Philips-Schwenkarmlaufwerke-Thread

ghaliläo (Beitrag #246) schrieb:

Zum CD 880 kann keiner was sagen? Die Geräte werden zu irren Preisen gehandelt, sind sie das wert?

Von Technics hab ich doch auch schon 2 Geräte mit Schwenkarmlaufwerk ...

Mir ging es dabei auch eher um einen günstigen Ersatz für andere Player mit defekten / fehlerhaften Laufwerken.
In deinem Falle nun evtl. für deine Philips-Player.

Zum CD 880 kann keiner was sagen? Die Geräte werden zu irren Preisen gehandelt, sind sie das wert?

Wozu, wenn jeder andere und günstigere Player auch CDs abspielen kann ...

Rabia_sorda (Beitrag #253) schrieb:

Wozu, wenn jeder andere und günstigere Player auch CDs abspielen kann ...

Würde mir den CD 880 zu den aufgerufenen Preisen sowieso nicht kaufen, viel zu teuer.
Hat mich nur interessiert, denn innen gefällt mir das Gerät gut. Ein Bedarf nach neuen Geräten besteht bei mir sowieso nicht, stehen genügend hochwertige CD-Player rum.

Der CD880 war mal ein Spitzengerät, Schwenkarmlaufwerk und dann der Hype um TDA1541 A DAC dürfte den Preis nach oben treiben, der in diesen Gerät in der S1 Version verbaut ist. Und es geht noch besser, es gibt auch noch die S2 Version, der DAC ist wohl Gold wert, das nenne ich mal erfolgreiches Marketing

https://www.dutchaud...4-RSH-9713-2-Taiwan/

Die IC- Serie wird teilweise noch heute noch gehypt, Der DAC ohne "S1" verbaut in einen CD-Player Yamaha CDX 630 mit SONY Digitalfilter habe ich mal mit Kopfhörern eine Zeit lang gehört. Es ist nichts besonderes mehr , ich würde sagen, noch leicht schlechter, jedenfalls nicht erkennbar besser als die Massenware z.B. wie die PCMs von heute.

Bollze

Weshalb nicht gleich einen S4 nehmen:

S4 Crown

Hier mal die traurigen Fotos zur CD-650 Bastelbude.


Leider mäßig verpackt kam das Gerät aber unbeschadet an
Display -Glas war linksseitig nicht mal richtig in der Front montiert.😵
Beim Gehäusedeckel hat jemand versucht diesen zu lackieren.
Auch diesen muss ich nun entpacken und neu lackieren. 🤦🏼‍♂️
Die Elkos wurden wie schon erwähnt falsch rum eingelötet, sodass der Pluspol über die Platine verläuft.
Einer davon hatte wirklich Kontakt zur Platine (siehe Foto 7)
Ggf. War das der Grund warum der negative Spannungsregler (MC7915CT) abgeraucht ist.😤
Danach gab es wohl eine zu heißen Reparaturversuch oder war es bewusstes Deaktivieren des 7915er, da die Platine
an seiner Stelle weggebrutzelt ist. (Foto 9, 12)

Der TDA1541 ist noch original verlötet, hat aber einen werkseitigen Montagefehler.
Ein Pin hat beim durchstecken des Chips die Platine abgelöst, wurde aber trotzdem verlötet (Foto 8)😅.















Auf Grund des defekten Spannungsregler kann ich jetzt vorerst nicht weitermachen.
Habe jetzt aber mal alle Elkos erneuert. Einige davon waren bereits außerhalb der Toleranz und hatten schlechte Widerstandswerte.
Ein paar wenige durch Folienkondensatoren ersetzt.
Die Lötstelle am TDA1541 mit einer Drahtbrücke korrigiert.




Hoffentlich hat der TDA1541 nichts abbekommen. Bin aber zuversichtlich dass der Player wieder laufen wird.

Halte euch auf dem laufenden. 🙋🏼‍♂️🍻

Wenn die -15V fehlen, ist klar, daß die analogen Ausgänge nicht funktionieren. Dann arbeitet weder der TDA1541 noch die Ausgangs-Opamps.

Vergiß nicht den Elko auf der Prozessorplatine



Original ist das auch nicht...

