Kenwood L-08M Corona sei Dank

Hallo Richard,

wieder ein hochinteressantes Projekt: Kenwood's Top-Of-The-Line Endstufe L-08M von 1980 ist wirklich etwas Besonderes.

Nicht nur die äußerliche Form und der Aufbau unterscheiden sich von allen anderen Endstufen. Ein Blick auf Schaltplan und Bauteileauswahl zeigt erst recht den Ehrgeiz der Entwickler, die analoge Verstärkertechnologie voll auszureizen. Die vorderen Stufen der Schaltung sind in den letzten 40 Jahren an Rafinesse und Aufwand wohl selten überboten worden.

Auf das Ergebnis einer Überarbeitung dieser Ausnahme-Endstufe aus Deinen Händen bin ich sehr gespannt.

- Johannes

So, jetzt mal wieder etwas Theorie
Ich möchte die Endstufen reparieren, möchte aber auch das sie wieder eine lange Zeit problemlos funktionieren. Außerdem möchte ich den Fehler der zum Ausfall der zweiten Endstufe geführt hat finden und beseitigen. Der Brandschaden ist nach meiner Meinung ein typischer Fall von Schwingen durch mangelhafte und/oder gealterte Bauelemente. Diese Endstufen sind ja erst sehr spät im Frequenzbereich „gebremst“ wenn sie schwingen passiert das meist unbemerkt aber mit hoher Leistung und schwups – ist alles abgefackelt.



Der Schaden in der zweiten Endstufe ist eine Folge der vorher nicht sachgerecht durchgeführten Reparatur. Bei dem Vorschaden ist die Treiberstufe durchgebrannt und hat auch den C17, der die Aussteuerungsspannung der Treiberstufe auf Abstand hält, zerstört. Dadurch haben die beiden Treiber der Cascode aus der zweiten Stufe zu hohen Strom abgeben müssen – und sind verstorben





Im Original ist dort ein 2SA1124 & 2SC2632 am werkeln. Ich habe an derer statt einen KSA1381 & KSC3503 als Ersatz gewählt. Die Spannungsfestigkeit reicht, Kapazitäten liegen in ähnlichem Bereich und die Geschwindigkeit sollte auch reichen
Warum schwingt die Endstufe? Einige Schwachpunkte kann ich hier aufzählen:
C12, ein 2,2uF bipolarer Elektrolytkondensator in der Gegenkopplung der ganz unglücklich am Ausgang der Endstufe angebracht ist, direkt von einem Lastwiderstand beheizt
Abhilfe: Einen Folienkondensator einsetzen
C26 47uF/63V ist unterdimensioniert
Abhilfe: einen spannungsfesteren Kondensator einsetzen. Ich habe 100V Typen genommen
Das RL1 schaltet bei der Freigabe der Endstufe die Gegenkopplung um. Wenn das nicht mehr sicher Kontaktiert?
Abhilfe: Alle Relais erneuern
Die Endstufen haben beide erhebliche Vorschäden gehabt. Ich habe daher alle Emitterwiderstände, alle Basiswiderstände sowie viele Widerstände der vorliegenden Stufen erneuert. Alle Keramikkondensatoren ersetzen. Die altern auch! Alle Zenerdioden ersetzen. Die Styroflex- Kondensatoren waren noch glasklar und ohne Risse. Ich habe sie daher im Gerät belassen.
Hier ein paar Bilder während des Neuaufbaus:









Ein Problem habe ich noch zu lösen: Die Netzteil- Kondensatorpacks sind leider verschlissen.





Und es gibt diesen 80V/15.000uF Block von Kenwood nicht mehr Aber das Gehäuse vom Kunststoffblock wird zur Befestigung der Platine in der Endstufe unbedingt benötigt. Ich habe mir da etwas ausgedacht, das zeige ich euch dann

Richard

Broesel02 (Beitrag #3) schrieb:

..es gibt diesen 80V/15.000uF Block von Kenwood nicht mehr Aber das Gehäuse vom Kunststoggblock wird zur Befestigung der Platine in der Endstufe unbedingt benötigt. Ich habe mir da etwas ausgedacht, das zeige ich euch dann...

Gehäuse "leeren" ?!? Da bin ich mal gespannt.
Waren die wirklich hinüber ? Hattest die sicher gemessen. Welche Werte hatten die jetzt noch ?

Ja, ich habe sie gemessen. 10.000uF und 12.000uF. Und ein recht hoher Verlustwert. Das hat mich nicht mehr überzeugt.

