Jamo Sub 660 - Sicherung brennt regelmäßig durch?

Hallo, ich habe diverse Fragen an die technisch sehr visierten Nutzer des Jamo Sub 660. Hat das Aktivmodul einen fest eingebauten Bass-Boost? Bei mir ist blöderweise die LED hinter dem Volumenregler Defekt gegangen. Kann man diese austauschen? Wenn ja, wie? Wenn das Modul defekt ist, kann man davon ausgehen, dass man das mit den hier im Thread zuvor genannten Komponenten als Laie selbst reparieren kann? Etwas Lötgeschick natürlich vorausgesetzt.

MfG

Marstar

Hallo,

die LED leuchtet natürlich nur, wenn das Hauptnetzteil eingeschaltet wird und das geschieht erst mit einem Musiksignal. Ist denn sicher, dass die LED defekt ist? Das passiert höchst selten... Eher könnte ich mir vorstellen, dass sie evtl. verkehrt herum angeschlossen ist (der kleine zweipolige Stecker auf der Inputplatine möglicherweise falsch aufgesteckt?).

Mit den weiter oben bezeichneten Teilen lässt sich der Sub reparieren. Allerdings kann es immer vorkommen, dass noch mehr (oder weniger) defekt ist. Beispielsweise gehen hin und wieder die Gate-Widerstände oder ein NTC kaputt. Man sollte also immer alle in Frage kommenden Bauteile nachmessen.

Gruß
PBienlein

Hallo,
danke für die schnelle Antwort. Die blaue LED war defentiv defekt als der Subwoofer noch lief. Und das bereits seit einem Jahr oder länger. Konnte das Einschalten und Ausschalten nur am Klicken der Relais hören oder durch Fühlen im Betrieb. Ich muss noch mal prüfen, ob der Pegel am Receiver eventuell zu niedrig ist und der Subwoofer nicht aus dem Standby erwacht. Kann sein, dass durch eine neue Einmessung mal wieder der Kanalpegel auf Minimum ist. Nichts desto trotz ist die fehlende LED ärgerlich. Alleine wegen der schlechten Ablesbarkeit des Volumenreglers. Kann denn jemand noch etwas zum Bass-Boost sagen? Habe nämlich gesehen, dass viele Aktivmodule einen festen Bass-Boost haben. Ist das üblich?

Nun, wenn die LED tatsächlich defekt ist, muss die Bedieneinheit auf der Front raus (von innen nach außen drücken). Zerlegt habe ich so ein Teil noch nicht, sollte aber nicht so schwierig sein. Die neue LED (3mm, superhell) polungsrichtig einlöten (Schrumpfschlauch für die Isolierung der Beinchen nicht vergessen!)

Bass-Boost hat das Modul meines Wissens nicht, ist auch nicht nötig. Man kann aber auf der Rückseite die Ansprechcharakteristik ändern.

Gruß
PBienlein

Vielen Dank.

Moin,...

ich will nicht zu laut schreien, bis jetzt läuft mein letztes neues Modul.

Was jetzt noch fehlt ist, dass die Kiste etwas schneller anspringt.
Hab das Teil an 'nem Yamaha 2067 und den muss ich im Setup auf +7dB drehen,
dass die Kiste anspringt.

... oder einfach die nervige "Automatik" abschalten. Geht ganz einfach

Foto reiche ich morgen nach, habe ich gerade nicht zur Hand...

Dann sollte man allerdings dem Sub eine schaltbare Steckdosenleiste gönnen, denn er ist dann ständig "ON" (Stichwort: Klimawandel...)

Gruß
PBienlein

Klingt aber sehr interessant... Weiß eventuell jemand von euch, ob das Verstärkermodul einen Hochpass hat? Denn ich würde, wenn ich ein defektes Modul wieder zum Laufen bekomme, dazu benutzen, einen Buttkicker LFE zu betreiben. Der benötigt bei 4Ohm minimum 400Watt rms. Das sollte in etwa passen. Allerdings beginnt der Buttkicker bereits bei 5hz zu arbeiten und es wäre schade, wenn man den Bereich von 5-20hz völlig abschneidet. Ab 10hz wäre nach meinem Empfinden auch völlig in Ordnung. Aber ich vermute, dass das Jamo 660 Modul einen Hochpass hat und somit von 20-200hz seinen Arbeitsbereich hat.

LG

Marstar

Moin...

