Wiederbelebung/Neuaufbau eines Sansui 8080DB

Hi Tom,

da hast Du ja was vor

Innerer Zustand: - Treiberplatine der Endstufe fehlt - Endstufentransistoren fehlen - der übliche Schmutz

dann bräuchtest Du ja fast noch ein Schlachtgerät

Halte uns auf dem Laufenden.

Gruß Uwe

Hallo Uwe,

schön wieder von Dir zu hören. Natürlich halte ich alle auf dem Laufenden

Ich bin gerade dabei, alle notwendigen Bauteile zu organisieren, damit der Wiederaufbau starten kann. Das ist recht aufwändig, da gleich mehrere Bestellungen erforderlich sein werden. Parallel dazu habe ich mich bereits um die Treiberplatine gekümmert. Es tauchen selten welche bei bekannten Auktionshäusern auf, aber auch dass kann zum Glücksspiel werden, wenn man denn eine bekommt, und ob noch alles davon funktioniert, keine Leiterbahnen lose sind, etc.
Der Plan daher: Die F2624 nachbauen. Das hätte nicht nur den Vorteil, dass man damit den 8080 wieder zum Laufen bringen kann, sondern dass auch alle anderen Receiver, die diese Platine nutzen, auf lange Zeit dort keine Probleme mehr haben. Soweit ich weiß, ist das Teil u.a. auch im 9090/9090DB sowie im QRX8001/9001 verbaut - hier gleich zweimal. Es wäre also auch eine "Altersvorsorge" für meinen QRX9001

Ich muss mal schauen, ob ich am WE mal ein Bild von der neuen Platine einstellen kann. Diese habe ich bereits gezeichnet und fertigen lassen. Sie sollte damit auch haltbar sein.

War da nicht was mit dem QRX , da war mal was..

Das mit der Platine fertigen lassen, das wäre für mich interessant, da hätte ich auch noch einen Susi Kandidaten, der mal ne neue bräuchte, weil da hat es etliche Lötaugen zerfetzt.

Gruß Uwe

Mit dem QRX war einiges...insbesondere kalte Lötstellen Aber er geht immer noch sehr gut und ich mag es, mit dem Teil Musik zu hören

Eben weil das so oft mit den nicht mehr gut zu reparierenden Platinen auftritt, wäre eine moderne Lösung, die eben auch auf heute kaufbare Bauteile setzt, echt was wert. Ich kann natürlich noch keine Aussage machen, wie gut das Ganze funktioniert, aber die Platine an sich sieht gut aus - ich habe sie nur im Moment nicht hier. Daher das Bild am WE und die geplante Bauteilebestellung.

So, nachdem am WE leider zu wenig Zeit dafür war, hier nun ein Bild der nachkonstruierten Treiberplatine:



Sie ist in Anlehnung an einen Beitrag in einem amerikanischem Forum entstanden, sowie unter Beachtung der Originalplatine. Sobald die Bauteile eingetrudelt sind, geht es ans Bestücken

Jetzt mußte aber mal was zu der Platine schreiben, mit was für einem Programm hast Du das Platinenlayout gemacht, usw.

Bin gespannt, weil z.B den Anschluß des Kollektors von TR11 über R39 hast Du geändert



Gruß Uwe

Soweit ich das sehe, ist bei der Originalabbildung nur der linke und der rechte Teil, also die beiden Kanäle vertauscht. Ist das von der Rückseite dargestellt? Dann würde es passen. R39 ist mit dem Kollektor von TR11 verbunden, dieser wiederum mit C13 und C15. Im Original müsste diese Verbindung über den Kühlkörper des Transistors gegeben sein. Ich habe aber jetzt keine Originalplatine vor mir.

