Jamo Sub 660 - Sicherung brennt regelmäßig durch?

Das ist doch ein gutes Ergebnis, würde ich meinen -> Mainamp in Ordnung. Der Fehler dürfte dann auf der Input Platine zu suchen sein. Da ist möglicherweise einer der Operationsverstärker defekt. Aber ACHTUNG! Das sind unterschiedliche Typen: TL064, TL074 und TL072.

Hallo PBienlein,

Danke für die Information. Das fühlte sich hoffnungsvoll an zu lesen.

Ich habe das Preamp Board überprüft. Der kleine ist der U3 TL072C. Auf der linken Seite befinden sich zwei U1,U2 TL074C und auf der rechten Seite ein U4 TLO64C.

Gibt es eine Möglichkeit, den Fehler einzugrenzen und zu finden? Ich habe immer noch kein Oszilloskop. Vielleicht könnte ich einfach alle Stifte dieser Komponenten mit meinem Multimeter testen und die Ergebnisse protokollieren.

Grüße,
Stuart.

Hallo PBienlein,

Fand einen Unterschied in U1 und U2. Auf meinem Board hat U1 Durchgang an diesen beiden Pins. Aber keine Kontinuität an den gleichen Pins in U2. Entschuldigung für die schlechte Bildqualität. Meine Kamera ist von geringer Qualität.



Grüße,
Stuart.

Das passt schon so, denn da liegt ein Kondensator zwischen Ein- und Ausgang des betreffenden OpAmps. Ich denke nicht, das sich auf diese Weise der Fehler finden lässt.

TL064 ist ein "low-current" Typ und für die "Auto-ON" Funktion zuständig. Diese funktioniert ja, denn sonst würde das Modul gar nicht einschalten, bzw. bliebe ständig an. Ich habe in einem ähnlichen Fall U1 - U3 einfach getauscht - das sind ja keine großen Kosten. Ansonsten bleibt nur, sämtlich SMD-Bauteile zu überprüfen und den Signalweg mit einem Oszi zu checken.

Hallo Bienlein,

Nochmals vielen Dank für Ihre Informationen und Ratschläge. Wenn ich kein Oszilloskop bekommen kann, werde ich versuchen, die Komponenten (U1, U2 UND U3) zu kaufen und sie zu ersetzen.

Ihre Hilfe wird sehr geschätzt!

Grüße,
Stuart.

Hallo Bienlein,

Ich habe kein Oszilloskop bekommen. Also habe ich die drei Chips bei U1, U2 und U3 ausgetauscht.

Der Subwoofer wurde eingeschaltet und funktionierte, aber als die Lautstärke des externen Audiosignals, das dem Subwoofer zugeführt wurde, an meinem Vorverstärker erhöht wurde (über 50 dB), ertönte erneut für etwa 2 Sekunden ein lautes, kontinuierliches monotones Geräusch, und die Sicherung brannte durch

Ich habe den Subwoofer danach nicht mehr eingeschaltet. Ihre Meinung / Beratung wird geschätzt.

Schöne Grüße,
Stuart.

stuartl9 (Beitrag #357) schrieb:

... Ich habe kein Oszilloskop bekommen. ...

Eine Signalverfolgung auf Line-Pegelniveau ist auch ohne Oszi möglich:

-- akustisch per Kopfhörer !

-- Kopfhörer >= 100 Ohm können meist direkt angeschlossen werden (*)(**)

-- bei Hörern für Mobilgeräte (z.B. 32 Ohm) schaltet (lötet) man einen Widerstand ca. 100 Ohm davor

-- die Anpassung ist auch mit 100 Ohm natürlich noch nicht ideal, daher wenn möglich und nötig den Pegel soweit reduzieren dass keine Verzerrungen auftreten.

