Eaton - Preiswerter und einfach nachzubauender Kopfhörerverstärker

Aber diese Steckverbinderkontakte sind echt ein Käse. Bei der LED war der Stecker ganz ab, und bei einem der NF-Kabel seit eben auch eine Ader.

Naja, wird schon...

Aber gut, daß noch Reserveteile dabei waren...

Die anderen OPs kommen erst dran, wenn ich die anderen Sachen im Griff habe.

audiophilanthrop schrieb:

Mal sehen, ob ich das mit Iso-Band retten kann. Sonst muß ich umrouten.

Unbedingt umlöten mit genügend Abstand zum Gehäuse!

Hallo,

ich habe letzte Woche auch versucht, den Eaton nachzubauen, und bin ehrlich gesagt überrascht, wie gut das alles geklappt hat
Er hat auf Anhieb funktioniert, ich hatte lediglich die Kontroll-Led's vom Netzteil falschherum eingebaut, aber auch das ist jetzt korrigiert.

Aber ich habe noch ein Problem: Brummen...

Zu meinem Aufbau: Alles Standartkomponenten, außer Rinkerntrafo, größere Gleichrichter-Elkos und hochwertigere OpAmps (LT1122).

Spannung zwischen Masse und Ausgang (wie hier im Thread und auch von Rille persönlich vorgeschlagen) habe ich gemessen, das ist annähernd Null.
Das Brummen ist abhängig davon, was ich für ein Eingangssignal anlege, beim mp3-Player ist es nicht da (bzw. nur ein anderes, leiseres Brummen, aber das habe ich schon identifiziert: zu lange Kabel von Platine zum KH-Anschluss...).
Jedoch beim Anschluss an meine PC-Soundkarte wohl.

Das seltsame ist: wenn ich den Kopfhörer direkt am PC anschließt, ist das Brummen auch nicht da, nur mit Verstärker. Habe versucht, die Verstärkerlautstärke so anzupassen, dass es genauso laut ist wie ohne Verstärker.
Das Brummen geht beim kleiner Stellen des Potis auch weg.
Ein oder Ausschalten des Ground-Loop-Breakers hat auch keinen Effekt.

Meine Vermutung ist, dass ich irgendwas mit dem Masse-Anschluss der Chinch-Buchsen falsch verstanden habe oder so.

Habe ein zweiadriges abgeschirmtes Kabel. Ist das richtig, dass ein Leiter an den Eingang, und sowohl Abschirmung und der zweite Leiter an Input GND angeschlossen werden?

Kann ansonsten auch Bilder machen, falls das hilft.

Würde mich sehr über eine Antwort freuen, habe das Gefühl, dass ich dem Ziel recht nahe bin, aber weiß grad nicht weiter

Viele Grüße,
Toby

tobby_d schrieb:

Das Brummen geht beim kleiner Stellen des Potis auch weg. Ein oder Ausschalten des Ground-Loop-Breakers hat auch keinen Effekt.

Das ist dann eher komisch. Normalerweise bleibt es eher gleich.

tobby_d schrieb:

Habe ein zweiadriges abgeschirmtes Kabel. Ist das richtig, dass ein Leiter an den Eingang, und sowohl Abschirmung und der zweite Leiter an Input GND angeschlossen werden?

Das passt soweit. Ist die Cinchbuchse vom Gehäuse isoliert?

tobby_d schrieb:

Kann ansonsten auch Bilder machen, falls das hilft.

Das würde helfen

Ist es möglich, für den Eaton-KHV ein Poti mit 10kOhm (log) zu verwenden? Ich habe in meiner Bastelkiste noch ein Leitplastikpoti von Panasonic und würde dies gerne verwenden. Ist das möglich?


TIA

Jan

So, habe mal ein paar Bilder hochgeladen, vielleicht kann man da ja schon was sehen.
Wenn andere Details wichtig sind, kann ich die auch gerne noch mal aus der Nähe fotografieren und hochladen.




