Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread

Klar ist das schlecht codiertes/komprimiertes Material.
Das passiert, wenn man auf 8bit pro Farbkanal ohne Dithering (oder fehlerhaft) codiert.

Man sollte sich im klaren sein, dass 8bit bei Video nur ca. 220 Helligkeitsabstufungen kann. Das ist per se für homogene einfarbige Verläufe zu wenig.
Daher wird eigentlich immer mit Dithering gearbeitet. Ob nun beim Mastering oder anschließend bei der Codierung - keine Ahnung wo dieser nötige Arbeitsschritt erfolgt. Eher bei der Codierung, da beim Mastering ja mit dem Master gearbeitet wird und das liegt mit höheren Farbtiefen vor. Erst bei der Codierung auf das beabsichtige Ziel, z.B. DVD, Blu-ray oder UHD-Blu-ray, sind dann die passenden Parameter zu wählen - bei 8bit dann auch Dithering.
Übrigens wird üblicherweise bei UHD mit HDR ebenfalls Dithering eingesetzt. Damit wird ein optisches Ergebnis erreicht, dass über den 10bit von HDR liegt. Ansonsten könnte man auch hier (dezentes) Color Banding sehen. Denn für die ersten 100 cd/m² gibt es bei HDR10 nur ca. doppelt so viel Helligkeitsabstufungen als für SDR auf 100 cd/m² kalibriert.

Hier habe ich auf die Schnelle ein Beispiel zu den 8bit gefunden:
http://www.anisopter...ding-with-dithering/

Das Smooth Gradation vom Sony versucht gleiches nachträglich in der Bildverarbeitung des Fernsehers zu erzeugen. Dann nicht nur per Dithering, sondern auch mit der nativen höheren Farbtiefe des Panels. Aber das ist dann wie mit der Zwischenbildberechung - es wird nicht immer alles richtig berechnet, da man "raten" muss.

Servus

norbert.s (Beitrag #1253) schrieb:

Übrigens wird üblicherweise bei UHD mit HDR ebenfalls Dithering eingesetzt. Damit wird ein optisches Ergebnis erreicht, dass über den 10bit von HDR liegt. Ansonsten könnte man auch hier (dezentes) Color Banding sehen. Denn für die ersten 100 cd/m² gibt es bei HDR10 nur ca. doppelt so viel Helligkeitsabstufungen als für SDR auf 100 cd/m² kalibriert.

Ich kann leider bestätigen, dass ich auch bei der UHD BD von "The Revenant" schon color banding gesehen habe, trotz 10 Bit + HDR10 + BT.2020.
Da war ich etwas enttäuscht, aber meine Erwartungen in die 10 Bit waren wohl einfach etwas zu hoch.

Vielleicht hat man auf dithering verzichtet? Ich weiß es nicht.
Ich vermute aber, dass das banding meist erst im postprocessing hinzu kommt, besonders wenn dunkel zu hell oder hell zu dunkel fades eingesetzt werden.

Es ist inzwischen schwer geworden einen eindeutigen "Schuldigen" zu finden. Wer macht den Fehler/Effekt den man sieht? Das Medium? Der Fernseher selbst?
Oder ist es gar kein Fehler? ;-)

Selbst Blu-rays wie Zoomania oder Ratatouille mit bester Bildqualität (im Computer generiert) zeigen zwar sehr wenig, aber eben trotzdem manchmal vorhandenes Color Banding und teils "blockiges" Rauschen in dunklen Bildbereichen. Mein alter Plasma, obwohl letzter und einer der bester seiner Art (Panasonic 65VTW60), war in diesem "Leistungsbereich" bereits an der Grenze seiner Möglichkeiten angelangt. Der OLED überschreitet diese Grenzen definitiv und plötzlich ist die Blu-ray das Limit und nicht mehr der Fernseher.

Um jetzt noch sicher entscheiden zu können - wer macht was zu viel oder zu wenig oder genau richtig, müsste ich ständig eine alternative und hochwertige LCD-Referenzkiste daneben stehen haben zum Quercheck.