Ich glaube, der ist verpolt eingebaut:

Danke, für den Hinweis. War gestern schon spät. 🤦🏼‍♂️
Als alle schon im Bett waren bei uns, hat es mich in den Fingern gejuckt und ich hab den Lötkolben geschwungen. 😅
Hab's gerade mit der SM abgeglichen und ja, der ist verpolt.

Der Elko auf dem roten Board ist schon getauscht. 😉

Das SM ist auch mit Vorsicht zu genießen. Es enthält viele Unstimmigkeiten und Fehler (verpolte Elkos, falsche Werte etc.).

Z.B. die Elkos 2400 u. 2401 im Layout sind verpolt eingezeichnet, die Werte von 2305 u. 2309 wurden vertauscht, Widerstand 3329 wurde falsch plaziert.

@CHICKENMILK

na da hast Du richtig viel Arbeit vor Dir, viel Erfolg bei der Reparatur. Da war wohl mal wieder ein Experte am Werk. Hab das schon befürchtet, hatte mit dem in ebay ja Kontakt, weil mich das Gerät auch interessiiert hat. Aber nachdem er mir geantwortrt hatte und mir Bilder vom Innenleben des 650ers geschickt hat war für mich klar, von der Bastelbude lass ich die Finger.

Euch allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.

CHICKENMILK (Beitrag #257) schrieb:

...Auf Grund des defekten Spannungsregler kann ich jetzt vorerst nicht weitermachen...

Und denke dran, der 7915 (6311) gehört isoliert auf den Kühlkörper!

Knulse (Beitrag #264) schrieb:

CHICKENMILK (Beitrag #257) schrieb: ...Auf Grund des defekten Spannungsregler kann ich jetzt vorerst nicht weitermachen... Und denke dran, der 7915 (6311) gehört isoliert auf den Kühlkörper!

Das war eigenartigerweise bei meinen aktuell funktionsfähigen 650er nicht so und er hat trotzdem einwandfrei funktioniert. Ich habe dann den Kühlkörper umgebaut und beim Kühlkörper vom anderen 650er ist bei dem Transistor eine Isolationsfolie am Kühlkörper. Das ist mir jetzt erst aufgefallen.

Jap ,danke. Das war mir schon vom CD 304 bekannt.
Er war bei dem Gerät jedoch schon isoliert. 😉

@ghaliläo

Jap, das war natürlich die richtige Entscheidung.
Ich war mir das Risiko bewusst, bin mir aber sicher dass er laufen wird und am Ende wieder schön da steht.

ghaliläo (Beitrag #263) schrieb:

...Euch allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest...

Dir und allen anderen hier auch von mir.

ghaliläo (Beitrag #265) schrieb:

...Das war eigenartigerweise bei meinen aktuell funktionsfähigen 650er nicht so und er hat trotzdem einwandfrei funktioniert...

Das kann nicht sein. Es sei denn, jemand hat den Kühlkörper von der Schaltungsmasse isoliert, was aber nicht Sinn der Sache ist. Über den Kühlkörper soll der Gehäusedeckel zur Abschirmung mit Masse verbunden sein.

Knulse (Beitrag #260) schrieb:

Ich glaube, der ist verpolt eingebaut:

jetzt weiß ich wieder was hier so irritierend war.
Sämtliche Löcher der PLUS-Pole von diesen Elkos haben ca. 1mm rundum einen Sicherheitsabstand zur Maßefläche (Platinen-Oberfläche).
Hier ist es genau anders rum.
Also auch hier eine potentielle Kurzschlussquelle von Werk aus.

CHICKENMILK (Beitrag #269) schrieb:

...Hier ist es genau anders rum...

Du irrst dich, das ist nur Schmutz.

Knulse (Beitrag #268) schrieb:

ghaliläo (Beitrag #265) schrieb: ...Das war eigenartigerweise bei meinen aktuell funktionsfähigen 650er nicht so und er hat trotzdem einwandfrei funktioniert... Das kann nicht sein. Es sei denn, jemand hat den Kühlkörper von der Schaltungsmasse isoliert, was aber nicht Sinn der Sache ist. Über den Kühlkörper soll der Gehäusedeckel zur Abschirmung mit Masse verbunden sein.