Habe Input-GND im Bild von Schwarz gerade losgenommen und mal ausprobiert, was dann passiert: nix...




Sieht teilweise sehr wild aus: hatte mich zu Anfang am unteren Kanal "verlötet"... Bin noch blutiger Löt-Anfänger. Hab aber eigentlich alles durchgemessen, zumindest auf Widerstände/Verbindung/Kurzschluss usw. mit Multimeter überprüft.











Zu meinem Problem: Ich habe noch etwas weiter rumexperimentiert. Und zwar habe ich so billige Logitech-PC-Lautsprechen, mit Ausgang am Bedienteil.
Davon hängt das Brummen stark ab!
Habe es mit 2 verschiedenen Soundkarten ausprobiert.
KH ist im Moment zum Test so ein 20€-billig-Teil von Reloop...
Bei folgenden Kombinationen habe ich das Brummen:

Soundkarte 1 - Logitech - Eaton - KH
Soundkarte 2 - Logitech - Eaton - KH

Bei folgenden Kombinationen ist das Brummen nicht da:
Soundkarte 1/2 - KH
Soundkarte 1/2 - Eaton - KH
Soundkarte 1/2 - Logitech - KH
mp3-Player - Eaton - KH
und vor allem:
mp3-Player - Logitech - Eaton - KH (!!!)
Soundkarte 1 - Logitech - CMoy - KH (!!!)


Ist da irgendwo ein Konstruktionsfehler in dem Bedienteil der Logitech-Boxen? Dagegen würde ja sprechen, dass es mit cmoy und auch ohne Eaton usw. funktioniert...
Würde das Bedienteil schon gerne weiter nutzen, da ich keine Lust habe, immer hinter den PC zu kriechen, wenn ich mit KH hören will. Hatte klanglich bisher sonst keine Unterschiede zum Soundkartenausgang festgestellt (aber auch nicht ausführlich getestet).

Ich weiß gerade echt nicht weiter und bin irgendwie ziemlich verwirrt.
Kann jemand helfen?
Bin grade etwas enttäuscht, dass der cmoy bessere Ergebnisse liefert als der Eaton...

Zu Rilles Frage: Die Chinchbuchse ist im Aufbau nicht vom Gehäuse isoliert, d.h. input-GND ist mit dem Gehäuse verbunden.
Habe testweise mal den Stecker vom Gehäuse entfernt: kein Unterschied...

Viele Grüße,
Toby


P.S.: Falls wichtig: wohne in einem Altbau, also seltsame/verhunzte Elektroinstallation will ich auch nicht ausschließen, aber Ground Loop Breaker an oder aus gibt auch keinen Unterschied...

tobby_d schrieb:

Bei folgenden Kombinationen habe ich das Brummen: Soundkarte 1 - Logitech - Eaton - KH Soundkarte 2 - Logitech - Eaton - KH Bei folgenden Kombinationen ist das Brummen nicht da: Soundkarte 1/2 - KH Soundkarte 1/2 - Eaton - KH Soundkarte 1/2 - Logitech - KH mp3-Player - Eaton - KH und vor allem: mp3-Player - Logitech - Eaton - KH (!!!) Soundkarte 1 - Logitech - CMoy - KH (!!!) Ist da irgendwo ein Konstruktionsfehler in dem Bedienteil der Logitech-Boxen? Dagegen würde ja sprechen, dass es mit cmoy und auch ohne Eaton usw. funktioniert...

Eher ein hartnäckiges Masseproblem. Was passiert, wenn du mal am Eaton die Masse von der Cinchbuchse direkt ans Gehäuse legst?

tobby_d schrieb:

Würde das Bedienteil schon gerne weiter nutzen, da ich keine Lust habe, immer hinter den PC zu kriechen, wenn ich mit KH hören will. Hatte klanglich bisher sonst keine Unterschiede zum Soundkartenausgang festgestellt (aber auch nicht ausführlich getestet).