Die Skalierung von FHD auf UHD fügt zusätzlich noch eine Prise "Fehlerchen" hinzu und erst mit meinem ersten UHD-Blu-ray-Player werden neue Quercheck-Szenarien möglich. Und dann natürlich erst noch eine Dolby Vision UHD-Blu-ray mit 12bit von nativen Master - holla die Waldfee.

Ich finde es einfach nur spannend. :-)

Servus

Hallo zusammen,

da ich am Dienstag meinen 55B6 geliefert bekomme und zuhause noch ein Spyder 4 stehen habe, würde ich mich auch gerne einmal an einer Kalibrierung versuchen.
Leider steig ich noch nicht zu 100% durch und hätte da noch die ein oder andere Frage...

Softwareseitig würde ich das Ganze gerne mit HCFR angehen und mich an diese Anleitung halten...

http://www.hifi-forum.de/viewthread-105-2673.html#1

... sofern nichts dagegen spricht!?
Allerdings wird da gleich von der 0-100 IRE Messung ausgegangen... was hat es nun mit der 2-Punkt Messung auf sich?
Sollte ich das Spyder direkt auf den Bildschirm anbringen oder mittels Stativ?
Für die Testbilder würde ich gerne meine Burosch-CD verwenden... wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, dann bekomme ich diese in Vollbild angezeit und meine gelesen zu haben, daß der LG bei der Zuspielung von Weißbildern abdunkelt!???

Eventuell kann mir ja ein HCFR-Besitzer einen kleinen Crashkurs bzw. die richtige Vorgehensweise vermitteln!?


MfG,

Michel

Michel82 (Beitrag #1256) schrieb:

Softwareseitig würde ich das Ganze gerne mit HCFR angehen und mich an diese Anleitung halten... http://www.hifi-forum.de/viewthread-105-2673.html#1 ... sofern nichts dagegen spricht!?

Es spricht nichts dagegen.
Allerdings solltest Du beim Parameter Kontrast aufpassen, da hier die Anleitung nur für Beamer zielführend ist:
http://www.hifi-foru...117&postID=1081#1081

Allerdings wird da gleich von der 0-100 IRE Messung ausgegangen... was hat es nun mit der 2-Punkt Messung auf sich?

Wie der Name schon sagt beschränkt man sich auf nur zwei Punkte oder benutzt die zwei Punkte als Basiseinstellung/Voreinstellung für weitere 10 oder 20 Punkte. Üblicherweise nutzt man bei "Verfahren 2 Punkte" bei "Schritt Hoch" das Pattern mit 80 IRE und bei "Schritt Niedrig" das Pattern mit 30 IRE. Je nach Eigenschaften vom Fernseher kann man die Punkte auch auf andere IREs setzen.

Sollte ich das Spyder direkt auf den Bildschirm anbringen oder mittels Stativ?

Wie es Dir gefällt. Eine Kontaktmessung könnte man beinahe schon bei Tageslicht machen (zumindest beim EODIS3). Das geht mit einer Abstandsmessung nicht.
http://www.hifi-foru...3&postID=12350#12350

Für die Testbilder würde ich gerne meine Burosch-CD verwenden... wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, dann bekomme ich diese in Vollbild angezeit und meine gelesen zu haben, daß der LG bei der Zuspielung von Weißbildern abdunkelt!???

Benutze diese Pattern mit 15% Fenstergröße und nicht Vollbild:
AVSHD709

Servus

Da es "brennt" erlaubt mir ausnahmsweise eine Zwischenfrage, da die Threads mittlerweile so lang sind:
Gibt es gravierende Bildtechnische Vorteile beim OLED65G6V zum 65EF9509?

Aus Sicht eines Kalibrierers:
http://www.hifi-foru...=59&postID=1698#1698
http://www.hifi-foru...d=117&postID=174#174

Der größte Unterschied liegt im Near-Black-Bereich und in den höheren Leuchtdichten für HDR, sowie die Unterstützung von Dolby Vision. Letzteres ist interessant, weil die Modelle aus 2016 bei DV vermutlich immer ein besseres Bild machen werden als bei HDR10.