PBienlein (Beitrag #158) schrieb:

... oder einfach die nervige "Automatik" abschalten. Geht ganz einfach ... Dann sollte man allerdings dem Sub eine schaltbare Steckdosenleiste gönnen, denn er ist dann ständig "ON" ..

Genau das war das Problem, wieso die Sicherung explodiert ist, Sub auf ON, Steckdose mit Schalter.
Beim Schalten *Peng*

Mir wäre es lieber wenn ich den Pegel senken könnte bzw die Einschaltschwelle des Sub's

Kannst aber trotzdem Fotos Posten

Richtig, das Bild hatte ich schon ganz vergessen

Büddeschön:



Mit dieser Brücke auf der Eingangsplatine ist die Automatik komplett abgeschaltet und das Modul ständig eingeschaltet! Also nicht schimpfen, wenn der Engergieverbrauch immer relativ hoch bleibt.

Die Sache mit der Schaltschwelle müsste ich mir mal anschauen. Eventuell reicht es aus, den Verstärkungsfaktor des Eingangs-OpAmps ein wenig zu erhöhen. Mit Schaltungsunterlagen wäre das ein Kinderspiel...

Gruß
PBienlein

Entschuldigt wenn ich noch einmal nachhake. Weiß jemand, ob das Modul einen Hochpass besitzt? Wäre ja bei einem geschlossenen Subwoofer doch im Grunde gar nicht nötig, wenn ich richtig informiert bin. Gibt es eine Möglichkeit das in Erfahrung zu bringen?

LG

Marstar

Hi,

marstar (Beitrag #162) schrieb:

...Weiß jemand, ob das Modul einen Hochpass besitzt? Wäre ja bei einem geschlossenen Subwoofer doch im Grunde gar nicht nötig, wenn ich richtig informiert bin...

btw:
Jede kommerzielle Analog-Audioelektronik ist mit mindestens 1 Hochpassfilter ausgerüstet (= simpler Koppelelko zur Trennung von Gleichspannungspotentialen),
die Frage ist nur, bei welcher Frequenz (-3 dB) beginnt die Wirkung ?

-- 1 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz (Subsonic) oder 30 Hz

-- ist es nur ein Kondensator (= Hochpass 1. Ordnung),
oder ist es ein komplexeres Filter >= 2. Ordnung, wie es z.B. zur Filterung von BR-Systemen gegen Überlastung unterhalb fbox sinnvoll ist,

-- oder ist das Filter sogar unterdämpft (= Bassboost oberhalb der Grenzfrequenz) zum Ausgleich eigentlich zu kleiner Gehäuse etc. (auch für geschlossene Gehäuse geeignet), heute weit verbreitet...

langer Text, kurze Antwort:
Ich kenne das Jamo-Modul leider nicht...

Gruss,
Michael

Hi,

dennoch sehr informativ. Dankeschön.

LG

Marstar

Hallo, ich bin ganz neu hier und durch diesen Eintrag sehr aufmerksam geworden. Folgendes "Problem" ich besitze noch keinen Jamo Sub 660, habe allerdings die Möglichkeit einen "defekten" für 75 Euro zu bekommen. Problem ist genauso wie beschrieben ---> Funktion war tadellos bis die Sicherung immer wieder durchbrannte.

Kaufen oder nicht kaufen? Das ist hier die Frage..

Für defekt eindeutig zu teuer.

In der Tat! Die Ersatzteile müssen ja auch noch besorgt und bezahlt werden. Ganz abgesehen davon, dass durchaus auch mehr kaputt sein kann, als ich in diesem Thread geschrieben habe. Bei 20 Euro sollte man allerdings zuschlagen

Gruß
PBienlein

Dankeschön für eure Einschätzung. Ich warte ab in wieweit der Preis noch fällt.

Gerade hat es mich wieder erwischt. Ich stehe auf, mache Musik an, alles gut. Sub geht sofort an und läuft wie immer. 5 Minuten später, ich will mir was zu Essen machen. Musik aus, runter. Komme hoch, mache Musik an, Subwoofer tot. Einfach so. Keine Belastung, Musik aus und dennoch verabschiedet sich einfach so die Endstufe. Das ist jetzt das zweite mal seit Dezember 2013 wo ich ihn bestellt habe.