Insgesamt ist diese Schaltung, wie bereits geschrieben, an die Ausführungen in einem amerikanischen Forum angelehnt. Dort hatte jemand das gleiche Problem, und hat dann mit jemandem eine solche Platine nachgebaut. Es sind dabei auch ein paar Verbesserungen eingeflossen, so z.B. der Ersatz der anfälligen Trimmer durch Präzisionstrimmer, die geschlossene Gehäuse haben, und so nicht verstauben und bei der Einstellung nicht "abheben". Zudem sind dort parallel LEDs geschaltet, die im absoluten Fall der Fälle - sollte dies doch passieren - die Spannung begrenzen und somit auch den eingestellten Ruhestrom. Das ist sicherlich förderlich, denn die Endstufentransistoren sind nicht gerade billig. Leuchten also die LEDs, gibt es ein Problem

Den beiden sollte also großer Dank entgegen gebracht werden, weil sie uns ermöglichen, diese Platine zu ersetzen, und ihre Erfahrungen mit uns teilen.

Da dort zwar ein Bild eines Schaltplans, aber kein Layout finden war, musste der Schaltplan neu am Rechner erstellt, dann das Layout abgeleitet und geroutet werden, so dass dann die Platine gefertigt werden konnte. Das habe ich mit Eagle gemacht, es gibt aber selbstverständlich auch andere Layoutprogramme.

Soweit ich das sehe, ist bei der Originalabbildung nur der linke und der rechte Teil, also die beiden Kanäle vertauscht. Ist das von der Rückseite dargestellt?

Ja, steht ja auch dabei, "Conductor Side"

Und wo hast Du die Platine dann machen lassen?

Gruß Uwe

Die Platine wurde bei einem chinesischen Anbieter in Auftrag gegeben. Das hat problemlos geklappt, und man konnte ohne Aufpreis sogar die Farbe auswählen. Die Qualität ist einwandfrei, alles sauber geätzt und auch der Bestückungsdruck ist scharf und gut zu lesen. Bei den Abmessungen wurde darauf geachtet, dass die Platine die Maße 100x100 mm nicht überschreitet, da eine solche Platine am günstigsten ist. Sie hat zwar nicht die Nase wie im Original, jedoch habe ich oben einen Wannenstecker mit Sicherung vorgesehen, der etwas nach oben herausragt. Selbstverständlich könnte man das auch ganz original machen. Da aber der originale obere Stecker sehr schwer zu bekommen ist, gibt's halt jetzt diese Variante. Die Abschirmung muss ich ohnehin nachbauen

Ich bin nun endlich wieder zum 8080DB gekommen, um ihn mal etwas genauer zu untersuchen. Die letzten Wochen war das nicht drin...

Ich habe mal versucht, ein paar Funktionen durchzuprüfen, um einen detaillierteren Eindruck zu bekommen. Da die Endstufe ja fehlt, habe ich mir bisher mit einer Stereo-Anlage am Tape-Rec geholfen, um übergaupt mal einen Ton zu hören. Und tatsächlich, er spielt auf beiden Kanälen. Nach vielem Hin- und Herprobieren funktionieren:

- FM-Tuner inkl. Stereo
- AM-Tuner
- Dolby
- Aux
- Tuner- und Signal-Meter
- Dolby-Meter

Besonders interessant war, ob am Pre-Out ein vernünftiges Signal ankommt. Dazu habe ich den Receiver im Tuner-Modus oder in Aux mit einer Test-CD betrieben. Am Pre-Out wurde entsprechend ein Oszilloskop angeschlossen. Dreht man das Volume-Poti etwa zu einem Viertel auf, sieht man sehr schön die Vestärkung des Signals bei etwa +-100 mV. Damit sind die Audio-Eingänge für die neue F2624-Platine ok.

Die F2624-Platine ist auch fast fertig, ich muss noch die STV3H installieren und mir einen Stecker für das Audio-In bauen, da ich dort einen anderen Stecker auf der neuen Platine verwende. Ferner habe ich auch neue Kühlkörper an der Endstufe angebracht. Der Originale war leider nicht mehr vorhanden, und ist auch sehr schwer zu beschaffen.