Auch bei der Bewegungsdarstellung ohne MCFI gibt es Unterschiede. Bei den Modellen von 2016 ist der Film-Judder ein klein wenig "weicher".
http://www.hifi-foru...ad=37&postID=927#927

Auch mit MCFI scheinen die Modelle von 2016 etwas weniger Fehler zu machen. Zumindest beim Pendeltest schneiden sie besser ab.
http://www.hifi-foru...=62&postID=2691#2691

Servus

@norbert

Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!!!

Bezüglich der 2 Punkt-Messung... gibt es hier bei HCFR einen speziellen "Auswahlpunkt" den ich für die Messung anwählen muss (ähnlich wie die Messung der Grautreppe, Primär.- und Sekundärfarben?
Konnte da nichts spezielles finden... oder kann ich das auch über eine kontinuierliche Messung laufen lassen?


MfG,

Michel


ps. "eine einmalige Messung ausführen" dürfte wohl der richtige Punkt sein!?

Hallo norbert,

Sehr erhellend, danke für die Beiträge. Dann bleibe ich erstmal bei meinem 65er Plasma inkl eeColor box.
Das ist mir dann auch zu unsicher, da ich sehr zufrieden derzeit bin.

@Michel82
Ich nutze HCFR nicht.

Servus

norbert.s (Beitrag #1255) schrieb:

Es ist inzwischen schwer geworden einen eindeutigen "Schuldigen" zu finden. Wer macht den Fehler/Effekt den man sieht? Das Medium? Der Fernseher selbst? Oder ist es gar kein Fehler? ;-) Selbst Blu-rays wie Zoomania oder Ratatouille mit bester Bildqualität (im Computer generiert) zeigen zwar sehr wenig, aber eben trotzdem manchmal vorhandenes Color Banding und teils "blockiges" Rauschen in dunklen Bildbereichen. Mein alter Plasma, obwohl letzter und einer der bester seiner Art (Panasonic 65VTW60), war in diesem "Leistungsbereich" bereits an der Grenze seiner Möglichkeiten angelangt. Der OLED überschreitet diese Grenzen definitiv und plötzlich ist die Blu-ray das Limit und nicht mehr der Fernseher. Um jetzt noch sicher entscheiden zu können - wer macht was zu viel oder zu wenig oder genau richtig, müsste ich ständig eine alternative und hochwertige LCD-Referenzkiste daneben stehen haben zum Quercheck.

Ich muss noch dazu sagen, dass ich das color banding bei The Revenant auf einem JVC DLA-X7000 gesehen habe, Zuspieler war der Samsung K8500.

Ich finde es einfach nur spannend. :-)

Das sehe ich eigentlich auch so, leichtes color baning ab und an stört mich auch nicht so sehr, da gibt es andere Bildfehler, die mich viel mehr stören.

Was mir zumindest in den letzten paar Wochen aufgefallen ist:
Filme, die auch für UHD BD gemastert werden, sind auch auf BD oft außergewöhnlich gut.
Nicht nur die Bildschärfe, auch Farben und Gamma sehen eher schon nach UHD aus, als bei regulären Produktionen, für die es auch nur ein 2K Intermediate gibt.
Z.B.:
- X-Men: Apocalypse
- Allegiant
- The Revenant
- Star Wars: The Force Awakens (was angesichtes 35mm wirklich eine Leistung ist) (UHD BD kommt sicher noch, 4K Intermediate existiert)

Ich möchte meinen 55C6D kalibrieren. Habe einen x-rite i1 Display Pro. Brauch ich dazu die spezielle Spectracal Software Calman oder geht das auch mit der mitgelieferten Software?

Mit der mitgelieferten SW geht das nicht. Entweder Calman oder das kostenlose HCFR.

Ok, dann probier ich mal HCFR.

