt. Da kommen schon einige Betriebsstunden zusammen...

Der Rest der Platine sieht unauffällig aus. Alles lassen, wie es ist. Und die beiden 330µF-Siebelkos haben eine spezielle Bauform (besonders schmal). Sofern die nicht wirklich defekt sind (auch das hatte ich schon), besser nicht tauschen.

Gruß
PBienlein

Gruß
PBienlein

Rabia_sorda (Beitrag #476) schrieb:

Bei diesem (zweiten) Bild kann ich nichts verbranntes erkennen, nur dass dort die Spulen verschimmelt aussehen

Oh, daran merkt man dass ich keine Ahnung habe
Was ist dann das braune, das an den Kondensatoren dranhängt? Auch wieder der verdammte Kleber, der sich über die komplette Platine verteilt?

PBienlein(Beitrag #477) schrieb:

U1 ersetzen und alles sollte wieder funktionieren.

Das wäre ja top, dann bestell ich mal den LNK624PG und vllt. noch ein paar der anderen Teile, die sonst öfter mal kaputt gehen, sonst stehen ja die Versandkosten in keinem Verhältnis zum Warenwert.

C6: wenn U1 ausgebaut ist, noch mal messen

Mach ich!

Edit: 11,8 uF

Sofern die nicht wirklich defekt sind (auch das hatte ich schon), besser nicht tauschen.

Alles klar, dann lasse ich die drin und werde nur den U1 tauschen.


Ich danke euch beiden und werde eine (hoffentlich erfolgreiche) Rückmeldung geben!

Liebe Grüße
Dario

Was ist dann das braune, das an den Kondensatoren dranhängt? Auch wieder der verdammte Kleber, der sich über die komplette Platine verteilt?

Sí señor.

Aaaalso, ich hab jetzt den U1 getauscht und der Subwoofer funktioniert soweit, danke dafür schon mal

Ich habe einen Pioneer VSX 922 AVR und bei meinem alten Klipsch Subwoofer hatte ich immer das "Problem", dass es beim Einschalten, sowie beim Ändern von Einstellungen eine Art Knall gibt.
Das war immer ein bisschen nervig. Nachdem ich auf den Jamo gewechselt bin (nicht aus diesem Grund) war ich froh, dass er diese nervige Eigenschaft nicht hatte. Jetzt, da ich den U1 getauscht habe, tritt jedoch dasselbe Phänomen auf ?

Kann es sein dass es an meinem AVR liegt und es mir bei dem Jamo einfach nicht aufgefallen ist? Oder kann das tatsächlich durch das Tauschen des U1 kommen?

Ich habe einen Pioneer VSX 922 AVR und bei meinem alten Klipsch Subwoofer hatte ich immer das "Problem", dass es beim Einschalten, sowie beim Ändern von Einstellungen eine Art Knall gibt. Das war immer ein bisschen nervig. Nachdem ich auf den Jamo gewechselt bin (nicht aus diesem Grund) war ich froh, dass er diese nervige Eigenschaft nicht hatte. Jetzt, da ich den U1 getauscht habe, tritt jedoch dasselbe Phänomen auf ? Kann es sein dass es an meinem AVR liegt und es mir bei dem Jamo einfach nicht aufgefallen ist? Oder kann das tatsächlich durch das Tauschen des U1 kommen?

Da kann ich jetzt nur spekulieren ...

Der Jamo hatte also das Knallen vor dem Defekt nicht und nach der Reparatur tritt dies nun auf.
Nun würde ich vermuten, dass noch weitere Schäden an dem Jamo existieren.
Checke noch Dioden und Elkos (messtechnisch) im Netzteil und auch die Lötstellen, auch wenn PBienlein sie für "unbedenklich" erklärte - ich finde so manche Lötstellen echt nicht "prickelnd".

Wenn es beim Schalten am Pioneer AVR auftritt, liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch an ihm.
Hat die Volume-Einstellung einen Einfluss?

