Optoma HD33 (HD300X) - 1080p in 3D - zum Kampfpreis

Interessant. Meine beginnen auch mit 24...
Sind das also die neueren? Oder sagt das die Nummer gar nicht aus?

Also die gesamte Nummer der Brillen ist bei uns höher. Am Anfang ist bei unseren immer 2421

Desweiteren mit welcher Software, Testbpattern und Messkopf hast Du denn Deine Messungen gemacht?

Wir haben bei den Kalibrationen CalMAN 4.5, AVS 709 DVD auf einem SAMSUNG BD-D6900S und den X-Rite i1Display Pro benutzt.

ATMOSS schrieb:

Desweiteren mit welcher Software, Testbpattern und Messkopf hast Du denn Deine Messungen gemacht?

Mit dem Menschlichen Auge + ein paar Testbildern aus dem Fotografie Bereich und meine Lieblings BD in 3D.

Für mich ist das Auge immer noch der beste Messkopf.

Die 3D Effekte sind ohne den hohen Kontrast nicht mehr so "Kino like", weshalb ich die wieder etwas hoch gefahren habe durch die Gama Kurve. Helligkeit +6 war mir zu blass. Wenn ich es heller haben möchte finde ich "Abstand:" eine gute Option. Heute Abend mal +1 geschaut und fand es noch besser als "0" Sitze aber auch 4m von meiner Leinwand (264 x 149) entfernt.
Bei den Farben habe ich mich auf Dich verlassen und das nur so abgestimmt das ich die Werte nicht so viel ändern muss. Wobei ich es etwas Grün finde.

Noktai schrieb:

Für mich ist das Auge immer noch der beste Messkopf.

Eine denkbar schlechte Wahl, das Auge als Messkopf zu nutzen

Nudgiator schrieb:

Noktai schrieb: Für mich ist das Auge immer noch der beste Messkopf. Eine denkbar schlechte Wahl, das Auge als Messkopf zu nutzen ;)

Da ich keine professionelle Bildbearbeitung auf dem Beamer mache und folglich auch keine Kunden habe die mir den Kopf abreissen würden finde ich das Persönlich vollkommen ausreichend.

Das Bild sieht meinem Referenz Foto Ausdruck und meinem Eizo Monitor der kalibriert ist verdammt ähnlich. Eigentlich habe ich an den Werten von Atoms nicht viel verändert ausser das ich die Gamma Kurve auf einen Mittelwert gebraucht habe in dem die Farben nicht ausreissen aber der knackige Kontrast noch da ist.

Und es bleibt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Film preset.

Die Brillen von Optoma haben alle einen Farbverlauf und sind oben blau unten weis. Das heisst wenn ich den Kopf beim Filmschauen ein wenig nach oben oder unten bewegen stimmen die Farben eh nicht mehr.

Hallo an alle!
Ich habe mir jetzt denke so ziemlich alle 38 Seiten von diesem Thread durchgelesen und bin enttäuscht.
So wie es aussieht ist die Verarbeitungsqualität und das Qualität Management (falls überhaupt vorhanden) auch bei Optoma derartig mies das mir eigentlich der Kauf des Gerätes vergangen ist.
Ich habe bis vor einer Wochen noch den Acer H5360 (ohne BD) im Einsatz, leider hat sich auf der Vergrößerungslinse zwischen Lampe und Objektiv Staub abgesetzt. habe ich da die Garantie schauen aus ist und die Lampe ca.1900 Stunden drauf hat zerlegt, leider ist das Ding jetzt nach meinem "Professionellen Eingriff" Schrott (Lässt sich noch einschalten, aber das Bild ist unscharf, steht jetzt deswegen auf Ebay.
Aber zurück zum eigentlichen Thema.
Habe mir den Optoma HD33 schon vorführen lassen, Bild war für eigentlich sehr gut, aber wenn ich hier so lesen das man sich mindestens 3 oder 4 Geräte bestellen muss um mit Glück eins zu erwischen das nicht defekt ist (Atmoss) vergeht mir ehrlich gesagt das ganze gehörig.
Ich bin schon von Acer gebrandmarkt und hab keine Lust mir so etwas noch einmal an zu tun.
Ich hatte damals mit Hilfe von "Dark Alex" aus dem stereoforum.org und Jan Keno Janssen vom c´t Magazin nach langer Intervention erreicht das eine neue Firmware Version auf das Gerät aufgespielt wurde die den Bekannten Fehler des nicht speicherbaren Eco Modus und der nicht speicherbaren Bildeinstellungen behebt.
Ich will nicht das der ganze Stress wieder von vorne los geht.
Gibt es eine Möglichkeit Fehlerfreies Gerät auf Anhieb bekommt?
Wir wäre das sogar einen finanziellen Aufschlag wert.
In eine andere Thread hier schreib ja pipro was von einen "Golden Sample" ...
Und jetzt nochmal eine Frage an Atmoss bzw. an alle Kalibrier Spezialisten.
Pipro bietet ja den HD33 mit 65K Kalibrierung an, macht sowas überhaupt Sinn?
Ich meine die Raum Verhältnisse und die Leinwand sind bei mir sowieso anders als beim Händler, außerdem von wo weiß ich wie genau bzw. wie viel Zeit ein Händler überhaupt für diesen Vorgang aufwendet, ich kann es ja nur schwer überprüfen?
Außerdem wenn das Gerät eingeschickt werden muss und Optoma was verändert/tauschen muss ist es sicher möglich das die Kalibrierung sowieso dahin ist oder?
Da ist doch gleich besser ich übernehme die Einstellungen die Atmoss hier gepostet hat, die sind immer reproduzierbar und kostenlos noch dazu!