Eine Möglichkeit wäre ja ein einfacher Y-Adapter.

tobby_d schrieb:

Zu Rilles Frage: Die Chinchbuchse ist im Aufbau nicht vom Gehäuse isoliert, d.h. input-GND ist mit dem Gehäuse verbunden.

Auf den Bildern sieht es aber nicht so aus. Du hast doch die Buchse mit den Isolierscheiben montiert und das Loch auch etwas größer gemacht? D.h. das Metall der Buchse hat keinen Kontakt mit dem Gehäuse?

so, ich glaube ich bin einen guten Schritt weiter
Das Problem lag daran, dass ich zu klein gebohrt hatte...
Und zwar lag input-GND deswegen auf beiden Seiten an der Masse! (Ist auf den Bildern auch nicht zu erkennen.)

Ich hatte ja probeweise einen Stecker losgenommen, sodass der Kontakt zur Masse getrennt war (dachte ich...). Ich hatte aber nicht daran gedacht, dass die beiden input-GNDs (vom rechten und linken Kanal) ja durch die Platine miteinander verbunden sind und der Kontakt zur Masse somit trotzdem besteht.

Beide Stecker gelöst, und das Brummen war weg

Als nächstes werde ich mal die Löcher vergrößern (ich hoffe, dass das mit einer Feile geht, habe hier keinen Bohrer zur Verfügung...), die Kontakte am Eingang neu machen (Wackelkontakt) und dann die Kabel vom Poti wesentlich verkürzen.

Wenn ich dazu Zeit finde, melde ich nochmal, wie es sich so anhört

Vielen Dank aber für die Hilfen!!!




P.S.: Werde aber trotzdem nochmal über einen einfachen y-Stecker nachdenken, wer weiß, was das Logitech-Dings doch noch so macht, was man vllt. im ersten Moment nicht hört...

Meine Frage scheint etwas untergegangen zu sein

Ist es möglich, für den Eaton-KHV ein Poti mit 10kOhm (log) zu verwenden? Ich habe in meiner Bastelkiste noch ein Leitplastikpoti von Panasonic und würde dies gerne verwenden. Ist das möglich?


MfG,

Jan

knucklehead23 schrieb:

Ist es möglich, für den Eaton-KHV ein Poti mit 10kOhm (log) zu verwenden?

Ja, ist kein Problem.

Abend

Hab mich auch entschlossen einen KHV zu bauen, der meinen B-Tech ablösen soll. Den Eaton find ich recht Interessant.

Hab aber noch ne Fragen.
Möchte gerne nen AlienDAC mit einbauen. Brauch ich dann ein anderes Netzteil?
Wenn ja. Welches kann man dafür verwenden?

Und noch was.
Das AlienDAC kit von hier http://glassjaraudio.com/product.sc?categoryId=4&productId=18 müsste ja den Chip schon aufgelötet haben. Weil das 0,6mm auflöten stell ich mir nicht ganz einfach vor.

Gruß und danke schon mal
IC

Edit: Ich glaub ich sollte mal lesen. Da steht ja sogar, dass der Strom über USB kommt.

Da ich mir demnächst auch einen Eaton bauen werden (erstmal grundausstattung),
würd ich gern wissen ob die Teileliste auf der seite von Rille noch für die alte, oder schon für die neue Version ist.

MFG Nopi

Die Teileliste ist für die neue Version.

Tag Leute

Will mir in meinen Eaton eine CordaCross nach Jans Anleitung mit einbauen.
Hab da nur noch ne Bauteilfrage.
In der Teilliste steht

21.5 nFWIMA green 1500
147 nFVishay blue 47nF
2100 nFVishay blue ,1 uF

Was sind das genau für Kondensatoren. WIMA und Vishay ist klar. Aber das green und blue sagt mir nicht wirklich was das genau für welche sind. Hoff mir kann das einer sagen.