Was bisher nicht geht bzw. mir beim Testen aufgefallen ist:

- eine Power-Meter-Lampe ist ausgefallen, wo noch unklar ist, ob Sansui da nicht wieder diese Fusable Resistors verbaut hat wie beim QRX9001. Dort waren die hochohmig, weshalb die Beleuchtung nicht ordentlich funktionierte.
- eine Skalenlampe hat einen Wackelkontakt
- die AM-Lampe fehlt - hier muss ich mal in meinem Fundus schauen, ob sich was Passendes findet.
- die Lautsprecher Terminals sind teils angeknackst
- der Halter der AM-Antelle ist - obligarorisch - gebrochen, hier wird wohl endlich mal ein 3D-Druck erforderlich, die Teile sind fast immer durch.

Ich werd' mal in den nächsten Tagen weiter berichten, auch mit dem einen oder anderen Bild. Was mich noch interessiert:

Der 8080DB hat ein kleines schwarzes Teil am inneren Teil des Kühlkörpers der Leistungstransistoren (innerer KK-Teil noch vorhanden) am rechten Rand montiert, was 3-polig ist, und was dann auf eine kleine Platine geht, die allerdings keine Nummer hat (keine selbstgebaute Lochraster-Platine), und dann teils an der Tunerplatine angeschlossen ist. Eines der Kabel ist nicht am Tuner angeschlossen, sondern lose. Ich wollte das mit meinem 890DB vergleichen, jedoch hat dieser dieses Teil nicht, entsprechend auch nicht die kleine Platine. Weiß jemand, was das ist, und wo es angeschlossen wird? Ich habe im Manual nichts dazu gefunden. Sieht wie eine zusätzliche thermische Überwachung/Kompensation aus. Wobei es sich aber nicht um das Teil handelt, dass sowohl beim 8080DB als auch beim 890DB in der Mitte der Endstufenkühlkörper sitzt - das findet sich im Manual und ist wohl eine Thermosicherung bei 115 Grad Celsius.

Der 8080DB hat ein kleines schwarzes Teil am inneren Teil des Kühlkörpers der Leistungstransistoren (innerer KK-Teil noch vorhanden) am rechten Rand montiert, was 3-polig ist, und was dann auf eine kleine Platine geht, die allerdings keine Nummer hat (keine selbstgebaute Lochraster-Platine), und dann teils an der Tunerplatine angeschlossen ist.

Steht irgendwas auf dem kleinen 3beinigen Teil drauf und an welcher Position war es am Tuner angeschlossen.

Gruß Uwe

Hallo Uwe,

das Teil ist am oberen rechten Rand innen am Kühlkörper. Du kannst es im dritten Bild im ersten Post sehen. Es ist gleich links neben dem weißen Klebeband, was die AM-Antenne hält. Davon gehen ein weißes und ein 2-poliges Kabel ab. Auf der Platine stehen nur ein paar Bauteilbezeichnungen, und RDS. Wofür das stehen soll, erschließt sich mir leider nicht, denn RDS im heutigen Sinne wird's wohl nicht gewesen sein

Einer der Anschlüsse ist an D9 auf dem Tuner angeschlossen, ein anderer an einem Beinchen an einem IC - direkt angelötet. Ich muss mal genau schauen, wo an D9 und an welchem Beinchen des ICs das dran ist. Der dritte Anschluss hängt in der Luft. Allerdings: Das Teil ist irgendwie durch den Kühlkörper genietet, also wirds das so keiner rangefrickelt haben. Es sieht dennoch suspekt aus...

Mal noch eine andere Frage in Vorbereitung der Inbetriebnahme: Wie sind in einem solchen Fall die Trimmer für Offset und Bias einzustellen, gerade, wenn das so noch nie gelaufen ist? Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass jemand dort die DC-Offset-Trimmer am Start auf 2,6k hat, bei 4,7k Gesamtwiderstand. Da ich 5k-Trimmer habe, hätte ich jetzt auch einen mittleren Wert eingestellt, also 2,5k?
Der Bias-Trimmer solle, wenn ich das richtig verstanden habe, runtergedreht bzw. auf annähernd 0 Ohm gesamt gedreht werden. Bei zu hohem Widerstand bzw. wenn der Poti-Schleifer abhebt, käme es zu Beschädigungen der Ausgangstransistoren.