@markus: ich wiederhole mich zwar, aber was mich und den Optoma 300 x angeht, war es nicht möglich ein funktionierendes Erstgerät zu erhalten. Im Gegenteil sogar dass zweitgerät war defekt, heute kommt nun das Drittgerät, hoffen und

Also mein HD300x war eigentlich in Ordnung... Und ich bin mit dem Beamer sehr zufrieden, auch wenn er bisher bloß auf ein altes Leinentuch strahlt, da ich erst in 2 Monaten beim Umzug ne richtige Leinwand hinstelle...
Sehr empfehlen - was Kundenbetreuung angeht - kann ich beamershop24.de ... Hab da gekauft und eine Woche später haben sie den Preis des Beamers um 50€ gesenkt und den Preis der Brillen ebenfalls... Nach einer Mail bekam ich problemlos den Differenzbetrag erstattet - genial

Habe jetzt inzwischen auch den 2 HD300x und keinerlei probleme.
Keinen Nebel oder Kratzer, auch die Farbscheibe macht keine probleme.

@markus200679

Habe meinen HD33 auch bei PiPro gekauft (inkl. Kalibrierung).
Natürlich musste ich dann noch etwas für meine Raumverhältnisse anpassen und eine Kalibrierung in den eigenen vier Wänden ist selbstverständlich das Nonplusultra...
Aber schon alleine der Umstand, dass der Beamer vor dem Verschicken in Augenschein genommen wird war für mich damals ein Kaufargument.
So konnte man doch einigermaßen sicher sein, dass man kein "Montagsgerät" bzw. ein Gerät mit sofort sichtbaren Mängeln (Kratzer, Pixelfehler etc.) bekommt (das war mir fast mehr wert, als die Kalibrierung)!

Grüßle
Olli

Wenn man ein funktionierendes Gerät bekommt Postet man ja auch nicht im Forum "Super mein Beamer funktioniert auf Anhieb" Denke das ist Grundvoraussetzung. Einige haben Pech andere wiederum sind von Tag 1 zufrieden so wie ich! Mein 300x ist nicht laut in 3D, hat kein Schatten auf der Linse, er hat keine Kratzer und auch ansonsten keine Auffälligkeiten!!!

Toelz schrieb:

Mein 300x ist nicht laut in 3D, hat kein Schatten auf der Linse, er hat keine Kratzer und auch ansonsten keine Auffälligkeiten!!!

und wie siehts mit shading aus? mal ein einfarbiges weißes und hellgraues Bild getestet?

Hallo ATMOSS,

erst mal meinen Respekt welchen Einsatz Du hier für das Gerät zeigst.

Allerdings sind mir zu Deinen kalibrierten Werten einige, na ich sag mal, Anfängerfehler aufgefallen.

Beginnen wir mal mit dem 2D-Modus:

ATMOSS schrieb:

Anzeige Modus: 2D Modus Kino Kontrast: +5 Helligkeit: 0 Schärfe: 12 Ab Firmware C04 läßt sich auch bei HDMI Farbe und Farbton einstellen: Farbe: 0 Farbton: 0 Erweitert: Gamma: Film Kurve: -2 Abstand: 0 PureEngine PureDetail: 1 PureColor: Aus PureMotion: Niedrig Farbeinstellung: Farbtemperatur: Warm RGB Gain/Bias (Grundeinstellung/Verstärkung von oben nach unten eingeben) Rot Verstärkung: +3 Grün Verstärkung: -3 Blau Verstärkung: -8 Rot Grundeinstellung: -3 Grün Grundeinstellung: -3 Blau Grundeinstellung: -3 Farbraum : Automatisch Anzeige Menü: Format: 16:9 Zoom: 0 Rändermaske : 1 Vertikale Bildverschiebunhg: 0 V Trapezkorrektur: 0 Superbreit: Aus 3D 3D Mode: bei 3D RF Brillen -->Vesa 3D 3D -> 2D: 3D 3D Format: (automatik) 3D Sync Invert: Aus System Menü: Lampen Einstellung: Lampen Modus: Standard

Du reduzierst die Grün Grundeinstellung auf minus3. Dadurch verringerst Du im unteren IRE-Bereich die Helligkeit und klaust dem Gerät Durchzeichnung. Daher solltest Du lieber Grün auf 0 belassen und mit rot und blau entgegen wirken.

