Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread

@ Norbert



Mich erstaunt weniger der Inhalt der alten Antwort (hatte ich längst vergessen), sondern die Tatsache wie Du es schaffst aus Deiner offenbar vorhandenen "Bibliothek" alter Antworten und Themenstellungnahmen so konsequent und in kürzester Zeit zugreifen zu können.

Den Überblick hab ich über die von mir verfassten Beiträge weiss Gott nicht

Wie organisierst du das ? Kopfkino oder irgend ein bes. Ablagesystem ?

Egal wie: "Könnt ich nie" Aber Du offenbar ! Dafür meine Hochachtung


mfg pspierre

Ich nutze zu 80% die Suchfunktion von Board/Thread. Das funktioniert hervorragend.
Natürlich muss man sich an seine eigenen Beiträge erinnern. ;-)

Die restlichen 20% sind in meiner Email-Ablage zu finden.

Und das "Servus" am Ende eines jeden Beitrags ist nicht nur eine Grußformel...

Servus

jd17 (Beitrag #1152) schrieb:

Ich habe mit dem Thema / der Person schon im Mai hier abgeschlossen, daher weiß ich auch nicht, wen er noch provozieren will...

Halt mal den Ball flach.
Dass Dich die Realität im von Dir verlinkten , gar nicht mal so alten posting gerade einholt, und das was Du da zum Teil schreibst total kalter Kaffe ist, ist Dir aber schon klar, oder ?

HFR und 120HZ-Zuspielung sind gerade Thema von LG und seinen nächsten OLEDs auf der diesjährigen IFA .
Es gibt schon die ersten Prototypen .

Die bei LG interessiert einen Scheiss. wie antiquiertes 24p auf den hauseigenen derzeitigen und zukünftigen OLEDs ohne Truemotion aussieht.
Wers nicht einschaltet ist für die halt einfach selbst dran schuld.
Sehr interessiert ist man dort aber, auf den Geräten hohe native Bildraten darzustellen.

Hier liegt die Zukunft, und der Beginn des Abgesangs an Euer liebes altes Zappel-Kinoformat von vor-vorgestern.

mag pspierre

pspierre (Beitrag #1155) schrieb:

HFR und 120HZ-Zuspielung sind gerade Thema von LG und seinen nächsten OLEDs auf der diesjährigen IFA . Es gibt schon die ersten Prototypen . Die bei LG interessiert einen Scheiss. wie antiquiertes 24p auf den hauseigenen derzeitigen und zukünftigen OLEDs ohne Truemotion aussieht. Wers nicht einschaltet ist für die halt einfach selbst dran schuld. Sehr interessiert ist man dort aber, auf den Geräten hohe native Bildraten darzustellen.

Ja, und weil LG auf der IFA 100/120p Zuspielung gezeigt hat, werden ab 01.01.2017 auch alle Sender in 120 Hz senden, Netflix und Amazon fangen im Dezember schon an, braucht auch nur eine 100 MBit/s-Leitung.
Ich hab auch 8K-TVs gesehen auf der IFA, aber das soll wohl noch bis 2018 dauern, eh die in 8Kp120 senden

Davon abgesehen waren das keine Prototypen, sondern ganz normale B6 und E6, nur mit einer anderen Firmware.

Und zum Schluss noch ein Zitat von dir selbst vor gar nicht allzu langer Zeit:

pspierre (Beitrag #323) schrieb:

Mit dem tiefsinnigen Zitat des Vorposters verabschiede ich mich dann mal aus dem "Kalibrierthread". Mein thematischer Ansatz passte hier wirklich nicht sooo gut rein, und als ich weiter geschrieben habe war mir das Threadthema auch ehrlich gesagt nicht mehr so recht bewusst gewesen…..wobei sich der Thread auch "(Einstellungsthread)" nennt, also nicht nur ausschliesslich Kalibrierer ansprechen soll. viel Spass noch beim optimieren eurer OLED .... mfg pspierre

HFR gibt's wenn dann nur für Sport. Kinofilme werden bis auf weiteres in 24p vorliegen.

@ iiddi
@ hat
@ all

Irgendwo muss ja irgendwer oder irgendwas mal damit anfangen. Und wenns wieder mal zuerst einseitig nur die Hardwareressource der Endgeräte ist.

Wenn vor paar Jahren nicht schon mal HD-Fernseher produziert worden wären, obwohl es noch gar kein HDTV gab, hätte es wohl auch HDready, FHD und auch mittlerweile Ultra-HD jeweils nie im Medienangebot gegeben.

Dass zunächst noch weiter die meisten Filme in 24p produziert werden ist in erster Linie der Tatsache geschuldet, dass in jedem TV und absehbar in jedem guten Digitalkino eine MCFI werkelt die das auf heutigen bildtechnischen Anspruch improvisiert hoch pusht.

Es liegt nicht mehr im Sinn der Sache und der Macher, sich heute noch diese Produktionen zwingend in nativem Format anzuschauen.
Und das man das weiss Gott nicht muss, wird sich immer mehr durchsetzten , ....egal ob da noch ein paar Tradis rummaulen und irgend einen an den Haaren herbeigezogenen Käse von "Originalem Filmkunstgenuss" vor sich hinbrabbeln .

Etliche gehen schon lange nicht mehr ins normale 24p-Kino, weil sie von den gleichen Filmen auf grossformatigen TV via MCFI bereits zu Hause einfach wesentlich besseres gewohnt sind.

Aber die Ignoranten kommen auch noch alle nachgekleckert, ..... je grösser ihre Bildschirme werden, und je unerträglicher ihr Zappelkino dann darauf aussieht .
Irgendwo haben auch Die dann ihre Schmerzgrenze..... aus überholten Prinzipien motivierte Ignoranz reduziert sich da letztlich auf pure persönliche Leidensfähigkeit.


mag pspierre

Hier ist der passende Thread dafür:
Bewegungsdarstellung - BFI und/oder MCFI bei LG OLEDs - 24 FPS vs 48/50/60/90/120 FPS

Grundsatzdiskussionen und Detaildiskussionen zur Bewegungsdarstellung sind in diesem Thread fehl am Platz.