Verkäufer direkt angeschrieben, beim letzten Mal habe ich anstandslos eine neue Endstufe bekommen. So langsam will ich aber lieber n anderen Sub. Das Dingen geht mir auf die Nerven. Aber dafür jetzt Geld hinzublättern sehe ich eigentlich nicht ein.
Am AVR kann es doch eigentlich nicht liegen oder? Also das der Subout plötzlich einfach defekt ist zum Beispiel? Weil Musik läuft ja und meine 5 Boxen werden auch ohne Mukken angesteuert.

Oje

Das Problem liegt m. E. in den 8 etwas unterdimensionierten Gleichrichterdioden im Sekundärbereich des Schaltnetzteils (jeweils zwei sind parallel geschaltet). Offenbar sind die Dinger so auf Kante genäht, bzw. der Einschaltstrom u.U. so hoch, dass sie ab und an durchbrennen. Die Teile durch leistungsstärkere zu tauschen wird äußerst schwierig, weil kein Platz vorhanden ist. Hinzu kommt, dass sie dann auf einen Kühlkörper montiert werden sollten. Es dürfte aber die einzige Möglichkeit sein, den ansonsten sehr guten Sub dauerhaft zu machen.

Gruß
PBienlein

Ja wenn er läuft isser gut. Wenn..:(
Naja mal schauen was der Händler sagt. Eigentlich müsste ich Ersatz bekommen, die neue Endstufe ist ja auch nichtmal 2 Jahre alt..
Zum Glück reicht mir der Bass für Musik auch ohne Woofer. Auf Dauer natürlich keine Lösung.

Sollte der Support sich weigern... PM genügt

Gruß
PBienlein

Moin,

@Vincent ... welcher Händler ist es bei dir ?

Ich hatte ohne Händler, direkt bei Osiris angefragt.
Mir ist die Endstufe bisher 3 mal verreckt...
weiß nicht was ich mache wenn es nochmal passiert.

Habe über Amazon bei MD Sound bestellt. Der Herr hat mir heute geantwortet er klärt ob das noch auf Kulanz zu tauschen möglich ist, er denkt aber schon.

Dagegen hilft wahrscheinlich nur das Dingen zu PBienlein zu schicken. Dann werden hochwertigere Komponenten verbaut die vermutlich länger halten.

So nach dem Schnacken mit dem Herrn Jost von MD Sound bekomme ich nun auf Kulanz ne neue Endstufe. Obwohl die zweite jetzt über 2 Jahre alt war. Das nenne ich top :). Auch wenn ich denke das die wieder kaputt geht..naja dann ist es eben so. Hauptsache ich zahl nix. Hoffentlich kann ich die defekte behalten

So neue Endstufe bekommen, funzt wieder einwandfrei :D. Springt jetzt auch endlich schneller an. Denke ich habe nun eine der neuen, überarbeiteten Endstufen bekommen die nicht nur robuster sein sollen, sondern auch besser anspringen. Ich bin gespannt wie lange sie hält. Die defekte durfte ich behalten :D. Nu hab ich eine in Reserve die direkt repariert werden könnte.

An der Stelle muss ich nen riesen Lob an MD Sound aussprechen. Sehr schneller Emailkontakt und ich habe anstandslos eine neue Endstufe bekommen. Obwohl der Herr Jost meinte dass der Versand erst Montag veranlasst wird, war die Endstufe bereits gestern da. Kam allerdings direkt von Osiris also weiß ich nicht, inwiefern MD Sound an der Pünktlichkeit des Versandes beteiligt ist. Aber trotzdem war es wieder eine reibungslose Abwicklung der Reklamation, wie vor 2 Jahren auch schon. Also Daumen hoch für diesen Amazonhändler!!

ich habe den sub nun seit 4 jahren. bislang lief alles gut. ich betreibe den an einem onkyo tx nr 609 mit weiteren jamo boxen für front/center/rear.

leider gibt der sub nun keinen ton mehr von sich. nix leuchtet, nix knackt und die sicherung ist auch noch i.o. . mit dem support von osiris habe ich kontakt aufgenommen, aber noch keine antwort erhalten.
100% sicher bin ich mir aber nicht, dass es nicht vllt doch am av receiver liegt, weil der auch so seine zicken macht seit ein paar wochen.
sollte der sub nach dem einschalten über den off/auto on knopf blau leuchten?

Schliesse mal einen CD-Player, Handy o.ä. direkt an den Sub an und schalte ihn auf ON. Schalte, und drehe auch mal sämtliche Schalter und Regler ca. 20x hin und her. Wenn dann auch kein Ton kommt, wird der Sub defekt sein.

sollte der sub nach dem einschalten über den off/auto on knopf blau leuchten?