Nun zu Deinen 3D-Werten:

ATMOSS schrieb:

Anzeigemodus: Drei Dimensionen Kontrast: +4 Helligkeit: +6 Schärfe: 12 Ab Firmware C04 läßt sich auch bei HDMI Farbe und Farbton einstellen, da aber viele noch die C03 haben, sind diese bei der Kalibration auf 0 gestellt worden. Farbe: 0 Farbton: 0 [/b] [b]Erweitert: Gamma: Film Kurve: 0 Abstand: -1 PureEngine PureDetail: 1 PureColor: Aus PureMotion: Niedrig Farbeinstellung: Farbtemperatur: Warm RGB Gain/Bias (Grundeinstellung/Verstärkung von oben nach unten eingeben) Rot Verstärkung: -14 Grün Verstärkung: -23 Blau Verstärkung: -24 Rot Grundeinstellung: +16 Grün Grundeinstellung: +13 Blau Grundeinstellung: +17 Farbraum : Automatisch Anzeige Menü: Format: 16:9 Vertikale Bildverschiebunhg: 0 V Trapezkorrektur: 0 Drei Dimensionen 3D Mode: bei 3D RF Brillen -->Vesa 3D 3D -> 2D: 3D 3D Format: (automatik) 3D Sync Invert: Aus System Menü: Lampen Einstellung: Lampen Modus: Standard

Auch hier veränderst Du die Grün Grundeinstellung. Diesmal auf plus13. Dadurch bekommst Du zu viel Helligkeit in die unteren IRE und versaust Dir den Schwarzwert.

Bitte nicht als Angriff, sondern als konstruktive Kritik sehen

Interessant :-). Nur gut das ich meinen Augen getraut habe auch wenn ich dafür hier ausgelacht wurde und die Einstellungen von Atmoss korrigiert habe.

Edit Duke44: direktes Komplettzitat entfernt

Hallo habe grade den Artikel hier gefunden...wenn das mal ne Weile auf dem Markt ist wird das bestimmt auch billiger...wäre ne echte Alternative für alle die unter Brummbrillen, schwere Brillen, Shuttertechnik usw. leiden...

http://heise-online....tml?view=zoom;zoom=1

PiPro schrieb:

Hallo ATMOSS, erst mal meinen Respekt welchen Einsatz Du hier für das Gerät zeigst. Allerdings sind mir zu Deinen kalibrierten Werten einige, na ich sag mal, Anfängerfehler aufgefallen. Auch hier veränderst Du die Grün Grundeinstellung. Diesmal auf plus13. Dadurch bekommst Du zu viel Helligkeit in die unteren IRE und versaust Dir den Schwarzwert. Bitte nicht als Angriff, sondern als konstruktive Kritik sehen :prost

Hallo

und Danke für jede Meinung die rüberkommt.

Heute Abend wird wieder durchgemessen, indem wir die grün Grundeinstellung bei 0 belassen und dann versuchen für die Graustufen anzupassen.



Gruß

Noktai schrieb:

Interessant :-). Nur gut das ich meinen Augen getraut habe auch wenn ich dafür hier ausgelacht wurde und die Einstellungen von Atmoss korrigiert habe.

Hallo,

wer hat denn hier gelacht?

Ich werde Deine Einstellungen heute Abend eingeben und dann mal den Graustufenverlauf hier veröffentlichen.

Gruß

Noktai schrieb:

Interessant. Die 4 surrenden Brille die ich hier haben fangen mi B24011510*** an. Original ATMOSS Links Rechts meine Anpassung in ( ). Anzeigemodus: Drei Dimensionen Kontrast: +4 (+7) Helligkeit: +6 (0) Schärfe: 12 (12) Ab Firmware C04 läßt sich auch bei HDMI Farbe und Farbton einstellen, da aber viele noch die C03 haben, sind diese bei der Kalibration auf 0 gestellt worden. Farbe: 0(0) Farbton: 0(0) [/b] [b]Erweitert: Gamma: Film (Video) Kurve: 0 (-4) Abstand: -1 (0) PureEngine PureDetail: 1 PureColor: Aus PureMotion: Niedrig Farbeinstellung: Farbtemperatur: Warm RGB Gain/Bias (Grundeinstellung/Verstärkung von oben nach unten eingeben) Rot Verstärkung: -14 (-5) Grün Verstärkung: -23 (+4) Blau Verstärkung: -24 (+5) Rot Grundeinstellung: +16 (3) Grün Grundeinstellung: +13 (0) Blau Grundeinstellung: +17 (4) Farbraum : Automatisch Anzeige Menü: Format: 16:9 Vertikale Bildverschiebunhg: 0 V Trapezkorrektur: 0 Drei Dimensionen 3D Mode: bei 3D RF Brillen -->Vesa 3D 3D -> 2D: 3D 3D Format: (automatik) 3D Sync Invert: Aus System Menü: Lampen Einstellung: Lampen Modus: Standard Edit Duke44: direktes Komplettzitat entfernt

Hier mal die Messungen Deiner Werte:

Insgesamt müßte das Bild also sehr hell, aber dafür sehr kalt und wenig Rotanteil haben sein...