Gruss,
Michael

------------------------
(*) = per Adapter von Klinkenbuchse (nur 1 Kanal benutzen) auf offene Kabelenden bzw. Prüfspitzen oder -Klemmen

(**) = wenn am Prüfpunkt nennenswerte Gleichspannungen vorhanden sind (vorher messen) schaltet (lötet) man noch einen bipolaren oder geeignet gepolten Elko davor, z.B >= 10 µF />= 16 V-

Hallo Bienlein,

Danke für die Information. Kann ich mit Cinch-Steckern einen anderen Vorverstärker anschließen? Wird auf diese Weise die Notwendigkeit beseitigt, irgendwelche Einstellungen im Signalweg mit Widerständen usw. vorzunehmen?

Dann kann ich mit Kopfhörern eine Verbindung zum anderen Vorverstärker herstellen, um den Ton zu überprüfen. Außerdem gehe ich davon aus, dass ich die J2-Pins "S & GND" mit den +/- Pins der ausgehenden Cinch-Stecker verbinden muss.

Schöne Grüße,
Stuart.

Dreimal ja. Sorry, habe hier nur ein kleines Handy zum Antworten.

Hallo Bienlein,

Danke für deine Antwort. Ich entschuldige mich nochmals für meine Unkenntnis der Elektronik. Ich werde weitermachen und dieses Experiment versuchen.

Grüße,
Stuart.

Ich habe mittlerweile den Verdacht, daß der Halbbrückentreiber IR2111 der Endstufe defekt sein könnte, denn bisher hat sich ja nichts verbessert.

Hallo Bienlein,

Habe gerade den Test gemacht. Über den anderen Vorverstärker ist kein Ton über die Kopfhörer zu hören. Ich habe die Ausgangsspannung am Pin J2 "S" getestet. Es ist 6 Milivolt. Ist das zu niedrig?

Grüße,
Stuart.

Es kommt darauf an, wieviel rein geschickt wird, aber grundsätzlich scheint das zu wenig zu sein.

Hallo Bienlein,

Habe ein wichtiges Update. Ich habe alle Verbindungen von J2-S zu einem anderen Vorverstärker überprüft und neu angeschlossen, und jetzt habe ich Sound. GUTER KLANG! Tatsächlich dient der Lautstärkeregler des Subwoofers auch zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke. Obwohl der Sound nur aus den niedrigeren Frequenzen (20 ~ 200 Hz) besteht, muss der Subwoofer die höheren Frequenzen abschneiden.

Funktioniert der J2-S-Ausgang also ordnungsgemäß?

Bitte um Rat.

Grüße,
Stuart.

Ganz ehrlich: ich kann dir nicht folgen. Was ist jetzt wie und wo angeschlossen. Das Volume-Poti muss natürlich angeschlossen sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ist doch aber selbstverständlich.

Hallo Bienlein,

Ich bezog mich auf das "Experiment" zum Testen des J2-S-Pins, der über einen Cinch-Stecker mit einem anderen Vorverstärker verbunden ist, damit wir prüfen können, ob der Ton über Kopfhörer korrekt ausgegeben wird.

Nach meinem ersten Versuch des "Experiments" erwähnte ich in Post # 363, dass der J2-S-Pin keinen Ton liefert. Sogar der Lautstärkeregler von Jamo zeigte keine Veränderung.

Aber später (# 365) gab es nach ein paar Anpassungen den richtigen Sound und auch der Lautstärkeregler zeigte eine Zunahme und Abnahme der Lautstärke.

Können wir als Schlussfolgerung aus dem "Experiment" sagen, dass der J2-S-Pin den Ton korrekt ausgibt?

Hoffe, ich kann mich korrekt ausdrücken, da ich mich darauf beschränke, dass Google die Übersetzung vornimmt.

Grüße,
Stuart.

Hallo,

Kann mir jemand bitte die Spezifikationen der Schwingspule geben, die im Jamo sub 660 verwendet wird. Ich muss eine Ersatzschwingspule kaufen, da diese beschädigt / verbrannt ist.

Der Durchmesser scheint etwa 50 mm zu betragen und die Höhe ist nicht sicher. Ich kann den Widerstand aufgrund der beschädigten Spule nicht richtig ablesen.