Und dann noch was zum Eaton.
Will mir die Wiederstände, die für den Verstärkungsfaktor sind, schaltbar machen. Gibt es da Probleme wenn die im Betrieb geschalten werden?


Danke schon mal IC

IC-Killer schrieb:

Was sind das genau für Kondensatoren. WIMA und Vishay ist klar. Aber das green und blue sagt mir nicht wirklich was das genau für welche sind. Hoff mir kann das einer sagen.

Kann ich dir auch nicht genau sagen. Schau doch einfach mal auf den Herstellerseiten, welche Kondensatoren diese Farbe haben. Im Zweifelsfall nimmst du Polypropylen-Kondensatoren.

IC-Killer schrieb:

Und dann noch was zum Eaton. Will mir die Wiederstände, die für den Verstärkungsfaktor sind, schaltbar machen. Gibt es da Probleme wenn die im Betrieb geschalten werden?

Längere Kabelwege würde ich da vermeiden. Das kann zu Störungen oder im schlimmsten Fall zum Schwingen des Verstärkers führen. Ideal wäre die Umschaltung mittels Relais.

Abend und vielen Dank für die Antwort.

rille2 schrieb:

Kann ich dir auch nicht genau sagen. Schau doch einfach mal auf den Herstellerseiten, welche Kondensatoren diese Farbe haben. Im Zweifelsfall nimmst du Polypropylen-Kondensatoren.

Hab grad nochmal bei Reichelt und RS nach den Kondensatoren gekuckt.
Zu den WIMA hab ich bei Reichelt was gefunden. Sind Polypropylen-Kondensatoren mit 20% Toleranz und sehen ziemlich ähnlich aus. Kosten so um die 0,2€
Zu den Vishay hab ich bei RS was gefunden. Polypropylen-Kondensatoren ziemlich ähnliches Aussehen aber nur 1% Toleranz. Kosten um die 8€ . Muss das sein? Oder reichen da auch billigere?

rille2 schrieb:

Längere Kabelwege würde ich da vermeiden. Das kann zu Störungen oder im schlimmsten Fall zum Schwingen des Verstärkers führen. Ideal wäre die Umschaltung mittels Relais.

OK. Dann muss ich mal überlegen ob ich das überhaupt schaltbar mache. Brauchs ja eigentlich nicht unbedingt. Ma sehen.


Gruß IC

IC-Killer schrieb:

Zu den Vishay hab ich bei RS was gefunden. Polypropylen-Kondensatoren ziemlich ähnliches Aussehen aber nur 1% Toleranz. Kosten um die 8€ . Muss das sein? Oder reichen da auch billigere?

Pro Stück oder Verpackungseinheit? Kann man schnell mal übersehen Ansonsten nimm einfach einen WIMA FKP-1 oder MKP-10, die gibt es bei Reichelt und kosten viel weniger.

rille2 schrieb:

IC-Killer schrieb: Zu den Vishay hab ich bei RS was gefunden. Polypropylen-Kondensatoren ziemlich ähnliches Aussehen aber nur 1% Toleranz. Kosten um die 8€ . Muss das sein? Oder reichen da auch billigere? Pro Stück oder Verpackungseinheit? Kann man schnell mal übersehen Ansonsten nimm einfach einen WIMA FKP-1 oder MKP-10, die gibt es bei Reichelt und kosten viel weniger.

Ne Pro Stück.

Werd mir die von dir vorgeschlagenen bestellen. Sind eher in meiner Preisklasse.

Danke und Gruß IC

Morgen.

Ich wollte mir gerade bei Glass Jar Audio ein AlienDAC Kit kaufen.
Leider kann ich da aber nur aus den USA bestellen, da immer nur Staaten von dort gewählt werden können.
Laut des Forums haben da ja aber schon einige aus Deutschland bestellt. Wie genau muss ich das machen?