ATMOSS schrieb:

Noktai schrieb: Original ATMOSS Links Rechts meine Anpassung in ( ). Anzeigemodus: Drei Dimensionen Kontrast: +4 (+7) Helligkeit: +6 (0) Rot Verstärkung: -14 (-5) Grün Verstärkung: -23 (+4) Blau Verstärkung: -24 (+5) Rot Grundeinstellung: +16 (3) Grün Grundeinstellung: +13 (0) Blau Grundeinstellung: +17 (4) Hier mal die Messungen Deiner Werte:

Hier haben wir ein wunderbares Beispiel dafür, wie wenig sinnvoll es ist, die Werte von anderen Usern zu übernehmen!
Die Werkseinstellung dürfte hier deutlich besser aussehen!

Eine Kalibrierung ist dafür gedacht, den Projektor auf die eigenen Räumlichkeiten perfekt einzustellen und/oder die Serienstreuung der Geräte auszugleichen.
Das gelingt NIEMALS, in dem einfach die Messwerte eines anderen Geräte genutzt wird - zumal in nur wenigen Fällen die räumlichen Gegebenheiten EXAKT übereinstimmen.

Ich kann nur empfehlen, den Projektor mit Hilfe entsprechender Testbilder (AVS, Burosch, Finzel, THX-Optimizer) einzustellen, wenn kein Messequipment (Sensor, Software) zur Verfügung steht. Auf diese Weise sind grundsätzlich besser Ergebnisse zu erzielen als mit der kritiklosen Übernahme fremder Messwerte - vor allem dann, wenn diese in sich auch noch suboptimal sind.

Hat eigtl. hier jemand zufällig die THX Blu Ray Calibrator Disk ?

Die 2D Werte von Atmoss z.B. sind nun nach dieser Eingabe, bei mir "für meine Augen oder aus meiner Sicht" deutlich verbessert worden. Die haben also für mich sichtlich schon was gebracht und nicht nur für mich, scheinbar ging es vielen hier ähnlich wie mir....hmmm ergo im Vergleich zur Werkseinstellung sind diese Werte eine klare Verbesserung. Die 3D Werte sind in Werkseinstellung...für mich... ja ohnehin schon gut, das ist ja die Stärke des HD300/33....da brachten die Einstellungen von Atmoss rein garnichts, ich empfand diese eher deutlich schlechter und hab sie wieder in Werkseinstellung zurückgestellt. Ist aber egal, er hat das nur gut gemeint und dem ein oder anderen gefallen die Einstellungen. Ich ziehe meinen Hut vor seinen Mühen...

Steve121 schrieb:

Die 2D Werte von Atmoss z.B. sind nun nach dieser Eingabe, bei mir "für meine Augen oder aus meiner Sicht" deutlich verbessert worden. Die haben also für mich sichtlich schon was gebracht und nicht nur für mich, scheinbar ging es vielen hier ähnlich wie mir....hmmm ergo im Vergleich zur Werkseinstellung sind diese Werte eine klare Verbesserung. Die 3D Werte sind in Werkseinstellung...für mich... ja ohnehin schon gut, das ist ja die Stärke des HD300/33....da brachten die Einstellungen von Atmoss rein garnichts, ich empfand diese eher deutlich schlechter und hab sie wieder in Werkseinstellung zurückgestellt. Ist aber egal, er hat das nur gut gemeint und dem ein oder anderen gefallen die Einstellungen. Ich ziehe meinen Hut vor seinen Mühen...

Dem ist nichts hinzu zufügen!!! Dito!!!

Hallo Steve,
wir haben bezüglich der Kalibration die Grün Grundeinstellung besonders bei 3D damals sehr stark verändert. Das war ein Fehler und haben wir jetzt bei 3D verbessert. Bitte testet einmal die neuen unten angegeben Einstellungen für 3D. Ich will gar nicht erst großartig irgend etwas beurteilen, deswegen einfach mal probieren! Messergebnisse folgen.
Auch bei den 2D Einstellungen werden wir nochmal etwas nachlegen, damit auch hierbei die Grün Grundeinstellung bei 0 liegt. Mal schauen was geht....