Servus

Stormcow (Beitrag #1150) schrieb:

.... ich benutze die aktuelle version 5.7.0... workflows benutze ich die vorinstallierten, enthusiast heisst zb eine davon.

Sorry. Egomanen müllen hier den Thread zu und die Hilfesuchenden gehen unter. ;-)

Ich nutze noch CalMAN 5.6.1 und den Workflow Enthusiast.
Dein Problem ist mir noch nie untergekommen. Wenn ich an den Reglern drehe, dann verändert sich das Messergebnis und das bei allen IREs.

Servus

jd17 (Beitrag #1140) schrieb:

Ich dachte auch an ein besseres mapping. Eigentlich habe ich gehofft, dass LG das (zeitnah) relativ easy durch Ändern von ein paar Parametern in der Software lösen kann. Das ist ja letztlich auch nichts anderes, als ein paar fixe Übertragungsparameter, wie es für die Darstellung von DCI-P3 in BT.2020 auch gemacht wird. Allerdings wird die Farbraumübertragung der Quelle überlassen, in MediaInfo kann man das bei UHD Testfiles von LG schön sehen, dort sind die Übertragungskoordinaten im Dateiheader verankert. Deswegen ist es auch so wichtig, dass der Fernseher BT.2020 tracken muss und eben nicht DCI-P3. Das mapping für die EOTF wird dagegen den Herstellern überlassen, hier sind in den Quelldateien lediglich die Daten des Masterdisplays hinterlegt (z.B. 0,005 cd/m² low und 1000 cd/m² peak). Ich mache euch mal einen Screenshot, wenn ich zu Hause bin.

So, fast hätte ich es vergessen...
Vielleicht langweilige ich euch damit auch nur, aber ich finde die Hintergründe spannend und vielleicht interessiert es ja doch den ein oder anderen.
Wenn sich das HDR Bild dann irgendwann vernünftig kalibrieren lässt, helfen die Informationen vielleicht.


Scheinbar hatte ich das etwas falsch in Erinnerung.
Für BT.2020 sind ebenfalls nur die RGB- und Weißpunkt-Koordinaten des Masterdisplays im Header vorhanden, keine Übertragungskoordinaten zu DCI-P3. Jetzt wo ich nochmal darüber nachdenke, wäre das auch Quatsch - die Masterdisplay-Daten sind ja immer die beste Grundlage, die man haben kann.

Hier mal als Basis die Metadaten eines regulären 1080p BT.709 files, eine normale Blu-ray:

Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Color range : Limited Color primaries : BT.709 Transfer characteristics : BT.709 Matrix coefficients : BT.709

Wie man sieht, alles sehr simpel.
Keine komplizierten Übertragungen, alles standardisiert.


Bei UHD HDR wird es deutlich komplizierter.

HDR10 Testvideo von LG (LG_2_DEMO_4K_O_H_7_OLED HDR Tech):

Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 10 bits Color range : Limited Color primaries : BT.2020 Transfer characteristics : SMPTE ST 2084 Matrix coefficients : BT.2020 non-constant Mastering display color primaries : R: x=0.680000 y=0.320000, G: x=0.265000 y=0.690000, B: x=0.150000 y=0.060000, White point: x=0.312700 y=0.329000 Mastering display luminance : min: 0.0040 cd/m2, max: 1100.0000 cd/m2

Erst dachte ich, dass "Matrix coefficients : BT.2020 non-constant" bedeutet, dass hier vielleicht zu DCI-P3 übertragen wird.
Scheinbar wird hiermit aber lediglich die Farbkonvertierung des Signalformats von RGB in non-constant luminance YCbCr beschrieben.
Hier in Table 4 erklärt: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bt/R-REC-BT.2020-0-201208-S!!PDF-E.pdf

Nun mal zum Vergleich ein HDR10 Demovideo von Sony (Sony_4K_HDR_Camp):

Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2) Bit depth : 10 bits Color range : Limited Color primaries : BT.2020 Transfer characteristics : SMPTE ST 2084 Matrix coefficients : BT.2020 non-constant Mastering display color primaries : R: x=1.000000 y=1.000000, G: x=1.000000 y=1.000000, B: x=1.000000 y=1.000000, White point: x=1.000000 y=1.000000 Mastering display luminance : min: 0.1000 cd/m2, max: 0.5000 cd/m2

Hier ist bei den Metadaten offenbar etwas vollkommen in die Hose gegangen.
Ich würde gern wissen, wie sich das in der Realität bemerkbar macht.
Wenn es jemand testen möchte - das Video findet man hier.

Hier das HDR10 Testvideo von "Life of Pi":

Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2) Bit depth : 10 bits Color range : Limited Color primaries : BT.2020 Transfer characteristics : SMPTE ST 2084 Matrix coefficients : BT.2020 non-constant Mastering display color primaries : R: x=0.680000 y=0.320000, G: x=0.265000 y=0.690000, B: x=0.150000 y=0.060000, White point: x=0.312700 y=0.329000 Mastering display luminance : min: 0.0200 cd/m2, max: 1200.0000 cd/m2

Die color primaries stimmen mit dem LG Video überein, die Luminanzdaten sind anders.

Hier noch das LG "Chess" Demovideo (HDR10):

Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 10 bits Color range : Limited Color primaries : BT.2020 Transfer characteristics : SMPTE ST 2084 Matrix coefficients : BT.2020 non-constant Mastering display color primaries : R: x=0.680000 y=0.320000, G: x=0.265000 y=0.690000, B: x=0.150000 y=0.060000, White point: x=0.312700 y=0.329000 Mastering display luminance : min: 0.0500 cd/m2, max: 1000.0000 cd/m2

Ähnliches Bild, nur wieder ein anderes Masterdisplay.