Nein! Das tut er nur, wenn er ein genügend kräftiges Signal bekommen hat. Insofern versuche mal, was Karsten vorgeschlagen hat.

Gruß
PBienlein

der sub ist defekt. der av receiver war auch defekt. es hängt bestimmt irgendwie zusammen, dass die beide gleichzeitig kaputt gegangen sind, aber das ist jetzt egal...

osiris bietet für ~140€ (einschließlich versand) ein neues modul an.
ich würde das auch sofort annehmen, allerdings lese ich hier immer davon, dass die sicherung durchbrennt oder zumindest die blaue lampe noch leuchtet.
nun möchte ich kein geld ausgeben, wenn es hinterher dann evl. doch nicht funktioniert.
gibts schon erfahrungen mit der verhaltensweise sub = total tot?
ich würd sonst einfach mal mit einem multimeter die platine erforschen, aber aufgrund fehlender erfahrung wäre das wahrscheinlich mehr zeitvertreib als zielführende fehlersuche.

Die Schaltung ist etwas komplex und nicht unbedingt sofort durchschaubar, aber so viel ist bereits bekannt:
das Schaltnetzteil ist in Standby-Netzteil und Hauptnetzteil unterteilt. Wenn sich das Modul im Standby befindet, ist lediglich an einer Stelle auf der Platine +/-15V messbar. Diese Spannungen versorgen auch nur einen einzigen Operationsverstärker auf der Input-Platine, nämlich den der eingehende Signale verstärkt und dann die Steuerspannung für das Einschalten des Hauptnetzteils liefert. Die blaue LED ist bis dahin aus! Erst, wenn das Hauptnetzteil startet, geht auch die blaue LED an. Allerdings bekommt sie Strom von einem dirtten, kleineren Netzteil, was gleichzeitig mit dem Hauptnetzteil gestartet wird. Dieses versorgt nun sämtliche Operationsverstärker im Modul.

Fehlerhaft ist häufig der PWM-IC des Hauptnetzteils, die MosFETs des Hauptnetzteils sowie die Gleichrichterdioden auf der Sekundärseite. Mittlerweile habe ich aber auch andere Fehler auf dem Modul gehabt. Eine Ferndiagnose ist also in vielen Fällen sehr gewagt - dafür können einfach zu viele Bauteile kaputt gehen und einen Schaltplan gibt's für das Ding leider nicht.

Die Hauptsicherung ist bei dir intakt? Blaues Licht geht nicht? Ein paar gezielte Messungen könnten da relativ schnell buchstäblich Licht ins Dunkel bringen . Allerdings arbeitet das Modul mit hohen Gleichspannungen (ca.180V) direkt aus dem Netz!. Das ist keine Arbeit für jemand ungeübten weil lebensgefährlich. Ich kann davon nur abraten.

Gruß
PBienlein

ok, ohne eigene messungen habe ich einfach mal ein neues modul bestellt, erhalten und eingebaut. ein neuer dreh-schalter für die front war auch dabei. den hab eich aber noch nicht eingebaut, denn ich bekam den alten nicht raus.
positiv: der sub gibt wieder töne von sich!

das blaue licht geht aber noch nicht. das würde ich gerne noch ändern, habe aber angst etwas zu zerstören. ich vermute, dass man den knopf einfach von innen mit kraft rausdrücken muss? stimmt das, oder muss man da noch irgendwo eine schraube lösen etc. ?
ich wollte jetzt nicht alles auseinander nehmen und frage darum lieber hier, vielleicht weiß jemand die antwort und ich spare mir dadurch wertvolle lebenszeit

das blaue licht geht aber noch nicht.

Da wird der Stecker für den LED Anschluss vertauscht sein. Den zweipoligen (also den kleineren) der beiden Stecker, die zur kleinen Eingangsplatine gehen bitte einmal um 180° gedreht aufstecken - dann sollte die LED wieder leuchten

Gruß
PBienlein

hey, jo, hätte ich auch selbst drauf kommen können - dachte ich.
dann merkte ich aber, dass der stecker andersrum nicht drauf passt. die stecker sehen auch beim alten drehknopf anders aus als beim neu zugesandten. denke die haben da etwas geändert.

weiß keiner wie man den knopf rausbekommt? sonst bleibt mir echt nur mal auszuprobieren den stecker andersherum neu zu verlöten!
zur not rufe ich sonst montag mal bei osiris an. die wissen das hoffentlich.

hey, jo, hätte ich auch selbst drauf kommen können - dachte ich. dann merkte ich aber, dass der stecker andersrum nicht drauf passt. die stecker sehen auch beim alten drehknopf anders aus als beim neu zugesandten. denke die haben da etwas geändert.