Meine ersten Ergebnisse:

65EF6509
i1 Pro
HCFR

REC 709
120 cd/m²

isf Expert 1

Energie sparen => aus
Augenschonender Modus => Aus
OLED-Licht => 60
Kontrast => 70
Helligkeit => 51
H Schärfe => 10
V Schärfe => 10
Farbtiefe => 50
Farbton => 0

Experteneinstellungen
Dynamischer Kontrast => Aus
Super Resolution => Aus
Farbumfang => Normal
Kantenschärfer => Aus
Farbfilter => Aus
Gamma => 2.4

Bildoptionen
Rauschunterdrückung => Aus
MPEG-Rauschunterdrückung => Aus
Schwarzwert => Niedrig
Echtes Kino => Ein
TruMotion => Aus
Weißabgleich
Farbtemperatur => Warm 2
Verfahren 2 Punkte
Muster Außen
Schritt Hoch
R/G/B => -11/5/25

Bildformat => just scan

kalle1111 (Beitrag #1267) schrieb:

120 cd/m² [...] OLED-Licht => 80 Kontrast => 70

Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen.
Die Fenster-Leuchtdichte müsste so deutlich über 120cd/m² liegen, die Vollbild-Leuchtdichte dagegen nur um 100cd/m².
Mit welchem Fenster hast du die 120cd/m² gemessen?

15% Pattern

80 ist auch nicht korrekt, es sind 60. Habe es oben korrigiert.

kalle1111 (Beitrag #1269) schrieb:

80 ist auch nicht korrekt, es sind 60. Habe es oben korrigiert.

OK. Wenn du den Lichtsensor sowieso nicht nutzt, erreichst du 120cd/m² auch mit ca. OLED-Licht 90 und Kontrast 50.
Das hätte den Vorteil, dass der ABL ausgehebelt ist.

Wenn du möchtest, kannst du bei jetziger Einstellung (OLED-Licht 60 / Kontrast 70) mal probeweise messen, wie die Leuchtdichte bei einem 100% Weißbild ist.

Ich experimentiere gerade mit dem Sensor. Funktioniert bisher ganz gut.

Alles klar.

jd17 (Beitrag #1270) schrieb:

Das hätte den Vorteil, dass der ABL ausgehebelt ist.

ABL?

=Automatic Brightness Limiter.

Hier sieht man den Effekt z.B.:
https://www.youtube.com/watch?v=rHndICrpxqs

Da ist es extrem, weil es ein Plasma ist...
Aber es geht ja nur darum das Prinzip zu erklären.


Bei LG OLEDs lässt sich der Effekt zumindest bis ca. 140cd/m² (Modell/Panelabhängig) komplett umgehen, wenn man einen hohen Wert für OLED-Licht und einen entsprechend niedrigen Wert für Kontrast wählt.

OLED-Licht definiert die maximale Vollbild-Leuchtdichte (~ 80=100cd/m², 90=120cd/m², 100=140cd/m²).
Kontrast definiert die maximale Fenster-Leuchtdichte - im Fenster sind natürlich wesentlich mehr als 140cd/m² möglich.


Wenn man die Werte aber nun so wählt, dass Fenster- und Vollbild-Leuchtdichte identisch sind (z.B. OLED-Licht ~90 und Kontrast ~50), hat man effektiv gar keinen ABL.

Alles klar, danke!

Hallo mal wieder.

Ich habe mal mit Calman rumgespielt, die 2 Punkt Messung und Einstellung klappte wunderbar, aber die Multipoint mit 10er Schritten (gibts hier ne Einstellung um alle zu nutzen?) ging nur bei 100, 90 waren sowohl die RGB Werte als auch die Helligkeit scheinbar nicht auf Sollwerte zu drücken.
Kann mal jemand hier seine Settings posten?

Ich habe außerdem in den NVidia Settings auf RGB mit vollem Dynamikumfang eingestellt. Oder lässt man besser YCBCR444 (hier geht dann nur Dynamik eingeschränkt, bzw ist ausgegraut)?

Komischerweise bekomme ich jetzt recht komische Werte bei Kontrast (man kann bis 83 rauf eh die 234 verschwindet) und bei Helligkeit (hier muss ich 68 wählen bis die 17 leuchtet).

Kann jemand Licht ins dunkel bringen?

Ach ja ich suche immer noch nach ner Möglicheit das automatische dimmen zu verhindern, eine Aneitung die ich gefunden hatte per APP von meinem S6 aus hat nicht funktioniert.

ic3m4n2005 (Beitrag #1276) schrieb:

...aber die Multipoint mit 10er Schritten (gibts hier ne Einstellung um alle zu nutzen?)...