Hallo Tom-81,

Tolles Projekt, was du da durchziehst. Vermutlich hast du auch reingelbares Doppelnetzteil, mit dem die Betriebsspannung gemächlich hochfahren kann?

gst

Hallo und vielen Dank - ich versuche einfach, das Teil möglichst original wieder hinzubekommen. Es ist ein wirklich schönes Gerät, was es verdient, dass man sich darum kümmert. Aber zugegeben: Es ist eine Menge Arbeit. Wenn aber die Treiberplatine wirklich geht, ist das von großen Vorteil auch für viele andere Sansui-Receiver. Ich habe auch mit den Treibern schon Einiges durch - Stichwort Fusable Resistor...

Ich habe einen großen Trenntrafo, an dem ich ganz langsam die AC-Spannung für den Receiver hochfahren und den AC-Strom messen kann. Ich hab' auch zwei Multimeter, so dass man dabei die Ströme der Endstufe überwachen kann. Das wäre erstmal mein Plan, so dass da nicht ein viel zu hoher Strom fließt. Sollte eine zu hohe DC-Spannung anliegen, müsste ja die Schutzschaltung blockieren. Ggf. müsste man das auch messen können - allerdings vor dem Relais, wenn es nicht freischaltet. Wäre das ein Plan? Lautsprecher kommen natürlich erst dran, wenn messtechnisch alles o.k. ist. Da bin ich noch lange nicht

Es sieht dennoch suspekt aus...

Sehr suspekt und auf dem Bild ist es leider nur Schemenhaft erkennbar.

Suspekt ist es. Ich habe nochmal genau nachgesehen. Da der 9090DB den gleichen inneren Kühlkörper der Endstufe verwendet, aber 4 Leistungstransistoren mehr hat, hat dieser Kühlkörper auch die entsprechenden Bohrungen für TO3. In einem der Schraubenlöcher ist das Teil montiert, es sieht wie eine Buchse aus. davon
gehen drei Kabel auf eine kleine Platine mit 4 Widerständen, einem Transistor und Bauteilbezeichnungen sowie der Beschriftung "RDS In". Davon wiederum gehen ein Kabel an D9 auf der Tunerplatine an die Anode, ein anderes an Pin 8 des HA1196 auf der Tunerplatine. Ein drittes Kabel ist offen in der Luft. Ich hab' im Netz dutzende Bilder angesehen, aber keiner dieser Receiver hat dieses Teil. Ich werde es vielleicht mal abbauen und einfach schauen, ob sich da irgendwas am Tuner ändert. Letztlich müssten die beiden verbundenen Kabel GND und eine Spannung (etwa 12V?) sein. Da sehe ich keine Funktionalität, bzw. vielleicht hängt diese mit dem dritten Kabel gerade in der Luft...

So Leute, jetzt wirds interessant

Die Platine ist fertig konnte eingebaut werden. Nachdem ich nun alles akribisch aufgebaut und gegengeprüft hatte, musste ich feststellen, dass die Buchsen so schwer auf die Stifte gehen, dass man ohne Schaden die Platine gar nicht aufgesteckt bekommt - trotz exakter Ausrichtung der Buchsen. Die untere Platine hat Vierkantstifte, welche die Federn nicht wegdrücken, sondern dagegen. Es blieb also nichts anderes übrig, als alle Stiftenden mit einer Feile schräg zu feilen und die Krümel ständig wegzusaugen. Aber was macht man nicht alles für's Hobby
Nachdem sie nun saß, wurden noch die zuvor gematchten Entstufentransistoren eingebaut. Ich habe mich mit Hilfe meines Kollegen, der mich bei dem Projekt sehr unterstützt (besten Dank! ), für MJ15003 und MJ15004 von On-Semi entschieden. Gerade gegenüber preiswerteren Fabrikaten desselben Typs wurde dieser Hersteller als sehr haltbar gelobt - hoffen wir, dass es auch hier so ist. Eingebaut wurden Sie mit neuer Wärmeleitpaste und TO3-Glimmerscheibe.