Danke schon mal IC

Ich bekomme höchstwahrscheinlich am Freitag meinen AKG 701, welcher gleichzeitig mein erster Hifi Kopfhörer sein wird. Habe allerdings absolut kaum Ahnung im Umgang bzw. der Fütterung desselben. Habe auch von diversen Seiten gehört bzw. gelesen, dass ein KHV schon seine Vorteile bringen soll. Wäre der Eaton ein würdiger Spielgefährte? Zumindest fürs erste, denn als Azubi muss man sehen wo man bleibt

IC-Killer schrieb:

Laut des Forums haben da ja aber schon einige aus Deutschland bestellt. Wie genau muss ich das machen?

Einfach eine Mail schreiben

dan0r schrieb:

Wäre der Eaton ein würdiger Spielgefährte? Zumindest fürs erste, denn als Azubi muss man sehen wo man bleibt ;)

Ja.

rille2 schrieb:

dan0r schrieb: Wäre der Eaton ein würdiger Spielgefährte? Zumindest fürs erste, denn als Azubi muss man sehen wo man bleibt ;) Ja.

You made my day

So, nach gefühlter unendlicher Zeit konnte ich mich endlich wieder meinem Eaton widmen.
Habe die Kabel gekürzt und alles rauschen und Brummen usw. ist weg.

Allerdings war mir beim basteln einer der steckbaren Widerstände (R4) rausgefallen, hatte mich dann gewundert, warum auf dem linken Kanal nix kommt.

Widerstand wieder reingesteckt und (zum Glück mit uralten, billigen) Kopfhörern getestet, und bei denen ist der linke Kanal jetzt in hohen Frequenzen extrem leise.

Meine Frage: Kann es durch so einen einfachen Fehler, wie einem fehlenden Widerstand passieren, dass eine Gleichspannung oder so anliegt, d.h. dass ich mir so schnell einen KH zerschießen kann?

Hab grad Angst, meine guten KH damit zu testen, wenn da so schnell was passieren kann.


Da ich die alten KH schon ewig nicht mehr benutzt habe, weiß ich aber nicht, ob das Problem (links leise) nicht sowieso schon immer bzw. schon vorher da war.
Will halt nur wissen, wie gefährlich Fehler im KHV für den KH sind.
Habe gehört, dass bei einem Gleichspannungsoffset schnell mal was kaputt geht.



Viele Grüße und Danke für eure Antworten,
Toby

tobby_d schrieb:

Habe gehört, dass bei einem Gleichspannungsoffset schnell mal was kaputt geht.

Den kannst du ja nachmessen. Einfach am Ausgang mal mit dem Multimeter im kleinsten Gleichspannungsbereich messen. Es sollten nur wenige mV zu messen sein.

nene, jetzt ist alles in Ordnung.
Wollte halt nur fragen, wie stabil das ganze ist, sobald ein Bauteil ausfällt.

Nicht, dass ich irgendwo nen Wackelkontakt (der mir jetzt nicht auffällt) hab und dadurch meinen guten Kopfhörer kaputt mache.

Nachher messen, hilft mir nicht viel, wenn der KH im Eimer ist...

IC-Killer schrieb:

Tag Leute Will mir in meinen Eaton eine CordaCross nach Jans Anleitung mit einbauen.

Das freut mich doch sehr, dass noch jemand das gleiche vorhat, wie ich. Da hätte ich gleich mal ein paar Fragen an dich:
Hast du die Teile schon bestellt?
Wenn das nicht zuviel verlangt ist, würde ich mich sehr über eine reichelt Teileliste freuen.
Hast du die Platine schon auf Lochraster entworfen?
Möchtest du die Drehschalter in die Frontplatte integrieren und wenn ja, welche Drehknöpfe nimmst du dafür?

Ich hoffe, das waren nicht zuviele Fragen auf einmal.
Schönen Abend erstmal.