Anzeigemodus: Drei Dimensionen
Kontrast: +8
Helligkeit: 0
Schärfe: 12
Ab Firmware C04 läßt sich auch bei HDMI Farbe und Farbton einstellen, da aber viele noch die C03 haben, sind diese bei der Kalibration auf 0 gestellt worden.
Farbe: 0
Farbton: 0
[/b]
Erweitert:
Gamma: Film
Kurve: 0
Abstand: +2


PureEngine
PureDetail: 1
PureColor: Aus
PureMotion: Niedrig

Farbeinstellung:
Farbtemperatur: Warm
RGB Gain/Bias (Grundeinstellung/Verstärkung von oben nach unten eingeben)
Rot Verstärkung: +5
Grün Verstärkung: -9
Blau Verstärkung: -9
Rot Grundeinstellung: +5
Grün Grundeinstellung: +/-0
Blau Grundeinstellung: +1
Farbraum : Automatisch

Anzeige Menü:
Format: 16:9
Vertikale Bildverschiebunhg: 0
V Trapezkorrektur: 0

Drei Dimensionen
3D Mode: bei 3D RF Brillen -->Vesa 3D
3D -> 2D: 3D
3D Format: (automatik)
3D Sync Invert: Aus

System Menü:
Lampen Einstellung:
Lampen Modus: [b]Hell

Hi Atmos,

super probiere ich auf alle Fälle aus .....

Ja, da bin ich mal gespannt auf das Feadback...

Top!
Nur wird das mit meinen 3D Brillen warscheinlich leider wieder nicht passen mit dem Setup oder? Ist es jetzt eine Farbneutrale Messung?

P.S.
Sind die ollen 3D-RF Brillen so teuer geworden? 100 Euro für eine Brille ohne Emitter ist aber ganz schön heftig! Ich brauche 6 Stück! Das sind dann ja schon 600 Euro!
Also Atmoss kannst du auch bitte nochmal die Lichtstärke der beiden Brillen miteinander vergleichen? Also die von Amazon und die 3D-RF! Habe immer noch nichts gemessenes gehört! Also wenn der Unterschied enorm ist werde ich mir nach und nach 3D-RF zulegen! Wenn nicht dann nicht

Toelz schrieb:

Top! Nur wird das mit meinen 3D Brillen warscheinlich leider wieder nicht passen mit dem Setup oder? Ist es jetzt eine Farbneutrale Messung? P.S. Sind die ollen 3D-RF Brillen so teuer geworden? 100 Euro für eine Brille ohne Emitter ist aber ganz schön heftig! Ich brauche 6 Stück! Das sind dann ja schon 600 Euro! Also Atmoss kannst du auch bitte nochmal die Lichtstärke der beiden Brillen miteinander vergleichen? Also die von Amazon und die 3D-RF! Habe immer noch nichts gemessenes gehört! Also wenn der Unterschied enorm ist werde ich mir nach und nach 3D-RF zulegen! Wenn nicht dann nicht :)

Also, wir haben jetzt die Graustufen farbneutral auf die Optoma 3D RF Brille abgestimmt. Dafür sind wir jetzt von der Grün-Grundeinstellung (+/-0) ausgegangen.
Im Vergleich zu dieser, wird jeder den Unterschied zur der sehr blaustichigen Werkseinstellung feststellen.
6 Brillen ist schon eine Hausnummer. Frag doch mal bei Pipro bezüglich eines Komplettpreis an. Ich hoffe Oliver, wenn Du das liest, das Du bezüglich der Nasengummi für meine Brille, an mich denkst. Ich würde gerade bei den Brillen bei einem Händler kaufen. Im Garantiefall wird öfter mal kulant verfahren.
Hast Du 4 Kinder, sodaß immer die ganze Familie versorgt sein muss?

Gruß

Ne! Habe nur ein Kind, aber ein befreundetes Pärchen mit Kind! Die sind am WE meistens bei uns! Dann Fussballkumpels....
Bei 4 hast immer eine zu wenig!

Ist schon sehr sozial, aber ich würde nicht für ein befreundetes Pärchen mit Kind oder Fussballfreunde 300 Euro investieren.Naja, aber jeder soll machen was er für richtig hält...

Hi Leute hat jemand von euch mal die Nec und die Vidimensio Brille im Vergleich am HD33 gehabt würde mich sehr über Erfahrungen freuen...

budhas schrieb:

Hi Leute hat jemand von euch mal die Nec und die Vidimensio Brille im Vergleich am HD33 gehabt würde mich sehr über Erfahrungen freuen...

Zitat:"Ich habe mir diese 3D Vidimensio Brille bestellt, weil die Optoma ZD-201 derzeit nicht lieferbar ist. Ich besitze eine ZD-201 zum Vergleich.