Doch, das ist so und ich weiß inzwischen auch, warum. Hab heute die Hauptplatine von meinem Katastrophen-650er ausgebaut und auf der Unterseite ist die Schraube über der Platinenstelle mit dem die Schraube normalerweise den Massekontakt zur Platine herstellt isoliert. Und zwar von Werk aus, die Platine ist an der Stelle mit der überall vorhandenen grünen Schutzschicht überzogen. Wenn ich dazukomme, mache ich mal ein Bild davon.

Verstehe ich auch nicht, denn dann ist wie Du schreibst der Deckel nicht mit der Masse verbunden. Somit ist die Schutzklasse nicht gegeben, für die dieses Gerät eigentlich ausgelegt ist.

Verstehe ich auch nicht, denn dann ist wie Du schreibst der Deckel nicht mit der Masse verbunden. Somit ist die Schutzklasse nicht gegeben, für die dieses Gerät eigentlich ausgelegt ist.

Die SK2 ist dann damit nicht gegeben?!

Ich habs heute nachgemessen, die Schutzschicht unter der Schraube wurde durch das Anziehen der Schraube weggeschabt und somit ist SK2 gegeben.

Mich wundert aber sehr, dass der andere 650er in dem dieser Kühlkörper vorher eingebaut war trotzdem einwandfrei funktioniert hat denn das muss ja dann bei diesem Transistor einen Kurzschluss gegeben haben. Eigenartig

Ich habs heute nachgemessen, die Schutzschicht unter der Schraube wurde durch das Anziehen der Schraube weggeschabt und somit ist SK2 gegeben.

Und wenn der Deckel nicht mit Masse verbunden wäre nicht?!

Mich wundert aber sehr, dass der andere 650er in dem dieser Kühlkörper vorher eingebaut war trotzdem einwandfrei funktioniert hat denn das muss ja dann bei diesem Transistor einen Kurzschluss gegeben haben.

Der hatte auch keinen Schrauben-Isolator verbaut?
Falls doch, dann könnte evtl. das Glimmerplättchen übersehen worden sein weil es am Regler verblieb. Manche Plättchen sind recht schmal und fallen kaum auf.

Mit SKII hat das nichts zu tun, sondern eher mit EMV, also um elektromagnetische Störungen vom Gerät in die Umgebung und umgekehrt.

ghaliläo (Beitrag #271) schrieb:

... ist die Schraube über der Platinenstelle mit dem die Schraube normalerweise den Massekontakt zur Platine herstellt isoliert....

Das war bisher bei keinem der Philips-Schwenkarm-Player so, die ich hier in der Mache hatte. Immer ist der KK mit Masse verbunden, oben am KK ist der kleine Blechwinkel (mit Steckfahnen als zentraler Massepunkt), in den die hintere, mittlere Schraube für den Deckel geschraubt wird, und zwar mit Zahnscheibe, um eine leitende Verbindung zu gewährleisten.



Ich hatte hier mal einen DIY-Verstärker, bei dem immer die Schutzrelais kurzzeitig abfielen, wenn in der Wohnung das Licht ein- oder ausgeschaltet wurde. Da fehlte einfach nur die abschirmende Verbindung der Schaltungsmasse zum Metallgehäuse.

Knulse (Beitrag #275) schrieb:

Ich hatte hier mal einen DIY-Verstärker, bei dem immer die Schutzrelais kurzzeitig abfielen, wenn in der Wohnung das Licht ein- oder ausgeschaltet wurde. Da fehlte einfach nur die abschirmende Verbindung der Schaltungsmasse zum Metallgehäuse.

Also ich hab derzeit einige Philips-Player in Arbeit und die laufen abwechselnd. Jedoch sind die Metalldeckel nur aufgesetzt und die hintere Schraube welche die Masseverbindung zwischen dem Deckel und dem Kühlkörper herstellt fehlt derzeit bei allen Geräten um die Haube schnell abnehmen zu können, wenn ich am Gerät was machen will. Gab bisher aber deswegen keinerlei Probleme. Liegt vielleicht auch daran, dass alle meine Geräte über große Spezialtrafos laufen, welche die Netzspannung konstant bei 220V halten und somit ist meine gesamte Anlage galvanisch vom Netz getrennt.