Zuletzt noch das Samsung HDR10 Demovideo:

Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 10 bits Color range : Limited Color primaries : BT.2020 Transfer characteristics : SMPTE ST 2084 Matrix coefficients : BT.2020 non-constant Mastering display color primaries : R: x=0.680000 y=0.320000, G: x=0.265000 y=0.690000, B: x=0.150000 y=0.060000, White point: x=0.312700 y=0.329000 Mastering display luminance : min: 0.0500 cd/m2, max: 1200.0000 cd/m2

Ganz anders ist das Bild bei Dolby Vision.
Hier werden die Metadaten offensichtlich vollkommen anders kommuniziert:

Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 10 bits

Mehr Metadaten sind in keinem der drei LG Testvideos zu finden.

norbert.s (Beitrag #518) schrieb:

Da ich gerade ein nagelneues C6-HDR profiliert habe, hier gleich passende Messungen zu meinen Einstellungen. Farbtiefe 48, Farbton G8: Man sieht sehr schön, dass dieser "Trick" die Farben Rot und Gelb (und damit die wichtigsten Farben für Hauttöne) schön auf Kurs bringt. Zugleich haut aber Grün, Cyan und Magenta ab. Die nicht gerade mustergültig niedrigen ∆E für Rot und Gelb ergeben sich überwiegend aus dem etwas zu geringem Luma wegen Farbtiefe 48. Dafür ist aber Chroma und Hue schön passend und der optische Eindruck für Hauttöne nicht besser zu hinzubekommen. Durch den Verzicht auf das CMS ist die maximale Linearität und Freiheit von Artefakten erreicht die möglich ist. Der Einsatz vom CMS würde nur die Messwerte/Grafik schön machen, aber nicht die eigentliche Bildqualität an sich. Leider. Servus

sorry für die fragerei
aber was versteht man unter einem profilierten messgerät ?
hab auch ein nagelneues c6-HRD, gibt es da bestimmte einstellungen die man dort ausführen muss ?
kann man das profil für das c6 auch von anderen benutzen ? wenn ja wäre es möglich das du mir dein profil wür das c6 zu verfügung stellst ?

Mit "Trick" im von Dir zitierten Beitrag ist übrigens nicht die Profilierung gemeint, sondern das Arbeiten mit Farbtiefe und Farbton.

Colorimeter haben eine grundsätzliches Eigenschaft. Das gilt auch für ein sündhaft teures Klein K10A. Sie messen das ganze abgestrahlte Spektrum über einen Filter und bewerten das Ergebnis anschließend anhand eines Monitor-Profils. Das Profil wird je für einen Monitortyp in einem Messlabor erstellt und es ist daher eher generischer Natur. Stimmt der eigene Fernseher mit seinem Spektrum gut mit dem benutzten Profil überein, erzielt man hervorragende Ergebnisse.

Daher ziehen grundsätzlich ambitionierte Kalibrierer ihre Konsequenz und besitzen ebenfalls nicht nur ein Colorimeter, sondern auch ein Spectrophotometer. Dieses misst das Spektrum direkt in kleinen Portionen (Physikalisches Messintervall: 3,5 nm) und ist damit unabhängig von generischen Profilen. Da pro Portion nur sehr wenig Licht zur Verfügung steht ist es sehr lichtschwach und kann sinnvoll nur in Kombination mit einem Colorimeter eingesetzt werden.

Bei der Kombination beider Sensoren wird das Colorimeter mit dem Spectrophotometer als Referenz profiliert. Dabei kommt eine einfache aber effektive XYZ-Korrekturmatrix heraus. Diese Korrekturmatrix ist wiederum nur in Verbindung mit dem benutztem Profil für einen Monitortyp gültig.

Man kann die Korrekturmatrix fremder Sensoren des gleichen Modells bei sich benutzen, aber die Sensoren eines Modells streuen ebenfalls. Ein EODIS3 variiert ca. 2 Prozentpunkte bei 80 IRE (eigener Erfahrungswert mit mehr als 10 Exemplaren). Sinnvollerweise wird der eigene Sensor individuell profiliert.

Ist Profil für einen Monitortyp besonders "unpassend", dann rentiert sich sogar die Übernahme einer fremden Korrekturmatrix. Beim C6/C6-HDR bleibt das aber ein Glücksspiel, da SpectraCal ein sehr gutes eigenes Profil für LG WOLED mitliefert. Die die gemessenen Abweichungen der Profile mit meinem C6 bei einem LG OLED von 2015 (2016 schaut fast identisch aus):
http://www.hifi-foru...ead=117&postID=40#40


Hier die Korrekturmatrix eines fremden C6-HDR, gültig für Monitor Type "OLED (Whithe) - LG" und E6/G6 (vermutlich auch B6/C6):



Die Werte der Matrix können manuell in CalMAN eingetragen werden. Allerdings spinnt CalMAN da gerne und es verschwindet ein Komma. Also bitte immer genau kontrollieren, was wirklich nach dem Speichern in der Matrix steht.

Servus

hallo Jungs, ich bin auf dieses Forum aufmerksam geworden, denn ich habe seit 3 Woichen Probleme mit Full HD Filmen an meinem lg oled 55ef9509...
Da hier jede Menge Profis und Freaks sind wollte ich ein paar Bilder hochladen , und eure Meinung hören !
Denn das war als ich den OLED im Mai gekauft habe nicht....


Denke der ist defekt und muss zur Reperatur....


so hab ich es eingestellt

@dariusz0: Mal nen Werksreset durchgeführt (hab selber den E6, daher keine Ahnung was man bei deinem Modell noch machen kann, ich habe auch noch diesen Bildreiningsmodus aber ich glaub der ist neu bei den 2016er Modellen)?


Ich selber habe mich mal am 20 Punkte kalibrieren versucht.
Da HCFR nur 10-100 in 10er Schritten misst, habe ich erstmal diese eingestellt und bis jetzt glaube ich Fortschritte gemacht zu haben. Dafür erstmal Danke an diejenigen die mir hier geholfen haben, allen voran norbert

Meine Fragen an dieser Stelle:
1. Fehlt euch noch das ein oder andere Diagram?
2. War Gamma 2.2 richtig?
3. Wie stelle ich alle 20 Settings ein mit HCFR?
4. Wie bekomme ich die Gamma Kurve korrigiert (denke doch mal das die so nicht aussehen soll )?
So mehr fällt mir hier erstmal nicht ein, evtl. kommt ja von euch noch was dazu.