Morgen s.brauers

Ich hab vor n paar Tagen mal nach den Kondensatoren gekuckt und mit Rilles Hilfe, diese rausgesucht:
FKP-1-1250
1,5N
FKP-1-630 47n
FKP-1-630 100n

Da ich in 2 Wochen Prüfung hab, konnte ich noch nicht weiter machen. Sobald ich das durch hab geht’s bei mir weiter. Vorher geht leider nicht.

Gruß IC

Ich habe das Netzteil des Eaton grade fertig gelötet und will es nun natürlich testen

Wie muss ich die Kabel bei der neuen version mit dem 5-Pol Molex anschließen.

Ich weiß dass nur 3 der pins belegt sind, aber an welchen Pin muss welches kabel?

Währ klasse wenn mir das jemand einfach an hand des Layouts anzeichnen könnte

MFG Nopi

Edit:

Ich habe Pin 1 und 2 jetzt einfach genauso belegt wie auf den Bildern von der alten Version, und die Masse an Pin3 UND das Gehäuse geklemmt,
ich hoffe damit zerschieß ich mir nichts

Stopp!
Ich weiß zwar jetzt nicht, ob du dir damit was kaputt machst, aber richtig ist das nicht.
An Pin 1 und 3 kommen L und N aus der Steckdose. Erde kommt nur ans Gehäuse.

Hab es grade so wie ich sagte an die steckdose geklemmt und siehe da, die LED's leuchten
Achja, der Jumper für den Groundloopbreaker war nicht drauf.

hier *klick* sieht es halt so aus wie ich sagte, Pin1 und Pin2 (von oben aus gesehen) sind L und N, und Pin 3 ist die masse,
die auch ans gehäuse kommt

Ich schätz mal das stimmt so, denn die LED's leuchteten und es ist nichts in die luft gegangen

Ich werd dann mal mit den verstärkern weiter machen

MFG Nopi

Okay moooment, pin 2 und natürlich pin 3 am stecker, und pin 3 ist pin5 am stecker.

Vom 5pol werden ja nur 3stk genutzt.

Ich hab's einfach so gemacht wie hier:
http://www.familie-rill.de/img/eaton/rueckwand02.jpg
Falls rille was dagegen hat, nehme ich das Foto wieder raus.

Dann läuft der ground loop breaker doch ins leere oder

naja, mal abwarten was Rille dazu sagt.

Edit:

Habe nun den ersten Kanal fertig, aber die messwerte am OP-Amp Sockel scheinen nicht zu passen, an Pin4 sinds 5,7v, und an Pin7 14,88v (was ja stimmen könnt)

Oder kann es sein dass die werte erst stimmen wenn beide kanäle aufgebaut sind?

MFG Nopi - ich weiß ich frage viel

Edit2:

Alles zurück, hab ich den fehler gefunden

Jetz kommen +14,88v und -14,88v an, das stimmt so weit denk ich

Sorry für den Doppelpost, aber noch ein Edit währ etwas komisch.

Ich hab nun alles fertig gelötet und er läuft

Zwar brummt es etwas wenn ich hoch drehe, aber das dürfte am
nicht geschlossenen gehäuse liegen (hab grad kein werkzeug für die eckigen ausschnitte)

Aber ein problem hätt ich noch.
Ich benutze den Eaton mit einem Senhheiser HD600 (300ohm),
und bin der meinung dass der Eaton etwas lauter sein könnte.
Jedenfalls muss ich schon ganz aufdrehen um in etwa meine
Hörlautstärke(wenn ich wirklich mal laut höre) zu erreichen.

Ich weiß dass man einen Widerstand(R4) austauschen kann
um den Gain anzupassen, nur was für ein Widerstand sollte dann nun rein um es etwas lauter zu machen?

Außerdem scheint die lautstärke nur in den ersten 2/3 des
regelbereichs wirklich lauter zu werden, kann aber auch
sein dass meine Ohren mich täuschen.