Grüße,
Stuart.

Hi,

stuartl9 (Beitrag #368) schrieb:

... Ich muss eine Ersatzschwingspule kaufen, da diese beschädigt / verbrannt ist. ...

Wenn du keinen Spezialisten zur Hand hast, um
-- den Tieftöner zu zerlegen,
-- alte Spule herauszutrennen,
-- neue Spule einzukleben,
-- alles zentriert wieder zusammenzubauen,
solltest du die Idee schnellstens vergessen.

Sorry, in der Regel ist Schwingspulenschaden = Totalausfall (außer bei einigen PA-Horntreibern), und du solltest dich nach einem kompletten Ersatz-Tieftöner umsehen.

Gruss,
Michael

Hallo mwf,

Danke für deinen Rat.

Kann jemand bitte die Kabel des Tieftöners mit einem Multimeter testen und mir den Widerstand des Tieftöners mitteilen. Ist es 4 Ohm oder 8 Ohm?

Oder selbst wenn jemand die Ohm-Bewertung des Tieftöners kennt, wäre das sehr hilfreich.

Grüße,
Stuart.

Hallo PBienlein,

Zunächst einmal vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre Beiträge.

Ich habe das gleiche Problem wie Alex.

- Primärstromkreis funktioniert, +/- 15 Volt an J3 = Ok
- 15 Volt an Pin1 von U2 = Ok
- Blaues Licht leuchtet mit Audiosignal = Ok

Jedoch:
- Kein Relais klicken
- Keine +/- 82 Volt an der Sekundärseite

Meine Schaltung ist etwas anders, es ist eine Jamo360, die genau dieselbe Schaltung verwendet, aber zwei MOSFETS IRF740 anstelle von G20N50c verwendet. Möglicherweise ist die MOSFET-Frequenz unterschiedlich, da ich den Wert von C9 nicht kenne.

Die folgenden sind Test und gut:

MOSFETS IRF740 = Ok (ersetzt durch neues)
R7 und R8 Gate-Widerstand 20 Ohm = Ok
Gate-Dioden D21 und D22 = Ok (ersetzt durch neue)
R6 ist 15K = Ok
ZD2 = Ok
R7 und R8 = Ok
C22 = Ok (ersetzt durch neue 100uF 63v)
U4 = Ok (ersetzt durch neu)
D2 und Q4 = Ok
R10 6,8 K und R11 10 K = Ok

Das einzige Problem, das ich habe, ist mit C9. Beim Testen hat es keinen Kapazitätswert. Welchen Wert sollte es sein?

Wenn ich auf eine Spannung an der LED des U4 teste, liegt keine Spannung an, wenn J3 Pin2 als negativer Anschluss des Messgeräts verwendet wird. Wie wird der Abzug von U4 geliefert?

Es scheint, dass der Sekundärkreis nicht startet, weil der Optokoppler U4 kein Signal empfängt. Was soll ich dafür überprüfen?

Danke im Voraus.

PS. Es tut mir leid, wenn der Wortlaut nicht stimmt, da ich kein Deutsch spreche und Google zum Übersetzen aus dem Englischen verwendet habe.

Rgs
Etienne

Hallo,

Nur ein Update.

Ich stellte fest, dass der Chip, den ich erhalten hatte, IR2153S war, nicht der, den ich bestellt hatte. Dies ist wahrscheinlich das Problem. Ich habe eine neue Bestellung für IRS21531D aufgegeben. Lass es dich wissen, sobald es eintrifft.

In der Zwischenzeit würde ich es begrüßen, wenn jemand einen Wert für C9 hat.

Vielen Dank

Rgs
Etienne

Ich stellte fest, dass der Chip, den ich erhalten hatte, IR2153S war, nicht der, den ich bestellt hatte. Dies ist wahrscheinlich das Problem.

Das würde ich auch mal vermuten.