So, nun wurden, wie im Manual beschrieben, die Sicherungen F4 und F5 entfernt und Amperemeter zwischengeschaltet. Volume auf min., keine Lautsprecher, und der spannende Moment war gekommen: Langsam den Trenntrafo hochdrehen. Ich hatte mir vorher notiert, dass bei etwa 150V das Relais klicken muss. Zunächst habe ich deutlich weniger Spannung genommen, und dabei sowohl die Multimeter als auch das Amperemeter des Trenntrafos im Blick behalten. Alles ok, kein Rauch, kein Blitz, kein Knall. Dann langsam weiter aufgedreht, und das Relais klickte - voila, er geht aus der Protection. Dann konnte ich mir den Trimmern VR3 & 4 den Bias-Strom einstellen. Ich bin, da die Kühlkörper noch kalt sind, jetzt bei ca. 27mA (30mA +-1mA lt. Manual). Dann die DC-Offsets eingestellt, indem je eines der Multimeter als Voltmeter an die Lausprecherklemmen kam. Die Spannung war sehr klein, und ließ sich problemlos auf 0V stellen, +-3mV (Manual 0V +-10mV). Der Bias-Strom wurde nochmals kontrolliert und etwas nachjustiert, liegt aber immer noch bei etwa 27mA. Er geht manchmal etwas runter, manchmal etwas hoch, scheint aber in Summe bei dem eingestellten Wert zu bleiben (+-2mA). Vielleicht muss sich das ganze Gerät erstmal erwärmen? Es war recht kalt, und eine Last war logischerweise auch noch nicht dran.

Nun will man natürlich auch was hören, und was soll ich sagen, nachdem nun auch noch die fehlenden Pre-Out-Main-In-Brücken hergestellt waren, spielt er wieder Lautstärke lässt sich regeln, Balance auch, Tone-Control, etc. Ob jedes Detail geht, muss nun intensiv geprüft werden. Auf Aux geht leider nur ein Kanal, aber da werde ich erstmal den Schalter reinigen, manchmal geht nämlich der zweite Kanal auch nicht. Fm geht aber gut.

Noch besser wurde es, nachdem ich nun dieses ominöse Teil abgelötet habe. Das Signal-Meter zeigt nun deutlich mehr Ausschlag, teils bis 4,5, also fast max. Es erschließt sich mir immer noch nicht, wofür das Teil sein soll. Ich werde mal ein Bild nachen, natürlich auch von der F2624. Jetzt ist's aber zu spät dafür

Na, dann erstmal Glückwunsch zur Wiederbelebung , das Problem mit den Vierkant Stiften kenne

Gruß Uwe

Tom-81 (Beitrag #18) schrieb:

Es erschließt sich mir immer noch nicht, wofür das Teil sein soll. Ich werde mal ein Bild nachen, natürlich auch von der F2624.

Das scheint mir nicht ganz original zu sein. Schau mal in diesen Bericht rein: Sansui 8080 repair

Hallo,

und vielen Dank für den Tipp mit dem Reparatur-Thread. Ich hatte bisher bereits einiges gefunden, aber das war neu
Besten Dank auch Uwe für die Glückwünsche, mir ist da auch ein Stein vom Herzen gefallen, dass das Teil gut angelaufen ist.

Ich bin nun endlich auch dazu gekommen, diese ominöse Platine zu fotografieren - die gab es auch bei dem verlinkten Reparatur-Thread nicht:



Kann jemand sagen, was das genau ist? Wo es angeschlossen war, hatte ich ja bereits beschrieben, ferner war es an einer Buchse hinten an den Kühlkörpern angeschlossen. Es war eine Art Klinkenbuchse.

Was steht auf diesem "Schwarzen Teil" drauf an und Bitte ein Foto von der Rückseite.
Gruß Uwe

Tom-81 (Beitrag #21) schrieb:

Kann jemand sagen, was das genau ist? Wo es angeschlossen war, hatte ich ja bereits beschrieben, ferner war es an einer Buchse hinten an den Kühlkörpern angeschlossen. Es war eine Art Klinkenbuchse.