Ein CD-Player braucht aber auch lange nicht so viel Strom wie ein Verstärker. Kann mir aber nicht erklären, warum die Schutzrelais abfallen, wenn man das Licht ein- oder ausschaltet. Das wird doch wohl eher daran liegen, dass sich die Netzspannung verändert beim Licht ein- oder ausschalten wenn da starke Lampen verwendet werden die viel Strom brauchen. Eine fehlende Masseverbindung beim Gehäuse eines Gerätes kann schlimmstenfalls zu klanglichen Beeinträchtigungen führen, zu mehr nicht würde ich sagen.

ghaliläo (Beitrag #276) schrieb:

...Jedoch sind die Metalldeckel nur aufgesetzt und die hintere Schraube welche die Masseverbindung zwischen dem Deckel und dem Kühlkörper herstellt fehlt derzeit bei allen Geräten um die Haube schnell abnehmen zu können, wenn ich am Gerät was machen will. Gab bisher aber deswegen keinerlei Probleme...

Es muß nicht zwangsläufig zu Problemen kommen, aber es kann. Ein lose aufgelegter Deckel hat auch schon eine gewisse abschirmende Wirkung, die aber bei weitem höher ist, wenn der Deckel (oder Gehäuse) auf Massepotential liegt. Das erhöht die Funktionssicherheit der Geräte (auch umliegender).
Heute ist das sogar Vorschrift -> EMV

Abschirmung (Elektrotechnik)

Mit dem Lichtnetz hatte dieser Effekt bei besagtem Verstärker nichts zu tun. Man konnte das sogar mit einer 12V-Motorradbatterie, die man in der Nähe mit zwei Kabeln kurzzeitig kurzschloß (Funkenbildung), provozieren - frag mal Herrn Marconi oder Herrn Hertz.

BTW: Ohne diesen Effekt könnten wir hier vermutlich gar nicht miteinander kommunizieren...

Mit SKII hat das nichts zu tun, sondern eher mit EMV, also um elektromagnetische Störungen vom Gerät in die Umgebung und umgekehrt.

Damals mussten die Geräte in DE auch noch nach den damaligen FTZ-Bestimmungen konstruiert werden. In dieser umfangreichen Funkentstörung werden nun schon lange keine Geräte mehr hergestellt.
Somit kämen wir dann dazu:

Kann mir aber nicht erklären, warum die Schutzrelais abfallen, wenn man das Licht ein- oder ausschaltet. Das wird doch wohl eher daran liegen, dass sich die Netzspannung verändert beim Licht ein- oder ausschalten wenn da starke Lampen verwendet werden die viel Strom brauchen. Eine fehlende Masseverbindung beim Gehäuse eines Gerätes kann schlimmstenfalls zu klanglichen Beeinträchtigungen führen, zu mehr nicht würde ich sagen

Damit liegst du falsch.
Die Lichtschalter können einen Lichtbogen bei einem Schaltvorgang erzeugen und darin enthalten sind "Funkwellen", die auch Oberwellen genannt werden und "funken" in schlecht abgeschirmte Geräte und Signalkabel ein. Dies kann also zu einem Fehlverhalten bei dem ein oder anderen Gerät führen.
Öfter liest man, dass bei Nutzung eines AVR, worüber "Video"-Geräte zum TV geschaltet werden, kurz das Bildsignal bei einem Schaltvorgang eines Lichtschalters oder ein Thermostat eines Kühlschrankes (o.ä.) ausfällt. Dabei liegt es aber oftmals nur an minderwertigen/schlecht abgeschirmten HDMI-Kabel.

Der Philips CD 618 , (CDM4/19 ) hat auch ein Plasikgehäuse mit metallischen Deckel oben und metallischen Bodendeckel, die beiden Teile sind ab Werk nicht mir der Masse verbunden.
Ich denke (eine These) Philips löst das HF-Problem in dem auf der Platine einer Masseschicht ( der Kupferbelag) aufgetragen ist und durch kapazitiven Kopplung der Masse zu den Bauteilen und Leiterbahnen unerwünschte HF auf Masse geerdet wird.
Auch der CD 618 hat eine solche Bauform der Platine drin.