C9 hat möglicherweise nur 1nF/50V, aber ich müsste das nochmal nachmessen - sofern überhaupt möglich bei der geringen Kapazität

Gruß
PBienlein

Da der Thread hier wohl aktueller ist, meine Platine hat es jetzt nach Jahren auch erwischt,
da aber meine Elektrik Kenntnisse gerade mal fürs Einstecken reichen , gibts da eine
Firma bzw. Person die solche Platinen reparieren kann ?

Oder am besten gleich das Monacor SAM-300D kaufen und einbauen ?

Ich schließe mich Zeus0190s Anfrage an.
Mein Aktivmodul hat leider auch das Zeitliche gesegnet.
Ansonsten könnte man bei Osiris-Audio nen neues Originalteil bestellen, oder?
LG

Hallo moepos,

die Dinger sind mit wenigen Ausnahmen reparierbar.

Gruß
PBienlein

PBienlein (Beitrag #376) schrieb:

die Dinger sind mit wenigen Ausnahmen reparierbar.

Hi PBienlein,
ich habe mein 660 im Jahre 2013 gekauft, bis 2015 habe ich zwei Mal neue Verstärker erhalten wegen dem Kurzschluss Fehler.
Der letzte hat dann genau bis heute gehalten :-(

Anders als die ersten Defekte war diesmal die blaue Lampe vorne an, aber es kam wenig Klang raus. Als ich den Sub etwas nach vorne zog, flog auch die kleine Schmelzsicherung raus. Traue mich nicht ne neue Sicherung einzusetzen, evtl. ist das Board noch zu retten?
Hab es ausgebaut und da steht "REV : A9 2012-10-25".

Kann ich das reparieren mit den Bauteilen die du gepostet hattest? (Vielen Dank nochmal dafür, ein Respekt an deine Mühe und Fachwissen!)

Ich bin zwar nur ein IT-Systemelektroniker, aber meine Kenntnisse sind arg eingerostet. SMD Löten geht gerade noch.
Oder kann ich dir das zuschicken? Wärst du so nett? Ich habe noch diese Drehregler übrig weil die jedesmal mitgesendet wurden, bei Interesse kann ich dir eins überlassen.

Vielen Dank.
LG

Bitte keine weiteren Sicherungen probieren. Das macht alles nur schlimmer.

Kleine Zwischenfrage............seit gestern funzt die LED des Lautstärkestellers nicht mehr.
Sonst tönt der SW wie immer, lediglich der Leuchtring mag nicht mehr.
Kann man die LED problemlos ersetzen? Wenn nicht, dürfte es ja kein Schaden sein, wenn das Dings nicht leuchtet, oder?

Vielen Dank im voraus: Hassi

Hallo,

im Volume-Regler sitzen zwei blaue diffuse LEDs. Da sie in Reihe geschaltet sind, reicht es wenn nur eine defekt ist, dass das Ding dunkel bleibt. Ein Austausch ist möglich, aber mit viel Fummelei verbunden, weil der Regler und die LEDs mit reichlich Kleber fixiert sind. Wenn es nicht stört, einfach so lassen.

Gruß
PBienlein

Wow !!! Das ging ja fix.
Dann lass ich das so, wie es ist.

Vielen Dank für die Info !

Grüße: Hassi

Hallo ,
mein Name ist Volker,
bin neu hier und habe mich angemeldet, weil ich ebenso dieses Problem mit dem Jamo 660 habe, bei dem die Sicherung abgeraucht ist.

Zuerst habe ich, nachdem der Sub nicht mehr lief, eine neue Sicherung eingesteckt, die dann nach anschalten des Subs gleich wieder explodierte. Nach Eingabe diverser Suchbegriffe habe ich Euer Forum gefunden, mich eingelesen und festgestellt
A) dass es falsch war, eine neue Sicherung zu installieren
B) Das es reparabel ist, wenn man elektronische Kenntnisse hat.

Da ich branchenfremd in der Metallindustrie arbeite, kommt eine Selbstreparatur nicht in Frage, aus dem Forum habe ich entnommen, dass PBienlein solche Module schon erfolgreich repariert hat.
Meine Bitte: Könnten Sie sich auch um mein Aktivmodul kümmern? Was wäre der Zeit- und Kostenaufwand?