Rabia_sorda (Beitrag #481) schrieb:

Checke noch Dioden und Elkos (messtechnisch) im Netzteil und auch die Lötstellen, auch wenn PBienlein sie für "unbedenklich" erklärte - ich finde so manche Lötstellen echt nicht "prickelnd"

Alles klar, mache ich. Hab ihn jetzt sicherheitshalber mal wieder vom Netz genommen und werde die Tage mal alle Dioden sowie Elkos durchmessen.

CarlM. (Beitrag #482) schrieb:

Hat die Volume-Einstellung einen Einfluss?

Also die Volume-Einstellung des AVR hat keinen Einfluss, der Knall hat auch bei unterschiedlichen Einstellungen dieselbe Lautstärke. Die Lautstärkeeinstellung am Sub an sich, verändert jedoch die Lautstärke des Knalls. Erhöhe ich die Lautstärke am Regler, so wird auch der Knall lauter. Liegt also dann denke ich doch am Subwoofer und nicht am AVR oder?

Die Einstellung am Sub an sich verändert jedoch die Lautstärke des Knalls

Da fehlt womöglich irgendwo ein "nicht" oder ein Komma ...

Hallo zusammen,

Die Einstellung am Sub an sich verändert jedoch die Lautstärke des Knalls

das bestätigt meines Erachtens, dass dieser Fehler vom AVR kommt, denn dann ist der "Knall" Bestandteil des NF-Signals und der Jamo verstärkt ja nur Signale, die über seine Eingänge eingespeist werden.

Hinzu kommt, das ich es für recht unwahrscheinlich halte, dass zwei sehr unterschiedliche aktive Subwoofer plötzlich den gleichen Fehler entwickeln. Das alles spricht also eher für einen Defekt am AVR. Da sollte man evtl. mal die Symmetrie der +/-15V Kleinspannungen, deren Stabilisierung (meist Festspannungsregler a la 7815, 7915) und ihrer Siebung überprüfen. Auch Koppelelkos der einzelnen Stufen im Signalweg, vor allem ab der Klangregelung, würde ich einer Inspektion unterziehen.

Gruß
PBienlein

Ich habe mir den Pioneer AVR922 näher angesehen. Falls Interesse an der Problemlösung besteht, sollte aber ein neuer Thread aufgemacht werden.
"Subwoofer knallt beim Umschalten am Pioneer VSX 922".

Grüße
Carl

p.s.
Den Link zum neuen Thread würde ich dann hier einfügen.

Moin

Ihr hattet natürlich alle recht, und das Problem kam bzw. kommt vom AVR.
An dem Jamo war ja der U1 defekt und am Anfang wusste ich nicht ob der Sub das Problem ist oder nicht, woraufhin ich das Kabel in den anderen Subwoofer Ausgang (von 1 auf 2) des AVR gesteckt habe, um den Fehler einzugrenzen. Da der Sub anschließend immer noch nicht funktioniert habe ich die Platine ausgebaut und den defekten U1 gefunden. Das Kabel steckte jedoch immer noch in Ausgang 2 des AVR und an diesem habe ich das Problem mit dem Knallen.
Stecke ich es wieder in den Ausgang 1 ist das Problem behoben.

Ich befinde mich gerade in der Theoriephase meines Studiums und in ca. 2 Wochen geht es schon wieder mit den Klausuren los, weswegen ich an dem AVR aus Zeitgründen erst mal nichts mehr vornehme.
Falls ich mich an die Fehlersuche mache, was ich mir noch überlege, habe aktuell nur einen Sub in Benutzung, dann werde ich den Thread hier verlinken, falls das erwünscht ist?

Noch einmal ein großes Danke an alle, die mir auf die Sprünge geholfen haben und mich bei der Reparatur unterstützt haben!

Liebe Grüße
Dario

PBienlein (Beitrag #472) schrieb:

Austauschen und die Kiste sollte wieder rocken

Heute war es endlich so weit. Besseren Lötkolben ausgeliehen, allen Mut zusammengenommen und nach auch nur 1,5 Stunden leuchtete er wieder blau.