Bollze

ghaliläo (Beitrag #271) schrieb:

...Doch, das ist so und ich weiß inzwischen auch, warum. Hab heute die Hauptplatine von meinem Katastrophen-650er ausgebaut und auf der Unterseite ist die Schraube über der Platinenstelle mit dem die Schraube normalerweise den Massekontakt zur Platine herstellt isoliert. Und zwar von Werk aus, die Platine ist an der Stelle mit der überall vorhandenen grünen Schutzschicht überzogen...

Auf der Platinenoberseite liegt der Kühlkörper ja auch noch auf der Massefläche auf, da nützt eine Isolierung der Schraube nichts.

Ich könnte schon wieder kotzen.

Den MC7915 hab ich erneuert und penibel alles nach Kurzschlüssen abgesucht. Isolierscheibe hab ich natürlich nicht vergessen. 😉
Analog-Ausgänge funktionieren nicht.

Der Coax jedoch funktioniert einwandfrei und er liest jetzt (vermutlich durch den Elko Tausch) sehr schnell die CD ein.
Auch optisch steht er jetzt ( bis auf den Gehäusedeckel) wieder top da.

Wäre ja auch zu schön gewesen.
Jetzt heißt es wohl Trafo prüfen und mich langsam vorwärts suchen.
Ich vermute jedoch dass leider der TDA1541 was abbekommen hat. 😞

CHICKENMILK (Beitrag #281) schrieb:

Ich könnte schon wieder kotzen. Ich vermute jedoch dass leider der TDA1541 was abbekommen hat. 😞

Mir hatte der geschrieben, er hätte sowohl die OPAs als auch die Wandler schon getauscht.

Zum CD650 fand ich mal diesen "modding"- Beitrag:

My Audio Project - Tuning Philips CD 650 - CD Player

CHICKENMILK (Beitrag #281) schrieb:

...Ich vermute jedoch dass leider der TDA1541 was abbekommen hat. 😞

Mit einem Oszi oder Signalverfolger ließe sich das prüfen.

Analoger Ausgang rechts -> Pin 6
Analoger Ausgang links -> Pin 25

Vorher mit einem Voltmeter prüfen, ob alle Versorgungsspannungen am TDA1541 anliegen.

+5V -> Pin 28
-5V -> Pin 26
-15V -> Pin 15

Ach ja: die Versorgungsspannungen werden über Sicherungswiderstände eingespeist; die natürlich auch prüfen, falls Spannungen fehlen.

Im Schaltplan unten rechts neben dem Wandler stehen auch noch ein paar Spannungswerte diverser Pins, die man prüfen kann.

Rabia_sorda (Beitrag #283) schrieb:

Zum CD650 fand ich mal diesen "modding"- Beitrag: My Audio Project - Tuning Philips CD 650 - CD Player

Da sind noch alle blauen Philips-Elko´s drin, ob das so ein tolles "Tuning" ist möchte ich mal stark anzweifeln.

Dafür wurde der große Alubecherelko ersetzt, den hätte man sicher eher drinlassen können als die ollen blauen Dinger.

Sehe ich auch so.
Da hätte ich besser noch den " " oder " " nach meinem Beitrag setzten sollen, damit es nicht ganz so ernst genommen wird.
Immerhin gibt es darin noch weitere Hinweise zu evtl. passenden Bauteilen.
Zu den eigentlichen "Klangverbesserungen" schreibe ich mal nix

Im Netz kursiert ja eine ähnliche pdf-Datei. Die enthält aber auch ein paar wertvolle Hinweise.

Rabia_sorda (Beitrag #286) schrieb:

Zu den eigentlichen "Klangverbesserungen" schreibe ich mal nix :D

Das ist auch besser so.

Was alles für Quatsch kursiert, der angeblich eine Klangverbesserung bringt, da könnte man wohl Bücher drüber schreiben. Und damit wurde und wird auch viel Geld gemacht. Kann ich nur drüber lachen.

Vielen Dank für die Tips.😊 Wenn ich die nächsten paar Tage mal Zeit habe, werde ich mich mal hinsetzen, in Ruhe alles durchmessen und die Service-Manual studieren. 🧐

Lg

CHICKENMILK (Beitrag #289) schrieb:

...und die Service-Manual studieren...