Wünsche ein schönes Wochenende,
mit freundlichen Grüßen
Volker

Vielen Dank.

Hallo Volker,

ich hab das zufällig gerade gesehen. Du hast ne PM

Gruß
PBienlein

Hallo zusammen.
Ich bin auch neu hier und hab auch die selben Problem mit dem SUB 660.
Beim Fachhändler kostet die Ersatz Endstufe jetzt 175.- und bei dem Händler über eBay bekomme ich sie für 130.-
Repariert noch jemand die Platinen?
Habe den 660 er jetzt seit 2,5 Jahren das erste Mal gleich bei Lieferung defekt aber Ersatz bekam ich ohne Probleme und nun ist die Ersatz auch platt.
LG Jens

Repariert noch jemand die Platinen?

Natürlich. Alles weiter bitte per PN

Gruß
PBienlein

Laut MD-Sound sind erst neue Endstufen bis Ende Juli lieferbar wegen Corona.
Zur Info für die jenigen die auch Probleme haben .
Ja Pn ist raus.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.

Hallo Leidensgenossen.

Nach 7 Jahren Bassspaß hat es mich auch getroffen.
Der Sub geht nicht mehr an, die Sicherung ist durch und auch der Haus FI ist gleich mit geflogen.

Ich hab gesehen, die Monacor SAM-300D sollte der perfekte Ersatz sein, koste bei einem Händler 135Euro bzw. beim dem großen A 146Euro.
Was Jamo bzw. Klipsch für einen Erstaz aufruft, ist mir nicht bekannt.
Zuvor würde ich gerne nach Möglichkeit das alte Modul reparieren, hab leider bis auf ein Multimeter keine weiteren elektronischen Helferlein.

Platinennummer: REV: A9 2012-10-25

Der U1 IC ist quasi explodiert (LNK624DG bei E*** 9Euro). Hat jemand einen Plan was an der Außenbeschaltung ich das besser mit tausche?

Ich hoffe auf eure Unterstützung bei der Fehleranalyse und bei Lösungsansätzen.

Danke schon mal.

Schönen Gruß Stefan

Hallo Bienlein,
ich bin auch neu hier im Forum und habe mir sehr interessiert diesen Thread durchgelesen. Erstmal großes kompliment an deinen Support hier.
Bei mir ist jetzt leider auch nach 6 Jahren die bereits in 2014 getauschte Endstufe verabschiedet, jedoch brennt bei mir die SIcherung nicht durch und ich verfüge leider nur über sehr geringe Kenntnisse auf diesem Gebiet. Daher benötige ich, wie einige andere auch hier, deine Kenntnisse zur Reparatur.
Wenn du da noch aktiv bist würde ich dir per PM schreiben.

Gruß
Slawa

Na klar

Gruß PBienlein

Hallo PBienlein,

ich kenne den Thread als Leser schon länger, bin aber erst seit gestern hier angemeldet.
mein Jamo 660 hat gestern aufgegeben. Es ist ein Model von 2016 und wahrscheinlich nach dem Aus- und einschalten meiner Ü-Schutzleiste geht er nicht mehr an.
kannst Du mich anschreiben? Ich brauche bitte jemanden der das Netzteil reparieren kann.

Grüße Christof

PBienlein (Beitrag #389) schrieb:

Na klar

Hallo,
ich bin ebenfalls neu hier & stolzer Besitzer von zwei defekten Jamo Subwoofern 660.
Im Sommer 2018 wurde mein erster Subwoofer (2013 gekauft) durch einen Blitzschlag außer Gefecht gesetzt. Seitdem ist dieser defekt und wartet auf eine Reparatur.
Da ich sehr zufrieden mit dem Sub war habe ich mir das gute Stück erneut gekauft. Letzte Woche habe ich tagsüber versehentlich das Chinch-Kabel berührt, was zu einem extrem lauten Brummen geführt hat. Abends beim Fernsehen fiel jedoch der Ausfall des Subwoofers auf. Ohne mir etwas dabei zu denken, habe ich die Ersatzsicherung aus dem Sicherungshalter verbaut und konnte den Subwoofer fast eine Woche lang nutzen. Jetzt schaltet sich der Subwoofer nicht mehr ein und die Sicherung ist ebenfalls wieder durchgebrannt.