Mir schwant da etwas: Das könnte eine Stereo/Mono-Umschaltung sein, die bei Mehrwege-Empfang auf Mono schaltet, weil's sonst manchmal arg zwitschert.
Die schwarzen Drähte müssten auf GND liegen. Der weiße Draht (auf der kleinen Platine Kollektor des TO92 Transistors) geht wohl an Punkt (20), das wäre am Punkt D11/R57. Von dort geht es zum Stereo/Mono Schalteingang des Decoder ICs (Pin12), Normalerweise liegt dieser Eingang auf so 0.75V, ausreichendes Antennensignal vorausgesetzt. Der TO92 Transistor zieht das bei Bedarf auf 0V runter. Die gelbe Strippe müsste an eine Stelle führen, an der ein gleichreichtetes DC-Signal der AM-Modulation des FM Signals anliegt. Beschreibe mal diesen Landepunkt genauer.

Das klingt interessant. Was ich dazu sagen kann:

Das weiße Kabel sowie das schwarze Kabel unten im Bild geht/gingen in einer gemeinsamen Hülle auf die Buchse an der Rückseite. Von dieser Buchse ging ein weißes Kabel an D9/Anode der Tunerplatine. Das schwarze Kabel der kleinen Platine im Bild oben ging an Pin 8 des HA1196 auf der Tunerplatine, das gelbe Kabel war leider ab, so dass ich nicht weiß, wo es dran war. Es ist kurz, wird also auch am Tuner gewesen sein. Vielleicht sehe ich noch eine Lötstelle, denn der Tuner sieht sonst unverbastelt aus.

Die Wirkung - soweit ich das bisher beurteilen kann:

Nachdem das Teil ab war, konnte ich teilweise mehr Ausschlag am Meter des Tuners sehen, vorher max. 3, jetzt bis 4,5 bei den allerbesten Sendern, oft 3-3,5. Allerdings weiß ich nicht, ob das vorher schon so war, aber es rauscht bei manchen Sendern im Stereo doch merklich hochfrequent (Stärke 3), während bei anderen komplett Ruhe ist und der Empfang sehr klar. Weiterhin scheint es so, als würde das Meter manchmal einfach mal eine Signalstärke mehr anzeigen, was aber auch schnell wieder zurückgeht. Vielleicht sogar beim Berühren des Geräts/der Tasten, z.B. der Filter. Ich muss das aber noch genauer untersuchen, nicht, dass das einfach mal damit zusammenhängt, wie man gerade davor sitzt. Allerdings hängt der Receiver an einer recht großen Antenne, die sonst ohne Probleme eine Stereoanlage versorgt. Als das Teil noch montiert war, war bei Signalstärke 3 das Maximum erreicht, auch beim besten Sender.

Ein Bild von der Rückseite liefere ich noch nach, sowie auch die Beschriftung des Transistors.

Komisch allerdings: Die kleine Platine hing einfach so über dem Tuner, das Kabel war am Gehäuse eingeklemmt. Und keiner der 8080/8080DB oder auch 9090DB hat das eingebaut. Das kann eigentlich nicht ab Werk da gewesen sein. Man hätte es zumindest besser anbringen/isolieren können, Wäre das runtergerutscht, wäre es ein Kurzschluss auf dem Tuner gewesen.

Tom-81 (Beitrag #24) schrieb:

Das weiße Kabel sowie das schwarze Kabel unten im Bild geht/gingen in einer gemeinsamen Hülle auf die Buchse an der Rückseite. Von dieser Buchse ging ein weißes Kabel an D9/Anode der Tunerplatine. Das schwarze Kabel der kleinen Platine im Bild oben ging an Pin 8 des HA1196 auf der Tunerplatine, das gelbe Kabel war leider ab, so dass ich nicht weiß, wo es dran war

Anode D9 wäre irgendwie zu langweilig, das sind die 12.5V für FM Tuner an. Am besten schaust du mal genau nach, evtl mit Piesper checken oder gute Fotos.