Knulse (Beitrag #262) schrieb:

Das SM ist auch mit Vorsicht zu genießen. Es enthält viele Unstimmigkeiten und Fehler (verpolte Elkos, falsche Werte etc.). Z.B. die Elkos 2400 u. 2401 im Layout sind verpolt eingezeichnet, die Werte von 2305 u. 2309 wurden vertauscht, Widerstand 3329 wurde falsch plaziert.

Knulse (Beitrag #290) schrieb:

Z.B. die Elkos 2400 u. 2401 im Layout sind verpolt eingezeichnet, die Werte von 2305 u. 2309 wurden vertauscht, Widerstand 3329 wurde falsch plaziert.

Diese alten Geräte revidieren ist kein Zuckerschlecken, aber wenn sie dann laufen machen sie viel Freude. War grad am Basteln und nebenbei lief Musik von meinem 650er. Klingt einfach toll.

Hab gerade auf einen schönen Sony DTC-1000ES geboten, leider zu wenig. Hätte mir klar sein sollen, dass ich auf so ein Gerät hoch einsteigen muss wenn ich es haben will. Sind inzwischen einfach zu selten und nach wie vor gesucht.

Mit DAT-Rekordern habe ich (bisher) noch keine Erfahrungen, die haben sicher auch ihren Reiz. Aber dieses spezielle Gerät wäre nichts für mich, weil damit kein digitales Überspielen möglich ist, aber gerade das verlustfreie Kopieren ist ja das Interessante an diesen Geräten.

Knulse (Beitrag #292) schrieb:

Mit DAT-Rekordern habe ich (bisher) noch keine Erfahrungen, die haben sicher auch ihren Reiz. Aber dieses spezielle Gerät wäre nichts für mich, weil damit kein digitales Überspielen möglich ist, aber gerade das verlustfreie Kopieren ist ja das Interessante an diesen Geräten.

Natürlich ist mit dem 1000er digitales Überspielen möglich, der hat sowohl einen digitalen Coax-Eingang wie auch einen Coax-Ausgang.
Optische Anschlüsse hat der noch nicht, die gab es damals noch nicht, dafür ist er zu alt. Aber der 1000er ist erstens megarobust und dann gefällt mir der auch optisch und vor Allem klanglich sehr gut. Mein absoluter Lieblings-DAT-Recorder.

Aber es gibt genügend gute DAT-Recorder mit optischen digitalen Ein- und Ausgängen. Ich würde den Sony ZA-5ES empfehlen, sehr gutes Gerät mit einem Spitzenlaufwerk aber leider sehr teuer und wenn man einen bekommt muss man den auch erst mal revidieren. In top funktionsfähigem Zustand bekommt man die nicht, sind aber trotzdem noch richtig teuer. Ich hab einen in schampus, den hab ich defekt vor vielen Jahren mal geschenkt bekommen. War ein absoluter Glücksgriff. Den hab ich aufwändig modifiziert, Hammergerät.

Heute kam ein weiterer Philips CD 650 in Topzustand, funktionsfähig. Aber das Besondere an dem Gerät ist die originale Fernbedienung, auch optisch top aber leider defekt.

Hab ich schon zerlegt, super alte Qualität mit verschraubtem Boden aus Metall. Hammerteil. Im Innern lag ein abgefallenes Bauteil von der Platine, wieder angelötet und die FB funktioniert wieder top. Bilder gibt es später, das wird sowieso wieder viel Arbeit den komplett zu revidieren, aber bei einem so schönen Gerät lohnt sich das.

Hier mal ein Bild aus der Auktion:

ghaliläo (Beitrag #293) schrieb:

...Natürlich ist mit dem 1000er digitales Überspielen möglich, der hat sowohl einen digitalen Coax-Eingang wie auch einen Coax-Ausgang...

Lies mal, was da unter Berichte steht.

Das liegt wohl daran, dass meine 1000er alle modifiziert sind und somit natürlich diese Sperre entfernt wurde was sehr leicht möglich ist.

Meine digitalen Kopien habe ich früher noch mit dem einzigen DAT gemacht, den ich je neu gekauft habe und das war ein Sony DTC-670, der hat so eine Sperre nicht. Jedoch zeichnet der bei der ersten digitalen Kopie ein Signal mit auf (SCMS) und somit kann man diese Kopie nicht weiter digital kopieren. Aber auch diese Sperre kann man umgehen, dafür gab es damals viele Spezialisten die diese Kopierschutzsysteme schnell unwirksam gemacht haben. Heute ist sowas sowieso Schnee von gestern.