Hier die Bilder

2. War Gamma 2.2 richtig?

Wenn Du Gamma 2.2 haben willst ist es auch nicht falsch.
Alles zwischen 2.2 und 2.4 ist nicht falsch. Richtig(er) wäre aber 2.4 für Film und Fernsehen. Je nach Umgebungslicht kann man aber nach unten anpassen, den 2.4 ist für einen dunklen oder schwach beleuchteten Raum bestens geeignet.

4. Wie bekomme ich die Gamma Kurve korrigiert

Da gibt es zwei Wege.
Einerseits der Parameter "Leuchtdichte einstellen" pro IRE. Dieser Stellregler kann, muss aber nicht, zum Verlust der Linearität (=Banding) führen.
Andererseits kann man Rot, Grün und Blau pro IRE zu gleichen Anteilen erhöhen oder absenken. So gehe ich vor.

Werte erhöhen = Gamma fällt
Werte reduzieren = Gamma steigt

Servus

@dariusz0
Im ersten Moment schaut es nach (sehr) schlecht komprimiertem Material aus. Aber gerade das erste Foto ist wirklich seltsam.
Und wenn Du sagst es war vorher nicht so, dann würde ich zuerst den großen Algorithmus manuell laufen lassen. Allerdings ist der nur bei den Modellen von 2016 im normalen Menü zugänglich. Bei den Modellen von 2015 gibt es das glaube ich nicht.

Du hast aber schon das Gerät nach Gebrauch immer in den Standby geschaltet und nicht per Steckdosenleiste stromlos gemacht? Denn nur im Standby läuft der kleine Algorithmus.

Servus

@norbert.s
Danke erst mal für deine Antwort...
nein das Gerät ist immer im Standby...
und ich habe ja eigentlich das 2015er Modell
Soll ich mal nen Werksreset machen was denkst du ?

@dariusz0:
Zwei Fragen zu deinem Bildern...
1. Um was für ein Quellmaterial geht es? Kennst du Bitrate, Auflösung etc.? Ist es Amazon, Netflix, Sky, IPTV, DVB-S, DVB-T oder etwas anderes....?
2. Welche Einstellung für die Helligkeit hast du? Hast du den Schwarzpunkt mithilfe des AVS HD 709 patterns bestimmt?

Edit:
3. Bist du sicher, dass das Quellgerät auch RGB limited (passend zu black level = low am LG) ausgibt?

Brightness 52 auf einem 2015er OLED = Mist. Runter auf 50 und dann nochmal fotografieren.

Zu dem Film den dariusz dort wiedergibt, sollte man alleine schon diese Rezension der orig. BD aufführen:

Das Bild von Bus 657 ist beständig schwankend in der Schärfe. Während Close-ups noch recht plastisch daherkommen, geht in Halbtotalen häufig alles verloren, was an Auflösung da ist und Randunschärfen sind bisweilen extrem heftig (Tuch 55’31). Schuld daran sind Doppelkonturen und Nachwischer. Zudem – Stilmittel hin oder her – nerven die Lens-Flare-Effekte. In Abhängigkeit von der Bildhelligkeit variiert das Korn. In dunkleren Szenen ist es teils drastisch. Dazu geht die Durchzeichnung verloren.

http://blu-ray-rezensionen.net/die-entfuehrung-von-bus-657/

Also neben den versch. Möglichkeiten der Einstellung, solltest du vielleicht auch nochmal checken ob es bei jedem Film so extrem rüberkommt.

hmt (Beitrag #1170) schrieb:

Brightness 52 auf einem 2015er OLED = Mist. Runter auf 50 und dann nochmal fotografieren.

Ich habe es eigentlich so in Erinnerung, dass die Modelle von 2015 eine höhere Helligkeit für den korrekten Schwarzpunkt benötigen, als die von 2016.

Verallgemeinern sollte man dies aber so oder so nicht.
Mit dem black clipping pattern (AVS HD 709, zu finden hier) kann jeder den Schwarzpunkt für sein Gerät individuell bestimmen. Das dauert keine 5 Minuten.

Bei den settings, die dariusz0 von mir koipert hat...

dariusz0 (Beitrag #1164) schrieb:

so hab ich es eingestellt

...habe ich ja den Schwarzpunkt sogar bewusst angehoben, wegen Restlicht im Raum.
Das habe ich auch dazugeschrieben.

@jd17
@Crash81

Aslo Danke erst mal für eure Hilfe...ihr seit echt Freaks.... bin total Froh dass ich das Forum gefunden habe:

Der Film ist von Sky Cinema HD (20:15) Bitrate kenne ich nicht,
die Quelle ist ein SAT Receiver von VU+ Solo4K also Ultra HD
Was ich da alles einstellen muss weiss ich nicht, ich habe jedenfalls alles auf Auflösung 2160 und Crash81rweiterte AV Einstellungen auf "standard" gesetzt...
Soll ich nun Brightness ändern ?

Da komme ich nicht weiter ..... Englisch kann ich nicht besonders , und ich weiss auch garnicht was das ales ist, gibt es da was auf DEUTSCH "
http://www.avsforum....mp4-calibration.html
oder kann maan die Blue Ray kaufen mit Anleitung, PS4 hab ich....

dariusz0 (Beitrag #1173) schrieb:

Der Film ist von Sky Cinema HD (20:15) Bitrate kenne ich nicht

OK, es wäre nicht das erste Mal, dass sich jemand über starke Kompression bei Sky beschwert.

die Quelle ist ein SAT Receiver von VU+ Solo4K also Ultra HD Was ich da alles einstellen muss weiss ich nicht, ich habe jedenfalls alles auf Auflösung 2160 und >e<rweiterte AV Einstellungen auf "standard" gesetzt...

Ich kenne die VU Geräte nicht, aber viele hier besitzen sie, daher muss ich die Frage weitergeben...
Geben sie standardmäßig RGB limited aus?