Ich hoff ihr könnt man da ein paar tipps geben



MFG Nopi

Nopileus schrieb:

Sorry für den Doppelpost, aber noch ein Edit währ etwas komisch. Ich hab nun alles fertig gelötet und er läuft Zwar brummt es etwas wenn ich hoch drehe, aber das dürfte am nicht geschlossenen gehäuse liegen (hab grad kein werkzeug für die eckigen ausschnitte) Aber ein problem hätt ich noch. Ich benutze den Eaton mit einem Senhheiser HD600 (300ohm), und bin der meinung dass der Eaton etwas lauter sein könnte. Jedenfalls muss ich schon ganz aufdrehen um in etwa meine Hörlautstärke(wenn ich wirklich mal laut höre) zu erreichen. Ich weiß dass man einen Widerstand(R4) austauschen kann um den Gain anzupassen, nur was für ein Widerstand sollte dann nun rein um es etwas lauter zu machen? Außerdem scheint die lautstärke nur in den ersten 2/3 des regelbereichs wirklich lauter zu werden, kann aber auch sein dass meine Ohren mich täuschen. Ich hoff ihr könnt man da ein paar tipps geben MFG Nopi

Bei meinem DT800 (250 Ohm) verhält es sich ganz genauso.

Hast du schon was von rille gehört, wegen der Masse? Also ob die auch auf die Platine muss, damit der Ground Loop Breaker funktioniert?

Nopileus schrieb:

Dann läuft der ground loop breaker doch ins leere oder :?

Ja. Der Schutzleiter muss auch auf die Platine. Ich habe nur einen fünfpoligen vorgesehen damit mehr Abstand zwischen den einzelnen Kontakten ist.

Wenn man hier mal schaut, müssen die beiden oberen Asnchlüsse an 230V. Der untere, der zum Ground Loop Breaker geht, kommt an den Schutzleiter.

rille2 schrieb:

Nopileus schrieb: Dann läuft der ground loop breaker doch ins leere oder :? Ja. Der Schutzleiter muss auch auf die Platine. Ich habe nur einen fünfpoligen vorgesehen damit mehr Abstand zwischen den einzelnen Kontakten ist. Wenn man hier mal schaut, müssen die beiden oberen Asnchlüsse an 230V. Der untere, der zum Ground Loop Breaker geht, kommt an den Schutzleiter.

Danke für die Info.
Das hatte ich dann wohl vergessen und hab's eben nachgeholt. Leider habe ich seitdem ein recht lautes Brummen, was vorher nicht da war.
Das heißt bestimmt, dass ich besser den Jumper rausnehme, oder?
Mein provisorisches Kartongehäuse leidet mit jedem Auf- und Zumachen. Trotzdem werde ich den Jumper wohl gleich mal rausholen, wenn das so richtig ist.

s.brauers schrieb:

Das hatte ich dann wohl vergessen und hab's eben nachgeholt. Leider habe ich seitdem ein recht lautes Brummen, was vorher nicht da war. Das heißt bestimmt, dass ich besser den Jumper rausnehme, oder? :?

Ja, muss man testen, wann es nicht brummt.

rille2 schrieb:

s.brauers schrieb: Das hatte ich dann wohl vergessen und hab's eben nachgeholt. Leider habe ich seitdem ein recht lautes Brummen, was vorher nicht da war. Das heißt bestimmt, dass ich besser den Jumper rausnehme, oder? :? Ja, muss man testen, wann es nicht brummt.

Ohne Jumper brummt's nicht.
Ist das denn jetzt ein Unterschied zu vorher, als ich den Schutzleiter gar nicht auf der Platine hatte? Wahrscheinlich nicht, denn ob der Kreis durch den fehlenden Jumper unterbrochen wird oder an der Stelle, wo der Schutzleiter fehlt dürfte ja egal sein. Ich hoffe ich hab das soweit richtig verstanden.

Leider ist mir eben aufgefallen, dass die silberne Neutrik Buchse und der verchromte LED Sockel ja überhaupt nicht zur schwarzen 10mm Frontplatte passen. Da muss ich wohl nochmal nachordern. Aber dann kann ich gleichzeitig auch die Sachen für's Crossfeed bestellen, wenn ich es schaffe, den Warenkorb zusammenzustellen.