Komisch allerdings: Die kleine Platine hing einfach so über dem Tuner, das Kabel war am Gehäuse eingeklemmt. Und keiner der 8080/8080DB oder auch 9090DB hat das eingebaut. Das kann eigentlich nicht ab Werk da gewesen sein. Man hätte es zumindest besser anbringen/isolieren können, Wäre das runtergerutscht, wäre es ein Kurzschluss auf dem Tuner gewesen.

Ja, der Aufbau sieht schon sehr nach Gebastel aus. Nicht einmal Japaner in schlimmeren Zeiten machten so was in Serie.

Das weiße Kabel war tatsächlich an D9 angelötet - das stammte ja noch vom Vorbesitzer. Ob das nun Sinn hatte...

Die Platine sieht von unten so aus:



Der Transistor darauf ist ein BC550. Lässt sich damit mehr über die Funktion rausbekommen? Und außerdem, welche Funktion hatte dann diese Buchse? Da müsste ja auch noch etwas Externes angeschlossen gewesen sein.

Ich wünsche allen ein frohes Osterfest

So, über Ostern war mal ein bissel Zeit, Bilder zu sortieren. Daher mal ein Bild von der neu aufgebauten Verstärkerplatine, noch ohne Kühlkörper, ohne STV3H-Dioden und ohne Bipolar-Elkos unterhalb des Wannensteckers:



Funktioniert einwandfrei und lässt sich gut einstellen. Leider hatte ich keine 64x-Trimmer, so dass dort jetzt 64w-Typen montiert sind, die nicht von oben eingestellt werden können, aber das geht auch so. Von der Höhe passt es genau rein, denn die Verriegelung des 10-pol. Flachbandsteckers ist unter dem Lüftungsgitter des Gehäuses. Man kann aber auch einen Wannenstecker ohne Verriegelung einbauen. Die 12-pol. Molex-Buchsen sind die korrekten, gehen aber, wie bereits geschrieben, sehr schwer auf die Vierkantstifte der unten liegenden Platine. Ggf. müsste auch die Auflagefläche für diese Molex-Buchsen noch etwas größer werden. Alles in allem also wirklich gut gelaufen. Die Bauteilebeschaffung dafür ist aber nicht ohne gewesen - 3 Versender mussten bemüht werden, und nicht alles gab es in Deutschland...

Sieht optisch sehr schön erstmal aus, hast Du extra diese roten Würth Elkos genommen ?

Gruß Uwe

Danke , danke

Die Elkos habe ich eigentlich so genommen, wie ich sie hatte oder bekommen konnte. Das sind 50V-Typen, die gab es zum Zeitpunkt der Bestellung bei meinen Lieferanten nicht so üppig. Aber mit den "Roten" habe ich anderweitig schon gute Erfahrungen gemacht.

Weiter gehts mit der Restaurierung. Da ich ja die Platine fertig bestückt und eingebaut hatte, und auch bereits berichtet hatte, dass diese läuft, hatte ich natürlich auch die Endstufentransitoren ersetzt und Kühlkörper montiert:



Die originalen Kühlkörper sind - wenn überhaupt - nur sehr selten aufzutreiben. Da ich gerade in der jetzigen Situation keine Experimente machen wollte, musste die Teilekiste herhalten. Zu meiner Freude fanden sich drei ganz gut passende Kühlkörper eines Leistungstreibers einer Maschine, die als Ersatz herhalten konnten. Durch die vielen feinen Rippen und die Größe denke ich, dass es passender Ersatz ist, zumal sie recht kühl bleiben. Die Transistoren wurden vor dem Einbau gematcht, wobei die On-Semi-Typen sehr nah beieinander waren. Zum Glück waren die TO3-Halter alle vorhanden. Also nur Fläche und Stecksockel sauber machen, Glimmerscheiben und Wärmeleitpaste dazwischen, Transistoren einsetzen und verschrauben. Und unbedingt die Reihenfolge beachten - der 9090/9090DB hat nicht nur 8 von denen, sondern auch eine andere Verschaltung!