Soll ich nun Brightness ändern ? Da komme ich nicht weiter ..... Englisch kann ich nicht besonders , und ich weiss auch garnicht was das ales ist, gibt es da was auf DEUTSCH " http://www.avsforum....mp4-calibration.html oder kann maan die Blue Ray kaufen mit Anleitung, PS4 hab ich....

Die Playstation 4 sollte über den Mediaplayer AVC Videos im .mp4-Container abspielen können.
Du lädst aus dem Link jetzt die MP4 (.exe) oder (.7z) runter, entpackst das Archiv und dann hast du mehrere Ordner - der erste davon ist "Basic Settings" und die erste Datei darin heißt "1-Black Clipping.mp4".

Diese spielst du mit der Playstation ab und dunkelst deinen Raum komplett ab.
Dann folgst du einfach der Beschreibung au dem Fernseher. Du Stellst die Helligkeit auf den Wert, bei dem 17-25 aufleuchten. Die 16 muss komplett schwarz bleiben.
Es könnte sein, dass die 17 "verschluckt" wird, es also erst ab 18 aufleuchtet oder bei der nächst höheren Helligkeitsstufe schon die 16 aufgehellt wird. In diesem Fall nimmst du die Stufe, bei der die 17 verschluckt wird.

Hallo

jd17 (Beitrag #1174) schrieb:

Es könnte sein, dass die 17 "verschluckt" wird, es also erst ab 18 aufleuchtet oder bei der nächst höheren Helligkeitsstufe schon die 16 aufgehellt wird. In diesem Fall nimmst du die Stufe, bei der die 17 verschluckt wird.

Genau so!

Er könnte jedoch auch anhand des Filmes (Standbild wie abgebildet) die Helligkeit (vermutlich allerhöchstens 2 Punkte) soweit runtersetzen, bis die Kompressionsartefakte im Film verschwunden sind. Passiert das erst bei 2 Punkten weniger Helligkeit (also bei seiner momentanen Einstellung dann bei 50) und man hat das Gefühl, es säuft etwas in Schwarz ab, könnte er das Gamma von BT.1886 auf 2.2 oder gar 1.9 setzen. OLED 90 und Kontrast 65 dabei belassen.

Wir haben bei unseren B6 auch eine Weile getüftelt, bis die Kompressionsartefakte weitestgehend der Vergangenheit angehört haben und trotzdem nichts in Schwarz absäuft.

Liebe Grüße
Mary

Mary_1271 (Beitrag #1175) schrieb:

...könnte er das Gamma von BT.1886 auf 2.2 oder gar 1.9 setzen...

Das ist aber ein enormer Eingriff in das Bild.
Das wäre nur sinnvoll, wenn einem sowieso ein anderes Gamma besser gefällt, als das aktuell gesetzte. Wenn nicht, würde man den Teufel mit dem Beelzebub austreiben.

Servus

Mary_1271 (Beitrag #1175) schrieb:

Er könnte jedoch auch anhand des Filmes (Standbild wie abgebildet) die Helligkeit (vermutlich allerhöchstens 2 Punkte) soweit runtersetzen, bis die Kompressionsartefakte im Film verschwunden sind. Passiert das erst bei 2 Punkten weniger Helligkeit (also bei seiner momentanen Einstellung dann bei 50) und man hat das Gefühl, es säuft etwas in Schwarz ab, könnte er das Gamma von BT.1886 auf 2.2 oder gar 1.9 setzen.

Für ein anderes Gamma muss man den Schwarzpunkt eh neu bestimmen.
Allerdings spielt es keine Rolle, welches Gamma man wählt - bei korrekter Einstellung des Schwarzpunktes sind alle Abstufungen zu sehen.

Möchte man bewusst einen black crush erzeugen um niedrigste Schattendetails zu kaschieren, bietet sich zudem eher ein hohes als ein niedriges Gamma an. Dein Vorschlag ist also eher kontraproduktiv.

@jd17
Danke, also bei 49 ist 18 grad noch da, wenn ich eins hoch gehe springt es gleich um 2 Stufen

Helligkeit 49 ist Balken 19 noch leicht Sichtbar 18 ist dunkel


Helligkeit 50 ist Balken 16 noch leicht Sichtbar

Wenn ich auf Gamma 2.4 wechsle komme ich mit
OLED 90
Kontrast 65
Helligkeit 53
am besten hin
soll ich bzw kann ich das so lassen

Hallo

jd17 (Beitrag #1177) schrieb:

Möchte man bewusst einen black crush erzeugen um niedrigste Schattendetails zu kaschieren, bietet sich zudem eher ein hohes als ein niedriges Gamma an. Dein Vorschlag ist also eher kontraproduktiv.

Aber nur aus Sicht der Kalibrierer unter Euch. Wenn bereits ein Gamma von 2.4 respektive BT.1886 "gefahren" wird und eine Stufe der Helligkeitsreduzierung nicht ganz ausreicht um diese "Fleck-Artefakte" zu eliminieren, dann könnte man, nach unserer Erfahrung der letzten Tage, durchaus die Helligkeit um 2 Stufen runterregeln und um ein absaufen in Schwarz entgegenzuwirken das Gamma auf 2.2 zu senken. Freilich ist es irgendwo ein etwas fauler Kompromiß. Aber einer, mit dem man unbedingt leben kann.

Wir haben beispielsweise unseren TV extremst penibel per 709er Test Blu-ray eingestellt. Die 16 Schwarz die 17 erahnbar im dunklem Raum. Das Testbild Nahe Schwarz 0% war kohlrabenschwarz und das 1% Bild glimmte. Es war also perfekt eingestellt. Beim Schauen der ersten Blu-ray waren in superdunklen Szenen die ominösen Flecken zu sehen. Nach dem Testen von z.B. "The Descent - Abgrund des Grauens" (eine absolute Referenzscheibe insachen Schwarz), waren ebenfalls Flecken im schwarzen Anteil sichtbar. Schwarz bedeutet bei diesen Film tatsächlich Dimmzonen bzw. OLEDs aus. Nach Absenken der Helligkeit um 2 Stufen (von 52 auf 50...... (oder war es von 51 auf 50? ) ) gab es einen kleinen "Blackcrush" im Bild. Nach Setzen des Gammas auf 2.2 waren die Flecken immernoch nicht sichtbar ab Details soffen nicht mehr ab.