@PBienlein: Kannst du mich bitte anschreiben?

Beste Grüße
Philipp

Du hast eine PM

Hallo PBienlein,

hast du denn bei der Reparatur der Module auch Optimierungen vorgenommen etwa wie das austauschen der Sekundärdioden durch bessere?

MfG Addi

Hallo Addi,

viel optimieren lässt sich aufgrund der Platzverhältnisse dort gar nicht. Das gilt m.E. auch für den Ersatz der Schottky-Dioden, denn viele Dioden, die ausreichend flink sind, mehr Strom schalten können und gleichzeitig ohne zusätzliche Kühlung auskommen gibt es meines Wissens nicht. Selbstverständlich könnte man Schottkydioden im TO-220 Gehäuse mit Kabeln verbinden und irgendwo auf der Rückwand montieren. Die relativ langen Kabelwege stören mich aber gerade an dieser Stelle.

Gruß
PBienlein

Hallo PBienlein,

was würdest du denn von dieser Diode halten MUR860J ?
Müsste doch theoretisch ein guter Ersatz sein?

MfG Addi

Hallo Addi,

das käme auf einen Versuch an. Von den Daten her sollte sie etwas mehr Strom schalten können. Ob sie aber in der Praxis wirklich länger hält als die ab Werk verbauten Dioden, sehe ich dennoch skeptisch.

Gruß
PBienlein

Hallo PBienlein,

nur um eine Bestandsaufnahme zu haben, welche Spannung produziert das Hauptnetzteil?

Sind symmetrische 89V i.o.? -> auf dem Prüfstand bringt es 225W rms bei 60 Hz an 4Ohm

Habe nun MUR1560 verwendet, diese sollten eine Weile halten.

MfG Adrian

Hallo Adrian,

hast Du alle acht Dioden ersetzt oder nur vier, was ja theoretisch mit diesen 16-Amperedioden auch völlig reichen würde? Diese MUR1520-Dioden im TO-220-Häuschen müssen eigentlich ja gekühlt werden, damit sie ihre volle Leistung erbringen können. Ich habe so etwas bislang immer vermieden, weil das ja zusätzliche, relativ lange Leitungen bedeuten würde.

Die Rails stimmen mit rund 2 x 89 Volt. Und ja, die Leistungsangaben bei Jamo waren schon immer sehr optimistisch, wie übrigens bei sehr vielen anderen Herstellern auch

Gruß
PBienlein

Hallo PBienlein,,

bisher sind nur vier bestückt, ohne Kühlkörper stehend.
Werden auch nur wenig warm aber eventuell gibt es noch ein kleines Alublech sollte dann definitiv ausreichen.

Ist dann das SAM 300 D tatsächlich stärker ? Wobei die Versorgungsspannung meines Wissens nach niedriger ist beim Monacor Modul.

Mfg Adrian

Ich habe mir auch ein defektes Modul besorgt, um - nach erfolgter Reparatur - einen Ersatz für meinen noch funktionierenden SUB 660 zu haben.

Dank der exzellenten Vorarbeit (Danke!), war es unkompliziert, die Fehler zu verifizieren:
4 Dioden SD8 bis SD11, die beiden Mosfets und U2.

Eine Frage habe ich aber noch:
Mir ist aufgefallen, dass die Lötstellen von C17 (6,8 µF 160V) "kalt" sind und sich die Leiterbahn in der Nähe des Pluspols von C17 von der Platine gelöst hat. Ist dies ein bereits bekannter Fehler?

Auf den Photos sind die Lötstellen aller defekten Bauteile mit rotem Faserschreiber markiert.