Die Anzahl der "Grayscale Points" wird hier eingestellt:

Komischerweise bekomme ich jetzt recht komische Werte bei Kontrast (man kann bis 83 rauf eh die 234 verschwindet)

Das gilt auch für Dich:
http://www.hifi-foru...117&postID=1257#1257
...Mit dem Parameter Kontrast stellt man ausschließlich die gewünschte Leuchtdichte für den Weißpunkt (Windows) ein. Die Geräte dürfen in diesem Pattern > 235 die Graustufen differenzieren können. Das Pattern White Clipping dient also nur zur Kontrolle, ob irgend etwas nicht stimmt und man Schei... gebaut hat...
Es muss nichts > 235 verschwinden. Es darf und soll auch bei > 235 differenziert werden. Es wird hier nur die gewünschte Leuchtdichte eingestellt und sonst nichts.

und bei Helligkeit (hier muss ich 68 wählen bis die 17 leuchtet).

Schwarzpunkt schon korrekt festgelegt? Im Fernseher "Schwarzwert auf "Niedrig" für 16-235 und "Hoch für 0-255. Gleiches gilt für den Zuspieler. Zuspieler und Fernseher müssen übereinstimmend eingestellt werden.
http://www.cypheros.de/colspace.html

Servus

Wieder mal super Tips von norbert, leider sind nem Anfänger wie mir manchmal auch simple Sachen nicht geläufig, z.B. Schwarzpunkt wusste ich gar nicht das das den Effekt hat.

Naja Einstellung ging jetzt ganz OK, hier mal meine Messung. An den Farben kann man dank LG nichts mehr machen oder? (Die sollten ja eigentlich in den kleinen Kästchen sein gehe ich mal von aus)

Zu den Farben kann man mehr sagen, wenn Du die Saturation Sweeps (25% Sweeps) misst. Nur die 6 Eckpunkte bei 100% Saturation ist relativ nichtssagend. Auch könntest Du den Color Checker messen (Color Checker Classic).

Beispiel:
http://www.hifi-foru...d=117&postID=186#186

Servus

OK hier mal die Saturation sweeps

Ich gehe davon aus, dass Du den Farbumfang auf "Normal" stehen hast.

Die Farben - vor allem relevant Gelb und Rot - sind übersättigt. Du kannst hier mit Farbtiefe arbeiten:
http://www.hifi-foru...d=117&postID=766#766

So oder so kann man damit nur einen Kompromiss zwischen Luminanz und Sättigung der Farben erzielen.

Du kannst Dich am ∆E der Farben bei den Sweeps orientieren. Reduziert man die Farbtiefe, dann reduziert man Luminanz und Sättigung der Farben gleichzeitig. So lange das ∆E nicht schlechter wird sind die Lösungen "gleichwertig". Nach dem Motto - Fehler bei Saturation wird reduziert, zugleich Fehler bei Luma wird erhöht, ∆E damit unverändert. Verbessert sich das ∆E erübrigt sich jeder Zweifel.

Gelb und Rot sind für die Hauttöne entscheidend. Daher sollte man, wenn man die Wahl hat, dort den Schwertpunkt legen.

Am Ende kann nur der optische Vergleich entscheiden, welcher Kompromiss besser gefällt.

Der Einsatz vom Farbton scheint bei deiner Kiste weniger Sinn zu ergeben. Grundsätzlich könntest Du ein beim Farbton wenig in Richtung Gx zu gehen. Aber im Gegensatz zu meiner Kiste scheint es hier weniger Sinn zu machen.

Servus

Hier ein kleines Beispiel, wie Gamma ab Werk denn so ausschaut.

Gerät 1 (2.4, Durchschnitt 2.38):


Gerät 2 (2.4, Durchschnitt 2.42):


Gerät 3 (2.2, Durchschnitt 2.16):


Servus

Wenn ich daran denke, wie Gamma 2.4 auf dem alten EC aussieht, ist das schon sehr ordentlich finde ich.
Nur der starke Ausreißer nach unten bei Gamma 2.2 ist nicht sonderlich schön - der dürfte sich auch optisch deutlich bemerkbar machen, oder?