Unsere Zuspieler (Solo4K und Panasonic Blu-ray Recorder) spielen bildmäßig völlig identisch zu. Demnach könnten bestenfalls der HDMI-Umschalter oder der Darbee "reinkretschen". Da aber ohne Darbee und ohne HDMI-Umschalter bei uns absolut keine Option ist, wurde natürlich nicht mit Direktverbindung getestet. Ich glaube aber kaum, daß das eine allzugroße Rolle spielt.

@dariusz0
Dann schaue doch mal in den Film rein und berichte, was die Artefakte machen. Eine perfekte Treppe ist noch kein Garant für ein optimales Bild bei eher bescheidenen Filmmaterial.

Bei OLED 90 und
Kontrast 65
empfehle ich
Helligkeit 50
Gamma 2.2
Dynamischer Kontrast niedrig

Du wirst somit die Artefakte sichtbar auf ein Minimum reduzieren können ohne das etwas in schwarz absäuft.

Liebe Grüße
Mary

Ach....ich lese gerade, Du siehst bei Helligkeit 50 die 16 noch blinken? Merkwürdig! Dann versuche 49 und Gamma 2.2

Du hast deinen Fernseher mit aktiviertem dynamischen Kontrast eingestellt?
Sorry, aber dann sind alle deine Aussagen zu deinen Werten und zur Bildqualität nichtig.
Du kannst keine konsistenten Ergebnisse damit erreichen.

Ich empfehle ernsthaft dich mit den Hinweisen von Norbert auseinander zu setzen und nicht die Bildqualität von dynamischen Kontrast abhängig zu machen

dariusz0 (Beitrag #1178) schrieb:

...also bei 49 ist 18 grad noch da, wenn ich eins hoch gehe springt es gleich um 2 Stufen Helligkeit 49 ist Balken 19 noch leicht Sichtbar 18 ist dunkel Helligkeit 50 ist Balken 16 noch leicht Sichtbar

Für welches Gamma gelten diese Helligkeiten denn?
Dermaßen "unsensibel" habe ich das noch nicht erlebt...
Bei Helligkeit 49 ist schon die 18 komplett schwarz und bei Helligkeit 50 ist erst die 15? komplett schwarz?

Ist der Dynamische Kontrast deaktiviert?

Wenn ich auf Gamma 2.4 wechsle komme ich mit OLED 90 Kontrast 65 Helligkeit 53 am besten hin soll ich bzw kann ich das so lassen

In einem Komplett dunklen Raum ist OLED-Licht 90 + Kontrast 65 schon sehr leuchtstark.
Hier müssen deine Augen entscheiden, was sie "vertragen".

Hast du denn zwischenzeitlich schon mit anderen Filmen geprüft, ob es vielleicht nur um ein einmaliges Phänomen ging oder die Regel ist?
Du solltest auch Blu-rays testen. Bei SAT gibt es ja noch weitere Variablen (Signalstärke?)...

Wenn ihr die Helligkeit so weit über 50 erhöht bringt euch das zwar die volle Durchzeichnung, aber ihr bekommt Artefakte durch die near black Gradation der aktuellen OLEDs.

ic3m4n2005 (Beitrag #1165) schrieb:

3. Wie stelle ich alle 20 Settings ein mit HCFR?

Menüleiste "Messung" -> Parameter (ganz unten) -> Anzahl der Grautreppenstufen: von 10 auf 20 ändern, dann misst er im IRE5 Abstand

ic3m4n2005 (Beitrag #1165) schrieb:

@dariusz0: Mal nen Werksreset durchgeführt (hab selber den E6, daher keine Ahnung was man bei deinem Modell noch machen kann, ich habe auch noch diesen Bildreiningsmodus aber ich glaub der ist neu bei den 2016er Modellen)? Ich selber habe mich mal am 20 Punkte kalibrieren versucht. Da HCFR nur 10-100 in 10er Schritten misst, habe ich erstmal diese eingestellt und bis jetzt glaube ich Fortschritte gemacht zu haben. Dafür erstmal Danke an diejenigen die mir hier geholfen haben, allen voran norbert Meine Fragen an dieser Stelle: 1. Fehlt euch noch das ein oder andere Diagram? 2. War Gamma 2.2 richtig? 3. Wie stelle ich alle 20 Settings ein mit HCFR? 4. Wie bekomme ich die Gamma Kurve korrigiert (denke doch mal das die so nicht aussehen soll )? So mehr fällt mir hier erstmal nicht ein, evtl. kommt ja von euch noch was dazu. Hier die Bilder

Mit welchem Sensor hast Du dass gemessen?
Selbst bei 10 IRE hat er keine Werte geliefert, daher rutscht Dir das eh zu hohe Gamma noch mal ordentlich weg.
Auch die Farbtemperatur ist in den unteren IRE Makulatur da ja kein Wert vorliegt, dafür stimmt sie ja oberhalb 10 IRE perfekt.

Die RGB Levels hast Du schon mal prima hinbekommen, da wirst Du in 5er Schritten keine große Verbesserung erzielen, ausser fürs Gewissen

Bis auf das zu hohe Gamma sieht es gut aus!

Frage am Rande: Nimmt HCFR beim Delta E keinen Bezug auf die Luminanz, sondern bezieht nur die RGB Level ein?

@jd17

die Werte
...also bei 49 ist 18 grad noch da, wenn ich eins hoch gehe springt es gleich um 2 Stufen

Helligkeit 49 ist Balken 19 noch leicht Sichtbar 18 ist dunkel


Helligkeit 50 ist Balken 16 noch leicht Sichtbarsind für Gamma BT 1886

nun habe ich es so eingestellt dann ist es fast guuut
Gamma BT 1886t
OLED 90
Kontrast 66
Helligkeit 45 (ist zwar Dunkel aber nicht schlecht)
am besten hin

Wolf352 (Beitrag #1184) schrieb:

Selbst bei 10 IRE hat er keine Werte geliefert, daher rutscht Dir das eh zu hohe Gamma noch mal ordentlich weg. Auch die Farbtemperatur ist in den unteren IRE Makulatur da ja kein Wert vorliegt, dafür stimmt sie ja oberhalb 10 IRE perfekt.... Bis auf das zu hohe Gamma sieht es gut aus! Frage am Rande: Nimmt HCFR beim Delta E keinen Bezug auf die Luminanz, sondern bezieht nur die RGB Level ein?