Das SCMS kenne ich von meinem MD-Rekorder. Von Elektor gab es damals den Copybit-Eliminator (12/97), den ich dann gebaut habe. Der wird einfach zwischen Wiedergabe- u. Aufnahmegerät geschleift und entfernt dann die Sperre endgültig.

Den CD-650 hab ich schon teilweise revidiert, das Laufwerk und die Servoplatine hab ich gemacht und beides ist in einem Topzustand.

Hab mir was Neues ausgedacht, um die Laserspannung optimal hinzustellen. Auf der Platine die Spannung zu messen wenn das Gerät läuft ist nicht so einfach. Viel einfacher ist es, an der ausgebauten Servoplatine den Widerstand des Potis optimal einzustellen. Hab bei verschiedenen Messungen festgestellt, wenn das Poti um die 830 Ohm hat passt das wunderbar. Bei dem 650er war der von Werk aus niedriger eingestellt, also war die Spannung eigentlich zu hoch denn der war noch original zu, da wurde noch nicht rumgepfuscht. Hatte um die 500 Ohm. Läuft mit 830 aber super und ließt selbst kritische selbstgebrannte CDs einwandfrei.

Und dass man klangliche Unterschiede feststellen kann hat das neue Gerät auch klar gezeigt. An der noch originalen Zusatzplatine wenn ich anstecke dann hört man im Vergleich zu der revidierten und optimierten Zusatzplatine meines anderen 650ers einen klaren Unterschied, sogar ich mit meinen Holzohren.



Von meinem Katastrophen-650er hab ich das Laufwerk im neuen 650er ausprobiert, eigenartiger Fehler. Der Spindelmotor läuft nicht los, wenn ich aber die CD anschiebe, dann läuft er, läßt sich aber nicht stoppen und ließt auch die CD nicht ein. An der Platine des Motors liegt es nicht, die hab ich schon getauscht, keine Besserung. Der Fehler muß auf der Servoplatine liegen. Hier mal ein Bild.



Jemand eine Idee? (der fehlende 33µF-Elko hat beim testen noch nicht gefehlt, den hab ich nur im anderen 650er verbaut da dieses LW sowieso nicht funktioniert)

@CHICKENMILK

Was macht Dein 650er, schon weitergekommen?

Ich weise nochmals auf meinen Post #18 hin:

NIEMALS die identischen Servoplatinen von anderen Playern untereinander tauschen, auch nicht für kurze Tests! Die Platine und der Laser wurden damals bei Philips in dieser Kombination selektiert, untereinander eingemessen und hin und wieder auch "teil-bestückt". Die Gefahr besteht, dass man sich mit einer gleichen aber anderen Platine die Laserdiode zerschießen kann.

ghaliläo (Beitrag #297) schrieb:

...Jemand eine Idee?...

Prüfe mal die Werte der ganzen Sicherungswiderstände auf der Servoplatine (3101, 3104, 3107, 3108, 3138, 3140), ob sie vielleicht hochohmig geworden sind; auch den Transistor 6108 mal checken. Die beiden Dioden 6110 u. 6111 könntest du auch prüfen.

Übrigens messe ich den Laserstrom immer mittels des Spannungsabfalls über dem 12Ω-Widerstand 3101 (liegt direkt in Reihe mit der Laser-Diode). Dazu löte ich an dessen Drähte je eine kleine, selbstgebogene Öse, um Meßstrippen anklemmen zu können. Vorher messe ich den genauen Wert dieses Widerstandes aus, um den genauen Laserstrom errechnen zu können.
Bei sämtlichen Schwenkarmplayern, die ich bisher auf dem Tisch hatte, lag der errechnete Laserstrom immer zwischen 55 und 60 mA (eher Richtung 60), nie darüber oder darunter. In diversen SMs wird als typischer Wert 55 mA angegeben.

Das ist viel sicherer als deine Methode mit dem Poti.

ghaliläo (Beitrag #297) schrieb:

......

Auch hier sieht man wieder, daß der 7915-Regler isoliert auf dem KK sitzt; das muß auch so sein!