Jein. Es ist "nur" eine Einstellung für Tageslicht.
Das sind bei 95 IRE eben 238,8 (Soll) zu 242,9 (Ist).

Servus

Habe Farbumfang auf Erweitert sowie Ultra HD Deep Colour auf ein, sollte ich wieder auf normal stellen?

Für Rec.709 und SDR zwingend den Farbumfang auf Normal stellen. Oder kalibrierst Du auf BT.2020/DCI-P3 und HDR?
Die Grafiken von Dir lassen auf ersteres schließen.

Servus

Ersteres natürlich
Macht es denn Sinn schon auf P3 zu kalibrieren?

Es macht Sinn, wenn man UHD HDR schaut.
Ich schaue aktuell nur HDR-Demos und warte auf den Oppo 205. Daher macht es bei mir keinen Sinn.

Servus

ic3m4n2005 (Beitrag #1285) schrieb:

Habe Farbumfang auf Erweitert sowie Ultra HD Deep Colour auf ein, sollte ich wieder auf normal stellen?

Um das hier kurz aufzugreifen... der "erweiterte Farbraum" wäre auch für P3/BT.2020 falsch zumindest soweit ich das beurteilen kann.
Ich habe anfangs zum Erstellen meiner LUT`s auch erweitert benutzt da ich der Meinung war das würde stimmen.
Sämtliche Messungen waren aber irgendwie seltsam und der Farbraum hat nicht mit dem übereingestimmt wie es sein sollte.
Ich bin dann über englischsprachiges ein Forum auf die Lösung gestossen, hier war immer von Farbraum auf "wide" die Rede.

Also hab ich den Farbraum auf "Breit" umgestellt und siehe da es passt viel besser bei den Messungen.

Ich nehme daher an das "Erweitert" nochmal irgendwas anderes sein muss wobei ich nicht wüsste für was man den verwenden sollte.
Auf alle Fälle scheint "Breit" die richtige Auswahl für P3/BT2020 ohne HDR zu sein... bei HDR10 zumindest sieht es wohl so aus, dass im HDR10 Modus "Normal" der richtige Farbraum zu sein scheint. Allerdings hab ich hier auch nur die allseits bekannten Demo`s zum Testen.
¨
Bei Dolby Vision dagegen lässt sich gar nichts einstellen und "Breit" is automatisch ausgewählt.

Ging jetzt etwas weiter als gedacht aber vielleicht Hilft es ja trotzdem mal

-roninfr- (Beitrag #1289) schrieb:

1. Auf alle Fälle scheint "Breit" die richtige Auswahl für P3/BT2020 ohne HDR zu sein... 2. bei HDR10 zumindest sieht es wohl so aus, dass im HDR10 Modus "Normal" der richtige Farbraum zu sein scheint. 3. Bei Dolby Vision dagegen lässt sich gar nichts einstellen und "Breit" is automatisch ausgewählt.

Würde ich erst einmal so unterschreiben.

Servus

Vielen Dank für die Info an euch beide.
Das war mir bisher auch nicht klar. Bei der UHD-BD von "Exodus" (mit HDR10) wirkten sowohl "Erweitert", als auch "Breit" zu bunt für mich.
Damit scheint das ja geklärt.

Etwas undurchsichtig das ganze, aber das ist ja quasi schon üblich bei Fernseher-Einstellungsmenüs.

norbert, mir ist noch eine Frage eingefallen...

Hast du mit deiner aktuellen Kalibrierung auf BT1886 für Schwarzwert 0,0002 eigentlich auch dieses "Minimalglimmen" bei schwarzem Bild in komplett dunklem Raum, was du mal erwähnt hast?

Also bei meinem E6 (BT1886) hab ich bei allen Einstellungen für Helligkeit über 51 dieses minimale Glimmen was man aber mehr oder weniger nur erkennen kann, wenn der Raum komplett dunkel ist und man nah genug ran geht....

Das "Glimmen" ist bei mir nur bei Gamma 2.2 als Voreinstellung vorhanden.
Nicht bei Gamma 2.4/BT.1886. Auch nicht bei 5 IRE mit +6/+6/+6.