Das ist ein Darstellungsfehler von HCFR im Diagramm, dass er den IRE10 Wert nicht anzeigt und einberechnet. War bei mir auch. Mit 20 Punkt Messung zeigt er das Diagramm korrekt und vollständig an

DeltaE bezieht sich bei HCFR wirklich nur auf RGB. Das macht es auch so schwierig eine exakte Gamma hinzubekommen, da ist viel Trial & Error dabei.
Ist schon alles etwas "speziell" bei HCFR. Aber immerhin, es ist Freeware

dariusz0 (Beitrag #1185) schrieb:

die Werte ...also bei 49 ist 18 grad noch da, wenn ich eins hoch gehe springt es gleich um 2 Stufen Helligkeit 49 ist Balken 19 noch leicht Sichtbar 18 ist dunkel Helligkeit 50 ist Balken 16 noch leicht Sichtbarsind für Gamma BT 1886

Das ganze nochmal zu wiederholen, ohne es vorher zu prüfen, macht es nicht besser...

Erst schreibst du, bei Helligkeit 49 ist die 18 noch zu sehen.
Dann schreibst du, bei Helligkeit 49 ist 18 dunkel und nur 19 noch leicht sichtbar.
Wer soll das verstehen?

Wenn bei Helligkeit 50 die 16 aufleuchtet, ist 50 zu viel.
Allerdings ist Gamma BT.1886 = 2.4 und für 2.4 schriebst du Helligkeit 53?

Das ist mir alles zu wirr....


Falls ich es richtig deute (mehr kann ich hier wirklich nicht tun), scheint 49 korrekt und du musst damit leben, dass die 17 verschluckt wird.
Es gäbe weiß Gott schlimmeres.

@widdl: besten Dank, werde wohl spätestens am WE noch mal alle Schritte durchgehen, wenn schon denn schon und dann auch auf Leuchtdichte sprich Gamma justieren (hoffe es gibt kein Banding wie oben schon erwähnt)

@Wolf352: Ist ein Spyder4 und wenn ich das richtig sehe nimmt er nur die RGB Values, je genauer ich anpasse desto kleiner wurde es eben auch.

DeltaE bezieht sich bei HCFR wirklich nur auf RGB. Das macht es auch so schwierig eine exakte Gamma hinzubekommen, da ist viel Trial & Error dabei. Ist schon alles etwas "speziell" bei HCFR. Aber immerhin, es ist Freeware ;)

doch, man kann da was in den Voreinstellungen ändern...man sollte "Absolute Y w/ gamma" anstatt "Absolute Y w/o gamma" wählen...Dann wird das Delta E in den Messungen auch deutlich schlechter werden, weil die Gammakurve aufgrund von Y zu Y Target relativ daneben ist...

erstmal danke norbert für deine ausführlichen erklärungen !

fragen über fragen ?!

1. frage: welchen whitepoint stelle ich beim oled 65 e6d ein ? D65 oder oled judd modified
2. welchen abstand sollte ich bei einer abstandsmessung mit dem c6-hdr nehmen ? 30 cm ?
3. welche fenstergroße der testpattern ist dann optimal für eine abstandsmessung des 20 punkte weißabgleichs ? 10/15 % 18 APL oder doch vollbild ?
4. gibt es irgendwas bestimmtes in calman was für oled wichtig wäre, wo zb zwingend eine option aktiviert bzw deaktiviert werden muss ?
5. wann gehe ich an das CMS vor oder nach dem 20 punkte weißabgleich ?
6. CMS weglassen und nur mit farbtiefe und farbton hantieren ? auf welche werte muss ich dann achten ? bzw mit welchem testbild/calman screen arbeiten ?

@norbert, das xrite i1 pro2 welches ist das genau ? bei amazon gibts davon 3 ausführungen, 1200-1600 euro, welches is das richtige ?

das waren erstmal meine wichtigsten fragen, danke schonmal für eure antworten !

mfg Andy

1. D65
2. Wie es Dir gefällt. Ich mache 30 bis 40 cm.
3. Wie es Dir gefällt - außer Vollbild. Ich mache 11% Windows.
4. Target Display Type richtig einstellen. Aber das hast Du sichert schon.
5. Nach Weißabgleich 20-Punkte. Dann CMS. Dann zur Kontrolle wieder 20-Punkte. Und das solange wiederholen, bis keine Verbesserung mehr zu erzielen ist.
6. Das CMS ist unbrauchbar. Ich mache nur mit Farbtiefe und Farbton. Mssen kann man mit den Saturation Sweeps. Ist dann eh alles nur ein Kompromiss.

Es gibt nur ein X-Rite i1 Pro2. Die Unterschiede sind nur im Lieferumfang, nicht beim Sensor. Zum Kalibrieren reicht das EO2BAS.

Servus

norbert.s (Beitrag #1191) schrieb:

Es gibt nur ein X-Rite i1 Pro2. Die Unterschiede sind nur im Lieferumfang, nicht beim Sensor. Zum Kalibrieren reicht das EO2BAS. Servus

genau wie Norbert sagt!
Der X-rite i1Pro2 wird in verschiedenen Varianten angeboten. Für unsere Zwecke reicht die die Norbert erwähnt.

Es gibt aber auch die Variante "EO2HWDiSP"
Diese nutze ich, sie ist nochmal günstiger als das EO2BAS.
Diese Variante wird ohne Farbtafeln geliefert und daher vermute ich handelt es sich um eine Variante die mit Fremdsoftware gebundelt werden kann.
Ich habe sie aber ohne Softwarebundle bekommen.