Evtl. wurde die Polung geändert.
Rumlöten würde ich da nicht. Messe mal die Spannung an dem Stecker. Liegt sie um 2V, dann wird er nur verpolt sein. Dazu würde ich eher den Stecker passend "schnitzen" und ihn (zusammengesteckt) mit Isolierband o.ä. fixieren.

Ok, geschnetzelt gedreht geklebt ist nun, danke auch, war kein problem, aber leider gehts noch nicht. Ich komme zur ursprünglichen frage zurück: Wie bekomme ich den knopf wohl gewechselt?

Stell doch bitte ein Foto vom Ersatzteil hier ein, dann kann man da etwas zu sagen. Meiner Erinnerung nach sind die Dinger nur von außen gesteckt und von innen geklebt.

Gruß
PBienlein

nach einem telefonat mit einem herren von osiris habe ich den neuen (ersatz) schalter mal probeweise angeschlossen ohne etwas umzubauen. der neue hat auch nicht geleuchtet.
durchmessen mit dem multimeter an den kontakten des lichts hat zu nichts geführt. ich habs allerdings nicht im betrieb gemacht!
osiris liefert jetzt ein anderes verstärkermodul und ich schicke das alte zurück.
ich hatte noch ein video gedreht vom aktuellen zustand aber das brauchten die nicht.
den service finde ich also gut!

noch zur info, wie man den schalter rausbekommen könnte:
einfach von innen drücken. der von osiris hat das bislang allerdings erst ein paar mal machen müssen, weil es bisher eher an der platine lag!

vielleicht hilft das in zukunft noch jemandem
wenn ich das modul habe dann sag ich mal bescheid, ob das blaue licht jetzt wieder blau leuchtet (ich muss dabei ja immer an rambo denken: https://www.youtube.com/watch?v=rFz2llnnC1o )

so jetzt geht alles wieder. es lag am austausch-modul, was nicht funktionierte UND an dem eingebauten drehschalter, dessen licht defekt war.
den drehschalter musste ich schon ordentlich rausprügeln. der steckte fest und war ein wenig verklebt, aber er war definitiv nirgendwo verschraubt und ging mit festem druck von innen nach außen raus.

Hallo zusammen,

wer diesen Thread verfolgt hat weiß, dass der Hersteller sich die größte Mühe gibt, die wahre Identität der beiden PWM-ICs zu verschleiern, indem nachträglich die Oberflächen abgefräst werden. Damit soll eine Reparatur erschwert, bzw. unmöglich gemacht werden U2 (IRS2153[1]DS) für das Hauptnetzteil haben wir ja schon vor einiger Zeit ergründen können:



Seit wenigen Tagen weiß ich nun auch, was sich hinter U1 für das Standby Netzteil verbirgt: es ist ein LNK624DG. Obwohl ich bei den vielen defekten Jamo-Modulen bislang noch keines mit defektem U1 gesehen habe.


Hier hat man endlich einmal vergessen, die Oberfläche abzufräsen

Noch eine Anmerkung: ebenfalls weiter vorne wurde mir gesagt, dass das beleuchtete Volume-Poti 20K habe. Mittlerweise bin ich im Besitz eines Original-Volume Potis. Es handelt sich aber um ein 10K-Poti.

Gruß
PBienlein

.

Moin

PBienlein (Beitrag #190) schrieb:

... Noch eine Anmerkung: ebenfalls weiter vorne wurde mir gesagt, dass das beleuchtete Volume-Poti 20K habe. Mittlerweise bin ich im Besitz eines Original-Volume Potis. Es handelt sich aber um ein 10K-Poti. Gruß PBienlein

Ich habe 2 Originale Potis, welche mir mitgeliefert wurden, beide haben 20k
sowie auch das erste, welches immer noch verbaut ist.
Also alle 3 sind bei mir 20k Potis

Merkwürdig ist das schon... es funktioniert aber mit beiden. Vermutlich werden die Subs leicht unterschiedlich bestückt ausgeliefert. Die Module weisen ja auch geringe Unterschiede auf.