Hab bei meinem nun den Grund fürs brummen gefunden, das miese alte Cinch Kabel,
soweit alles klar.
Kopfhörer ist ein Sennheiser HD600, dessen klang mir direkt aus meinem Mac Mini
auch gut gefällt.

Das Hauptproblem ist aber der Klang am Verstärker.
Die Höhen sind stärker, der Bass auch, aber die Mitten sind
sozusagen fast verschwunden, klingt gradezu unerträglich.

Im moment denke ich echt dass ich mir lieber sofort zB ein
Zero DAC gekauft hätte, das währe Stressfreier gewesen,
aber okay, nun ist es zu spät, jetz muss der Eaton optimiert werden.images/smilies/insane.gif

Als OpAmp habe ich den NE5534 drinn, würde ein anderer Opamp
helfen, oder kann es daran liegen dass der Amp bisher nur
gut 3 stunden gelaufen ist.

Wenn ein anderer Opamp hilft, dann werd ich mal nach anderen
schauen
Den LT1122 oder OPA134 bekommt man ja, nur den AD843 gibts
bei RS Components nicht mehr, hat da noch wer eine Quelle?

MFG Nopi

Der OPV ändert den Klang sicher nicht so gravierend. Ich vermute eher irgendwo einen Fehler. An welchen Verstärker ist der Eaton wie angeschlossen?

Der Eaton hängt per Kline auf Cinch Kabel an meinem Mac Mini.

Direkt aus dem Mac Mini raus klingt es auch gut, nur eben mit dem Eaton dazwischen wie beschrieben.

Musikaddicted schrieb:

Da sieht man auch deutlich, dass es nicht der Basskompensierte Schaltkreis ist.

Das bezog sich damals auf das von rille gebaute crossfeed nach Jan Meier.
Ich denke aber schon, dass es das Crossfeed mit verstärktem Bass ist.
Falls jemand das gebaut hat, wie sind eure Erfahrungen damit?

Ich hatte eigentlich vor ein Corda Cross mit in den Eaton einzubauen. Die 3 Drehknöpfe hindern mich im Moment aber noch daran.

Weiß jemand, wo es schöne Drehknöpfe zu kaufen gibt?

hi.

Hab ich eben gefunden.

http://cgi.ebay.de/D...7C293%3A1%7C294%3A30

IC-Killer schrieb:

hi. Hab ich eben gefunden. http://cgi.ebay.de/D...7C293%3A1%7C294%3A30

Ich hab vergessen zu erwähnen, dass die Drehknöpfe schwarz sein müssen.
Ich bin jetzt schon kurz davor, mir noch 3 18mm Knöpfe in Italien zu bestellen. Allerdings sind die Versandkosten nur für 3 Drehknöpfe in bisschen hoch. Also falls jemand was bei Hifi2000 bestellen möchte, bin ich dabei.

Hi


Will grad bei RS bestellen. Bin aber Privat man und bei der Anmeldung muss man Die Firma angeben. Kann man da auch so bestellen? Oder gibt’s da dann Probleme?

Sollte auch so gehen. Einen Gewerbeschein o.ä. wollen sie nicht haben.

Hi

Vielen Dank Rille. Hab eben bestellt. Werd morgen ein paar Tage in den Urlaub fahren und dann seh ich ja nächste Woche ob alles geklappt hat.

mal eine Frage zum Netzteil: ich habe eine LED geschrottet, nun habe ich noch zwei ähnlich aussehende rote LED's hier rumfliegen, deren elektrische Werte ich nicht kenne. Könnte ich diese auch nehmen ? (mal davon ausgehend, daß im Schaltplan des Netzteils einfach LED und keine konkrete Spezifikation für die LED steht ?

schon mal danke für die Antwort!

Welche LED man nimmt, ist grundsätzlich egal.