Das mit dem Gehäuse leeren habe ich ja auch mal gemacht. Aber das ist alle irgendwie Mist. Ich habe also das Gehäuse an der Bodenplatte abgesägt. Man muß etwas aufpassen weil dabei der noch nicht vertrocknete Rest vom Elkotrolyt ausläuft. Hier tröpfelte noch ein der vier Kammern. Dann hat man also die Grundplatte und die offenen Wickel im Plaste- Gehäuse vor sich. Die Wickel sind unten zur Hälfte mit Wachs im Gehäuse eingegossen. Das ist schon ein etwas eigenartige Konstruktion die sich Kenwood da ausgedacht hatte.





An die Aluminium Fahnen kann man mit normaler Chemie nichts anlöten, das Aluminium nimmt kein Lötzinn an. Man kann aber gut die beiden Enlüftungsbohrungen sehen die auch in der Platine eine weitergeführte Bohrung haben. Ich habe nun den Grundrahmen in der Mitte ausgesägt und dabei die Enlüftungsbohrungen stehen lassen. Dann kann man den Rahmen sicher mit M4 oder M5 Schrauben auf der Platine festschrauben und hat wieder die drei notwendigen Befestigungen für die Platine.





Da die Original- Lötanschlüsse auf der Platine sehr dicht beieinander stehen habe ich, was ich sonst nicht mache, die Beinchen der neuen Netzteilkondensatoren mit einem massiven Kupferdraht verlängert um wieder an die Anschlüsse auf der Platine zu gelangen. Andere Bohrungen zu setzten hätte eine Änderung der Masseführung bedeutet - das habe ich mir verkniffen. Wer weiß ob sonst hinterher etwas schwingt oder brummt



Die eine Schraube die im Bereich der Leiterbahnen herauskommt hat eine Isolationsscheibe untergelegt bekommen damit da nichts passiert



Damit bin ich auf dieser Platine schon fast fertig.

Es gibt aber noch die kleine Platine mit dem "Regler" für die Spannungsverstärkung. Regler ist eigentlich übertrieben denn die Schaltung ist sehr einfach gehalten. Da regelt nicht viel.



C3 erneuert, C5/C6 330uF/100V, C9/C10 470uF/100V, C7/C8 22uF/100V, R4 & R5 gegen einen 22 Ohm Dale getauscht



und einen 0,47 uF uf der Rückseite hinter den 22 Ohm Widerstand gegen Masse geführt



Jetzt müssen noch bei der einen Endstufe alle Endtreiber ersetzt werden.

Richard

Den abgesägten Deckel hättest nicht wieder drauf machen können ?

Wenn ich den Deckel draufmachen hätte wollen hätte ich die alten Elkos aus dem Wachs herausoperieren müssen. Das habe ich einmal gemacht - Wenn es geht bitte nicht wieder Außerdem sind die Elkos doch hinter im Gerät verschwunden. Das sieht erst der nächste der die Leiterplatte wieder heraus wurschtelt

Ja die Endtreiber.
Die Originale gibt es ja schon lange nicht mehr, das waren die 2SA1095 & 2SC2565

Nachbauten gibt es haufenweise. Ich habe einmal ISC Nachbauten eingebaut. Die sind gleich beim Einschalten schon wieder durch gewesen. Kann man also knicken





Woher mag wohl der Gewichtsunterschied kommen?

Es gab als Nachfolger von Sanken den 2SA1215 & 2SC2921. Der wurde von Sanken vor ein paar Jahren leider abgekündigt. aber ich habe mich vorher noch eingedeckt damit ich noch ein Weile weiter Endstufen reparieren kann. Mit funktionierenden Transistoren!

Als Treiber davor habe ich den 2SA1859 & 2SC4883 eingesetzt. Auch dort nehme ich keine ISC Knaller mehr. Das in der Endstufe Montageplateau schön gereinigt und alle Reste der verklebten Glimmerscheiben abgelöst. Dann habe ich die gesamte Montagefläche mit Kapton isoliert und die neuen Transistoren mit ein wenig Wärmeleitpaste montiert. Das gibt einen sehr guten Wärmeübergang und eine auch sehr gute elektrische Isolationswirkung.



Montieren, einschalten - und? Funktioniert!

Ruhestrom und Offset einregeln



Der Stromverbrauche der Klötzchen ist übrigens mit etwa 40 Watt im Leerlauf schon ein Wort

Ich habe noch etwas gemessen:

















Wenn ich das richtig sehe ist die Endstufe schneller als der Sansui CA-F1 Vorverstärker den ich euch neulich gezeigt habe. Nur so nebenbei bemerkt.

Sie machen auch wieder ordentlich Musik, mit dieser Endstufe braucht man sich nicht zu verstecken. Ich hoffe sehr das ich diese Endstufen jetzt erst mal nicht wieder auf den Küchentisch bekomme. Sie sollten mal mindestens 10 Jahre problemfrei spielen können.

Richard

Was für ein Rechteck-Signal !!!

Das lässt auf sehr hohe Bandbreite und saubere Widergabe schließen.

- Johannes