Wolf352 (Beitrag #1192) schrieb:

Es gibt aber auch die Variante "EO2HWDiSP"

Endlich einmal ein Begriff, der per Goolge nicht zu finden ist. ;-)
Das Ende vom Internet wurde erreicht...
Schreibfehler?

Servus

Die ganzen EO2HW* Dinger sind afaik einfach nur die Hardware ohne Software, üblicherweise nicht einzeln verkauft. Ob die aber, wie die OEM Modelle von EODIS3 limitiert sind bzgl. Software, habe ich keine Ahnung.

norbert.s (Beitrag #1193) schrieb:

Wolf352 (Beitrag #1192) schrieb: Es gibt aber auch die Variante "EO2HWDiSP" Endlich einmal ein Begriff, der per Goolge nicht zu finden ist. ;-) Das Ende vom Internet wurde erreicht... Schreibfehler? Servus

Ich konnte den begriff auch nicht finden. Stimmt aber 😂

Wie tornhoof schon vermutet steht auch fett OEM auf dem label.

@jd17
also bin jetzt bei 48 Helligkeit, das ist so ok, bild ist schwarz zwar ein bisschen dunkel aber es geht... ich werde am WE nochmal weiter testen.....
Danke dir , bzw euch....

Nui (Beitrag #1125) schrieb:

Wobei roninfr evtl noch die Chance hat Stufe 17 per LUT zu korrigieren. Könnte aber dank der dunklen Leuchtdichte schwierig sein korrekt zu erfassen @ roninfr Erlaubt Lightspace eine 1D Linearisierung vor der 3D Korrektur?

@Nui

Ich glaube ich schulde dir noch eine Antwort Also man kann in Lightspace 1D Linearisierung vor der 3D Korrektur machen zumindest hab ich das in den Einstellungen gefunden.

Ich hab mittlerweile die ersten LUT`s erstellt für Rec.709 Gamma 2.4 und verschiedenste Profilierungen durchgeführt.
Bei der PreCalib bin ich mitterweile bei folgenden Werten gelandet:

• OLED Licht 90
  
• Brightness 51 (16 erst bei dieser Einstellung komplett dunkel, auch wenn man sehr nah ran muss um das zu sehen)
  
• Contrast 51
  
• Color 54 (bessere RGB Separation)
  
• White Level RGB entsprechend angepasst für 100IRE (10% window)
  

Diese Settings bringen mir ca. 120 nits im 10% window bei 100IRE
Und auf dieser Basis hab ich dann Messungen für die LUT gemacht..... und jetzt kommt mein scheinbar grösstes Problem und zwar scheint mein TV zu driften bei 100 IRE im 10% window. Ich habe an einem Tag 120 Nits mit obigen Einstellungen und am nächsten Tag wieder nur 118 oder weniger.
Während der 3 Stunden dauernden Mesungen für das LUT warens dann plötzlich 124 maximal.

Nachdem ich die LUT erstellt habe und überprüft habe waren es plötzlich nur noch 115 nits, wobei ich glaube das zumindest das normal ist durch die Korrektur der LUT.

Kann jemand von euch das bestätigen oder weiss woran das liegen könnte (mal abgesehen von ABL)?

Ich hab das "Gefühl" das mir das meine Kalibrierung zumindest teilweise über den Haufen schmeisst.

Grüsse

Varianz über Position:
http://www.hifi-foru...117&postID=1102#1102

Varianz über Ablauf:
http://www.hifi-foru...d=117&postID=949#949
http://www.hifi-foru...d=117&postID=992#992

ASBL (Anti Static Brightness Limiter) abschalten:
http://www.hifi-foru...d=117&postID=590#590
(manchmal erkennt der ASBL nicht den Pattern-Wechsel, da die Änderung im Pattern zu gering ist)

Servus

Hi Norbert,

Danke ...werd ich mir anschauen

Aber ASBL hab ich per Service Menü jedesmal ausgeschaltet für die Kalibrierung: TPC enable: Off (glaub es heisst so)
Zudem benutze ich bisher 100% Drift Compensation...

Eventuell probiere ich es mal mit OLED Licht auf 100. Mal sehen was dann passiert


Update:

Also Oled Licht 100 scheint echt stabilere Werte zu liefern auch wenn es immer noch schwankt. Beispielsweise 119.8xx Nits bei 100IRE geht nach anderen Messungen (Greyscale, Primary & Secondary usw.) auf 118.xxx runter und steigt dann wieder bis 120.xxx an. Allerdings sehr langsam.

Jetzt überlege ich ob ich nicht bei 121 ca. ansetze um dann bei sofort bei 120 Nits rum zu landen, mal sehen. Leider ist mir gestern beim Erstellen des grossen Profils für die LUT (4913 patterns/ca. 3 Stunden) Lightspace mitten in der Nacht abgeschmiert so, dass ich heute alles nochmal machen darf.

Kommst Du denn mit Vollbild 100 IRE bei OLED-Licht 100 auch auf die 120 cd/m², bzw. wie musstest Du Kontrast anpassen?
Normalerweise ergibt OLED-Licht 100 bei Vollbild um die 140 cd/m². Allerdings besteht eine Abhängigkeit zwischen OLED-Licht und Kontrast, so dass ein Herunterregeln vom Kontrast auch wieder die Leuchtdichte für das Vollbild drückt. Einen quasi "negativen" ABL (Vollbild heller als Fenster) gibt es nicht bei LG, aber ausprobiert habe ich es auch noch nicht. ;-)

Servus

Jup ... mit dem Kontrast bin ich entsprechend runter gegangen. Hab ich vergessen zu schreiben.
Kontrast ist jetzt bei 49 Und gemessen hab ich jetzt mit 5% windows.. Vollbild habe ich noch nicht getestet.

Ich habe eben nur gesehen das ganz viele im AVSFORUM mit OLED Licht auf 100 ABL "bekämpfen" und zumindest war bei mir der erste Versuch besser als die bisherigen .. kann aber natürlich auch an der Art wie ich dieses Mal gemessen hab liegen. Möglicherweise kann man das gleiche auch mit OLED 90 erreichen.