War anfangs noch irritiert, dass ich bei SD2 plötzlich in beide Richtungen eine Spannung messen konnte, bei den neuen SS110 allerdings nicht. Dies hatte sich nach dem Tausch wieder geändert. Auf der Platine wurden nun auch in beide Richtungen Spannungen gemessen. Uff.

Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung PBienlein!

Übrigens hatte ich mir nun diese bestellt: https://www.ebay.de/itm/264896473950?var=564740794322

Falls also SD2 auch noch ausfallen will, habe ich nun Ersatz.

Na bitte Glückwunsch

Habe übrigens auch vor einigen Wochen die Platine von Vladimir (ab Post #422ff) wieder zum Laufen gebracht. Da hatte er sich selbst einen Fehler eingebaut. Aktuell hängt das Paket aus gegebenem Anlass aber irgendwo zwischen Deutschland und Russland fest...

Gruß
PBienlein

PBienlein (Beitrag #489) schrieb:

Na bitte Glückwunsch :D

Tja, die Freude hielt nicht lange. Gerade ist er - diesmal mitten im Betrieb - wieder ausgestiegen. Darf doch nicht sein.

cartridge_case (Beitrag #488) schrieb:

Falls also SD2 auch noch ausfallen will, habe ich nun Ersatz. :D

Du scheinst ja bereits so eine Ahnung gehabt zu haben ...
Viel Glück, dass es mit dem erneuten Austausch getan ist!

Ist das wirklich wahrscheinlich? Mist, dann hätte ich doch, als alles offen war, gleich beide getauscht. Es ist wohl auch nur Karma, weil ich es in der Signatur noch nicht wieder korrigiert hatte.

Ich habe dank der Informationen in diesem Thread meine defekte Endstufe gegen eine Monacor SAM-300D getauscht.

Eventuell kann jemand, der sich damit auskennt, der defekten originalen Endstufe neues Leben einhauchen. Daher würde ich die Endstufe gegen Übernahme der Versandkosten abgeben. Hätte daran jemand Interesse?

Ja gerne

Du bekommst eine PM

Gruß PBienlein

Hi Leute, meinen Sub hat es nun auch erwischt. Die blaue LED leuchtet noch nach einem Stromausfall, aber kein Ton.
Ich hab den Beitrag etwas überflogen und Frage mich, ob es möglich ist, ohne großes Vorwissen diese Einzelteile auf der Platine selbst auszutauschen, wenn man an einen Lötkolben kommt. Wäre sehr schade im das Gerät:(

Klar. Alles was man wissen muss, steht hier im Thread.

Hallo,
Ich muss mich jetzt (“leider”) auch mal zu Wort melden, war sonst immer nur stiller Mitleser. Nach 9 Jahren hat sich nun auch das Modul meines Jamo sub 660 verabschiedet(Sicherung explodiert regelrecht). Daraufhin habe auch ich den Fehler gemacht eine neue Sicherung einzubauen die natürlich wieder sofort “explodierte”. Das Modul selbst zu reparieren traue ich mir nicht zu, da ich noch nie an einer Platine gelötet habe.

Meine Frage ist nun: Herr PBienlein, bieten Sie immer noch Reparaturen?

Gruß
Jonas

Yes, Sir

Ich schicke gleich mal eine PM los

CarlM. (Beitrag #491) schrieb:

cartridge_case (Beitrag #488) schrieb: Falls also SD2 auch noch ausfallen will, habe ich nun Ersatz. :D Du scheinst ja bereits so eine Ahnung gehabt zu haben ... Viel Glück, dass es mit dem erneuten Austausch getan ist! :*

Leider hat es nix mit SD2 zu tun. Sind beide intakt.

Messwerte:

SD3: 2,364V/0,311V

SD2: 1,803V/0,322V

Andere Defekte sind mir auch nicht aufgefallen. Deshalb bitte ich erneut um Unterstützung, was man noch verdächtigen könnte.

Vielen Dank!

Der wollte wohl einfach nochmal frische Luft atmen. Nachdem ich ja nun nichts gefunden hatte, habe ich ihn wieder zusammengeschraubt und nochmal angeschlossen - schwupps, läuft der wieder. Hoffe nun, dass das das letzte Mal war.