Stärken dieser Brille:

+ Sie wirkt stabil und hochwertig
+ Die Brille ist sehr leicht, und trägt sich angenehm
+ Die Brille ist schön groß

Schwächen:

- Die Brille hat leider einen Farbstich, der mir recht negativ auffällt.
- Beim verändern des Blickwinkels verändert sich das Bild zusätzlich.

Fazit: Ich würde mir die Brille wohl nicht noch einmal kaufen, werde sie aber auch nicht zurückschicken. Sie ist jetzt die "Gästebrille".

Wer in erster Linie eine gute Bildqualität sucht, der sollte zur ZD-201 greifen."

Hallo,

ich habe Sie alle gehabt ...
...die Funkbrillen und die DLP-Link-Brillen von Optoma und Günstigen (hooToo) von Amazon.

Ich habe bei den Brillen von Optoma (DLP-Link und RF) in der Helligkeit keine Unterschiede erkannt.

Optoma RF Brille:
Vorteil:
* grössere Brillengläser
* setzt nicht aus (bei Kopfbewegung)
* guter Sitz
* kaum merkbare Farbverfälschung
* (Akku)

Nachteil
* muss teilw. Kalibriert werden (für jede Frequenz, kein Speicher pro Frequenz)
* teuer
* bei Kopfbewegung nach unten oder oben, leichtes Ghosting.
* (Akku)

Optoma DLP-Link Brille
Vorteil:
* muss nicht Kalibriert werden
* kein Ghosting, auch bei Kopfbewegung
* guter Sitz
* keine merkbare Farbverfälschung
* (Knopfzelle)

Nachteil
* schmale Brillengläser
* bei Kopfbewegung vom Bild weg, setzt sync aus.
* (Akku)

Billig DLP-Link Brillen
Vorteil:
* günstig

Nachteil
* bei Kopfbewegung vom Bild weg, setzt sync aus.
* starke Farbverfälschung
* bei Kopfbewegung nach Oben oder Unten, starkes Ghosting und noch stärkere Farverfälschung
* dunkler
* (Akku)

Gruß

Danke für eure Infos es werden jetzt die Optomas

Achso, für die Optoma DLP-Link gibt es noch Baugleich welche von Acer. Mal sind die Optoma und mal die Acer günstiger.

Optoma ZD-201 --> Azer E2B (gibt es auch in weiß)

Falls jemand noch eine Optoma 3D RF Brille braucht..
Optoma 3D RF Brille

Achja und als Info für die Optoma 3D RF Brillen-Besitzer. Klebt am besten die Nasengummis mit ein, zwei Tropfen Sekundenkleber an. Diese sind leider nur aufgesteckt...und können dadurch schnell mal abhanden kommen...

Hat denn schon jemand die neuen 3D-Einstellungen ausprobiert? Achtet mal beim Umstellen von Werskeinstellung auf die unten genannten besonders auf die Veränderung von hellen und dunklen Hautfarbtönen...

ATMOSS schrieb:

Anzeigemodus: Drei Dimensionen Kontrast: +8 Helligkeit: 0 Schärfe: 12 Ab Firmware C04 läßt sich auch bei HDMI Farbe und Farbton einstellen, da aber viele noch die C03 haben, sind diese bei der Kalibration auf 0 gestellt worden. Farbe: 0 Farbton: 0 [/b] Erweitert: Gamma: Film Kurve: 0 Abstand: +2 PureEngine PureDetail: 1 PureColor: Aus PureMotion: Niedrig Farbeinstellung: Farbtemperatur: Warm RGB Gain/Bias (Grundeinstellung/Verstärkung von oben nach unten eingeben) Rot Verstärkung: +5 Grün Verstärkung: -9 Blau Verstärkung: -9 Rot Grundeinstellung: +5 Grün Grundeinstellung: +/-0 Blau Grundeinstellung: +1 Farbraum : Automatisch Anzeige Menü: Format: 16:9 Vertikale Bildverschiebunhg: 0 V Trapezkorrektur: 0 Drei Dimensionen 3D Mode: bei 3D RF Brillen -->Vesa 3D 3D -> 2D: 3D 3D Format: (automatik) 3D Sync Invert: Aus System Menü: Lampen Einstellung: Lampen Modus: [b]Hell

Ich habe heute Abend ein bischen Zeit zu testen! Meine Holde ist aus dem Haus
Hast vielleicht auch noch 2D Optimierungen für uns

Hier...