Bei extrem akribischer Betrachtung mit der Nase auf dem Panel feuern ein paar Zellen auch bei Gamma 2.4/BT.1886. Nur ist das so gering, dass ich trotzdem den Fernseher im dunklen Raum (inklusive abgeklebter Betriebsleuchten vom Equipment) nicht mehr finde und es daher irrelevant ist.

http://www.hifi-foru...ad=37&postID=626#626

Servus

Ich meine jetzt für die Helligkeitsstufe, die eigentlich als Schwarzpunkt ermittelt wurde, also z.B. 51 bei Gamma 2.4 / BT.1886.
Es ist schon eine Weile her, dass norbert dieses Thema angesprochen hat und ich meine, es hatte was mit dem Gamma (2.2?) zu tun, finde aber gerade den passenden Beitrag nicht...
Ich würde nur gern wissen, ob man das z.B. an einem bestimmten Gammawert bei unteren IRE festmachen kann.

Edit: Ich war zu langsam.
OK, danke für die Antwort!
Also hat die leichte Absenkung des Gamma auf ~2.33 bei 5 IRE noch keinen negativen Effekt?

-roninfr- (Beitrag #1293) schrieb:

Also bei meinem E6 hab ich bei allen Einstellungen für Helligkeit über 51 dieses minimale glimmen..

Wir reden über ein nicht per Parameter Helligkeit abstellbares "Glimmen".
Falls bei Dir das Glimmen bei <= 51 verschwindet, ist es schlicht ein Thema des korrekten Einstellen vom Schwarzpunkt.

Servus

jd17 (Beitrag #1295) schrieb:

Also hat die leichte Absenkung des Gamma auf ~2.33 bei 5 IRE noch keinen negativen Effekt?

Ich konnte keinen negativen Effekt feststellen. Aber die Anhebung ist ja auch nur dezent.
Wer es extremer treibt, könnte sich eventuell wieder ein Glimmen einfangen.

Servus

norbert.s (Beitrag #1296) schrieb:

-roninfr- (Beitrag #1293) schrieb: Also bei meinem E6 hab ich bei allen Einstellungen für Helligkeit über 51 dieses minimale glimmen.. Wir reden über ein nicht per Parameter Helligkeit abstellbares "Glimmen". Falls bei Dir das Glimmen bei <= 51 verschwindet, ist es schlicht ein Thema des korrekten Einstellen vom Schwarzpunkt. Servus

Ich dachte darum gehts...

norbert.s (Beitrag #1297) schrieb:

jd17 (Beitrag #1295) schrieb: Also hat die leichte Absenkung des Gamma auf ~2.33 bei 5 IRE noch keinen negativen Effekt? Ich konnte keinen negativen Effekt feststellen. Aber die Anhebung ist ja auch nur dezent. Wer es extremer treibt, könnte sich eventuell wieder ein Glimmen einfangen.

Prima, danke.

Ich habe nochmal daran gedacht, weil du ja kürzlich die Werksgamma gepostet hast:

norbert.s (Beitrag #1282) schrieb:

Gerät 3 (2.2, Durchschnitt 2.16):

Wenn du jetzt sagst, dass es bei 2.2 Werk sichtbar ist, nicht aber bei deiner leichten Absenkung, muss es hier ja um eine Gradwanderung bei ca. 2.3 gehen, korrekt?

@jd17
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

Gamma ab Werk (nur mit 2-Punkt-Weißabgleich zuvor):


Gamma kalibriert BT.1886 mit Schwarzwertkompensation zwischen 0,0002 bis 0,0005:


Man sieht den Unterschied unten herum gut.

Servus

jd17 (Beitrag #1299) schrieb:

Wenn du jetzt sagst, dass es bei 2.2 Werk sichtbar ist, nicht aber bei deiner leichten Absenkung, muss es hier ja um eine Gradwanderung bei ca. 2.3 gehen, korrekt?

Nein. Es kann ebenso gut nur an der grundsätzlichen Voreinstellung liegen.
Also Voreinstellung Gamma 2.2 immer ein Glimmen (angeblich lösbar per Weißabgleich) und Gamma 2.4/BT.1886 nie ein Glimmen.
Herausfinden wird man es nur, wenn man es selbst ausprobiert.

Servus