Ferner ging es auch weiter mit dem Ersetzen defekter Teile. Der Receiver hatte sage und schreibe 3 verschiedene Fußtypen, wobei zwei Füße original waren, aber doch arg mitgenommen. Außerdem war ja der Halter der AM-Antenne gebrochen wie so häufig bei diesen Modellen. Daher kam das CAD-Programm zum Einsatz, und zack einen neuen Fuß und den Halter konstruiert. Dann auf den 3D-Drucker, und das kam dabei heraus:



Die Teile mussten nur noch etwas geschliffen und lackiert werden. Das geht recht gut, und man hat wieder alles passed

Sieht doch schon mal gut aus.

So, eine Weile hat's gedauert, aber nun ist es soweit, er ist fertig. Naja, es fehlen noch die Pre-Out-Main-In-Brücken, aber die liegen bereits auf der Werkbank und bisher hat ein Cinchkabel gute Dienste beim Testen geleistet.

Hier mal ein paar Eindrücke von hinten:

Rückseite:


Endstufentransitoren und Kühlkörper:


Wiederhergestellte AM-Halterung in 3D-Druck:


Wiederhergestellte LS-Klemmen in 3D-Druck (waren teilweise abgebrochen):


So, und nun der Vollständigkeit halber natürlich noch von oben und vorn

Neu foliertes Gehäuse I:


Neu foliertes Gehäuse II:


Und natürlich noch von vorn:


Ich bin der Meinung, im Vergleich zu seinem Zustand vorher als Ersatzteilspender hat sich die ganze Aktion wirklich gelohnt, auch wenn es echt viel Arbeit war. Dennoch war es an keiner Stelle wirklich "zickig", im Grunde hat alles recht gut funktioniert, insbesondere die Endstufenplatine. Ich bin da sehr glücklich. Hier mal noch eine kleine Auflistung der durchgeführten Arbeiten, falls jemand mal was Ähnliches vorhat :

- Reinigung, Aussaugen (Tannennadeln???), Wischen, Polieren (besonders das Skalenglas und Cinchstecker)
- Prüfen aller relevanten Versorgungsspannungen, Ersetzen der fehlenden Sicherungen
- Wiederherstellen der Endstufentreiber und Kühlkörper
- Routen, Fertigen (lassen), Neubaufbau der Endstufentreiberplatine, Bias- und Offsetabstimmung
- Wiederherstellen der Folienkabelverbindungen zu Phono und Aux (Kabelbrüche)
- Ersetzen der Power-Meter-Beleuchtungen (vollständig - was für eine Fummelei)
- Ersetzen der AM-Indikatorlampe
- Ausbau des mysteriösen Mono-/Stereoumschalters (es funktioniert so gut)
- Reinigung der Potis
- Nachlöten von Lötpunkten, vor allem auf dem Dolby-Board (Durchkontaktierungen)
- Ersetzen des Netzkabels
- Ersetzen der Schrauben von Füßen und Gehäuse durch einheitliche (8 Schrauben, 7 versch. Typen...)
- Ersetzen einiger "weniger originaler" Knöpfe durch "originalere" Knöpfe
- Nachbau des AM-Antennenhalters, der Standfüße und der LS-Klemmentasten inkl. Lackierung
- Ausbeulen und Lackieren des Lüftungsgitters
- Nachlackieren des silbernen Skalenrahmens
- Folieren (lassen) des Ersatzgehäuses (Originalgehäuse war zu stark beschädigt, Nachbau recht teuer)
- Abschlusstest und Freude über fertigen Receiver

Falls tatsächlich eines schönen Tages jemand von so einem Modell originale Knöpfe übrig hat, bin ich über eine Nachricht seeeeehr dankbar

Ich bedanke mich bei euch für die Unterstützung und wünsche allen weiterhin viel Spaß mit dem schönen Hobby. Bleibt gesund und viele Grüße!