ATMOSS schrieb:

ATMOSS schrieb: Ich habe jetzt nur eine andere Gammakurve und den Offset etwas verändert. Alle anderen Einstellungen sind gleich geblieben. Grundsätzlich muß ich erwähnen, das die reine Kalibrierung ca. 2 Stunden gedauert hat und schon jetzt ist das Bild ein großer Unterschied zu den Werkseinstellungen ist. Hier erstmal die Einstellungen, die jeder gerne mal ausprobieren kann und vielleicht hilft den HD33/300X etwas zu optimieren: Anzeige Modus: 2D Modus Kino Kontrast: +5 Helligkeit: 0 Schärfe: 12 Ab Firmware C04 läßt sich auch bei HDMI Farbe und Farbton einstellen: Farbe: 0 Farbton: 0 Erweitert: Gamma: Film Kurve: -2 Abstand: 0 PureEngine PureDetail: 1 PureColor: Aus PureMotion: Niedrig Farbeinstellung: Farbtemperatur: Warm RGB Gain/Bias (Grundeinstellung/Verstärkung von oben nach unten eingeben) Rot Verstärkung: +3 Grün Verstärkung: -3 Blau Verstärkung: -8 Rot Grundeinstellung: -3 Grün Grundeinstellung: -3 Blau Grundeinstellung: -3 Farbraum : Automatisch Anzeige Menü: Format: 16:9 Zoom: 0 Rändermaske : 1 Vertikale Bildverschiebunhg: 0 V Trapezkorrektur: 0 Superbreit: Aus 3D 3D Mode: bei 3D RF Brillen -->Vesa 3D 3D -> 2D: 3D 3D Format: (automatik) 3D Sync Invert: Aus System Menü: Lampen Einstellung: Lampen Modus: Standard Viel Spaß beim ausprobieren!

Ich hatte ja vor ein paar Tagen meinen HD300X mit einem Spyder 3 kalibriert und dabei gesehen, dass mein Beamer scheinbar zu wenig blau zeigte. Das kam mir seltsam vor, denn laut ATMOSS waren alle von ihm eingestellten HD33/HD300X schon ab Werk zu bläulich. Da die normalen Spyder-3-Sensoren wohl unkalibriert ausgeliefert werden und besonders die Modelle mit organischen Filtern starken Alterungseinflüssen unterliegen, habe ich mir einen i1 Display Pro (EODIS3) gekauft und nochmal kalibriert.

Und was soll ich sagen, nun komme ich auch zu dem Ergebnis, dass der HD300X ab Werk einen zu hohen Blauanteil zeigt. Der Spyder 3 lag insbesondere mit der Blau-Messung offenbar völlig daneben. Nachdem ich meinen PC-Monitor (Eizo S2411W, 4 Jahre alt, zuvor mit dem Spyder 3 kalibriert) mit dem EODIS3 gemessen habe, hat mich fast der Schlag getroffen: Über den gesamten Graustufenverlauf lag der Blauanteil bei 130%, rot im Schnitt 105% und grün bei etwa 95%, Delta E überall bei ca. 25! Zurück auf Werkseinstellungen gesetzt sah es gleich viel besser aus: Blau bei 95%, rot und grün nahe 100%, Delta E zwischen 6 und 9. Mit dem Spyder 3 hatte ich das Bild gegenüber den Werkseinstellungen also massiv verschlechtert.

Am Abend habe ich mich dann an den HD300X gemacht und ebenfalls erstmal wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. In der Einstellung "User" sahen die Werte schon einigermaßen passabel aus, der Blauanteil lag allerdings mit knapp 110% zu hoch.



Ich habe entsprechend in den Farbeinstellungen des Beamers den Blau- und Rotanteil korrigiert und kam schon zu einem ganz ansprechend aussehenden Graphen.

Meine Werte sind:
Red Gain +4
Blue Gain 0
Green Gain -3
Red Bias 0
Green Bias 0
Blue Bias +1



Zur Feineinstellung habe ich daraufhin noch mit dispcalGUI ein ICC-Profil mit Gamma-Kalibrierungskurven erstellt und eingebunden. Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus:



Denke, damit kann man zufrieden sein. Hätte ja nicht gedacht, dass der Spyder 3 tatsächlich so massiv daneben liegt. Allen ohne Messgerät kann man aus meiner Sicht eine leichte Reduzierung des Blau-Anteils empfehlen. Ansonsten liegt man mit den Werkseinstellungen im User-Modus schon nicht so schlecht.

Hast Du den EODIS3 zusammen mit HCFR benutzt ? Falls ja: es gibt aktuell ganz massive Probleme mit HCFR und dem EODIS3. Daher ist es momentan nicht sinnvoll, den EODIS3 mit HCFR zu nutzen.

Ja, ich habe HCFR 3.0.4.0 benutzt. Was sind das denn für Probleme? Mir ist nichts aufgefallen. Die Messungen decken sich mit dem, was dispcalGUI und die X-Rite-Software anzeigen.

sgf1 schrieb:

Was sind das denn für Probleme?

Du hast mehr Glück, als Verstand gehabt Mit der Version 3.0.4.0 von HCFR hat man das Problem anscheinend beseitigt. Schau mal hier: > Klick ! <

Hier der Ausschnitt:

Version 3.0.4.0 seems to fix the accuracy issues and also implements colorimeter calibration spectral sample files. These are generic calibration files made for specific display devices that improve the accuracy of these devices. Use the i1d3ccss.exe program included to convert the X-Rite .EDR files that come with your copy of i1Profiler and install them. You can also install .ccss files in the same way. The installed files will be visible within HCFR for you to choose. Run "i1d3ccss --help" from the commandline for more information.