Gruß
PBienlein

Moin,

Ich hatte auch schon viele Probleme mit dem Jamo Sub. Innerhalb der Garantie habe ich das Gerät 2 mal eingeschickt, weil sich das Gerät nicht mehr eingeschaltet hat.
Nun ist die Garantie abgelaufen und kurz danach wieder das gleiche Problem: Das Gerät reagiert nicht mehr und die Sicherung brennt direkt durch.

Dann bin ich auf diesen Foren Post gestoßen.

Erst mal vorweg danke an PBienlein für die ausführlichen Analysen!

Ich habe daraufhin einen Versuch gestartet, meinen Sub zu reparieren.

Zuerst habe ich die beiden großen MOSFETs (G20N50C) getauscht und eine neue Sicherung rein. Die Sicherung hält und die Status LED leuchtet sobald ein Signal kommt. Jedoch reagiert die Membran nicht.

Auf die Analyse von PBienlein hin habe ich alle Dioden durchgemessen, eine defekte ausfindig gemacht und diese zusammen mit dem IRS2153(1)DS auf der Rückseite getauscht.

LED leuchtet weiterhin, jedoch gibt der Sub keinen Ton von sich.

Dann hab ich noch die 2 MOSFETs IRFB4227PBF auf der Rückseite getauscht...gleiches Ergebnis.


Was könnte noch eine eventuelle Fehlerquelle sein? Bin für jeden Vorschlag dankbar!

Hallo und willkommen im Forum,

Was könnte noch eine eventuelle Fehlerquelle sein?

Jede Menge! Leider

Liefert denn das Hauptnetzteil die beiden Railspannungen (ca. +/-80V), wenn es eingeschaltet wird (erkennbar daran, dass die blaue LED leuchtet)? Messbar am besten an den beiden Siebelkos nahe der Endstufentransistoren.
Noch mal, weil es so unendlich wichtig ist: auf der Primärseite dieses Schaltnetzteils liegen > 180V Gleichspannung direkt aus dem Stromnetz an! Bitte mit äußerster Vorsicht messen, wenn Dir dein Leben lieb ist

Welche Diode war denn kaputt?

Noch zwei Hinweise:
- Ein Poti (10K oder 20K - geht beides) muss zwingend am dreipoligen Connector auf dem Input-Board angeschlossen sein.

- Wenn alle Spannungen korrekt sind und die Endstufe intakt, sollte das kleine Relais am schwarzen Lautsprecherkabel hörbar klicken. Tut es das nicht, fehlt entweder eine (Rail-) Spannung oder die Endstufe verstärkt möglicherweise DC.

Gruß
PBienlein

Danke

Die innersten Diode war defekt. Die blaue LED leuchtet sobald ein Signal am Line in anliegt.

Die innersten Diode war defekt

da kann ich nur raten eine der 8 Gleichrichterdioden im Sekundärteil? Es gibt nämlich eine Menge Dioden und Z-Dioden auf beiden Seiten der Platine.

Ich bemühe mich um präzise Angaben und erwarte das eigentlich auch von den Usern, die Hilfe haben möchten, denn sonst reden wir ruckzuck aneinander vorbei und damit ist niemanden geholfen.

Aber jeder so, wie er möchte ...

Sorry, dachte das ging aus meinem Ursprungspost hervor, da ich die bisherigen Reparaturversuche auf Basis deiner Analysen vorgenommen hatte.

Es war die innersten von den 8 uf5404 Dioden defekt.

Finde ich wirklich schwach, keine Antwort mehr zu erhalten, nur weil man einen Post nicht nach Wunsch ausformuliert hat, obwohl das Verlangte durch den Bezug gegeben war...

Back to Topic:
Falls noch jemand auf das gleiche Problem stoßen sollte...Die Spannungsregler L7815 und L7915 waren ebenfalls defekt. Ein Austausch hat den Sub wieder zum Schnurren gebracht

Wünsche allen noch ein gutes neues Jahr!

Hi, gibt es irgendjemanden, der mir sagen kann, welche ic-Nummer in jamo sub 260 Stromkreis auf u1 Punkt .inn jamo sub 660 ist lnk624dg auf u1 Punkt, aber ich will jamo sub 260 IC-Nummer. Bitte helfen

Seit Einbau meiner neuen Endstufe vom April 2016 läuft mein Jamo noch immer einwandfrei. Ich denke mit den neuen Endstufen ist das Problem der Defekte tatsächlich behoben. Mal abwarten.