Stimmt, das war dann wirklich Glück. Als ich die ersten Messungen mit dem Spyder 3 gemacht habe, gab es diese Version noch gar nicht.

Glückwunsch! Ich hatte mit der neuesten Version der HCFR kein Glück, das Bild wurde deutlich zu dunkel und massiv rotstichig. Zudem lieferte der EODIS nur springende Werte. Wie sieht das bei Dir aus, kann man die RGBs in Ruhe ablesen, oder springen sie während der Livemessung?

Ich habe mit dem aktuellen Spyder 3 optisch allerbeste Ergebnisse erzielt, und daran rüttele ich erst wieder, wenn es eine bessere Gesamtlösung zu kaufen gibt, die alle meine Bedürfnisse berücksichtigt. Übrigens beinhalten die aktuellen Spyder keine alternden Bauteile mehr.

Soviel also zur Verlässlichkeit von Software und Meßsensor. Es gehört wohl auch etwas Glück dazu.

*Maxe* schrieb:

Ich habe mit dem aktuellen Spyder 3 optisch allerbeste Ergebnisse erzielt, und daran rüttele ich erst wieder, wenn es eine bessere Gesamtlösung zu kaufen gibt, die alle meine Bedürfnisse berücksichtigt.

Diese Gesamtlösung gibt es bereits in Form von CalMAN, Chroma Pure und nun auch HCFR. Sofern Du auch noch "deutsche Sprache" als ein Bedürfnis ansiehst, wirst Du Probleme bekommen.

Übrigens beinhalten die aktuellen Spyder keine alternden Bauteile mehr.

JEDER Sensor altert, selbst Spectrofotometer

Soviel also zur Verlässlichkeit von Software und Meßsensor. Es gehört wohl auch etwas Glück dazu. :cut

Mit "Glück" hat das nichts zu tun, sofern die Software den Sensor korrekt ansteuert, was nun auch bei HCFR der Fall zu sein scheint.

*Maxe* schrieb:

Glückwunsch! Ich hatte mit der neuesten Version der HCFR kein Glück, das Bild wurde deutlich zu dunkel und massiv rotstichig.

Im Vergleich zu was? Hast Du den gleichen Sensor mit unterschiedlicher Software oder zwei verschiedene Sensoren benutzt? Dass HCFR beim gleichen Sensor andere Werte als eine andere Software anzeigen soll, kann ich mir schlecht vorstellen, das würde das Programm ja völlig nutzlos machen. Dass unterschiedliche Sensoren völlig unterschiedliche Werte liefen können, habe ich dagegen ja selber leidvoll erfahren ...

*Maxe* schrieb:

Zudem lieferte der EODIS nur springende Werte. Wie sieht das bei Dir aus, kann man die RGBs in Ruhe ablesen, oder springen sie während der Livemessung?

Der EODIS3 misst wirklich sehr schnell, besonders die hellen Bildanteile. Wenn ich mit HCFR das Weiß meines PC-Monitors messe, kann ich auch keine zusammengehörigen Wertetupel ablesen. Die Zahlenwerte weichen allerdings nur wenig, eben innerhalb der Messgenauigkeit, voneinander ab, so dass das imo kein Nachteil ist.

Bei einem Ein-Chip-DLP-Beamer wie dem HD300X muss man den Modus "Refresh Display" wählen, da die Farben ja nacheinander projeziert werden. In dem Modus lässt sich der EODIS3 mehr Zeit für die Messung und die Werte ändern sich wesentlich langsamer.

sgf1 schrieb:

Ja, ich habe HCFR 3.0.4.0 benutzt. Was sind das denn für Probleme? Mir ist nichts aufgefallen. Die Messungen decken sich mit dem, was dispcalGUI und die X-Rite-Software anzeigen.

Dann hast Du hast Du also den hier in Deutschland erhältlichen i1Display Pro oder davon die OEM Version gekauft?

*Maxe* schrieb:

Ich habe mit dem aktuellen Spyder 3 optisch allerbeste Ergebnisse erzielt, und daran rüttele ich erst wieder, wenn es eine bessere Gesamtlösung zu kaufen gibt, die alle meine Bedürfnisse berücksichtigt. Übrigens beinhalten die aktuellen Spyder keine alternden Bauteile mehr. Soviel also zur Verlässlichkeit von Software und Meßsensor. Es gehört wohl auch etwas Glück dazu. :cut

Also unabhängig von der Software ist der Spyder 3 von der Qualität des Messkopf besser als der EODIS3 ?

Wo sind denn da genau die Unterschiede?

Gruß