Canton RCL Modifikations Thread

@Heiliger_Grossinquisitor:

danke für die schönen Bilder! Ist doch eh' schon sehr edel, Dein BB-Netzteil!

Wie hast Du denn die Spannung stabilisiert? Mit 7815/7915? Oder (besser) mit LM317/LM337? Mit dem LM3x7 kannst Du bereits recht einfach ein ganz vernünftiges NT realisieren. Mit dem Bypass-Elko am Adj-Pin hat er einen Ripple Rejection Ratio von 80dB (ohne Elko 65dB). die LM7x15 hingegen bringen nur vergleichsweise schlechte 50dB.

Ich würde Dir auf jeden Fall empfehlen, die Elkos zusätzlich mit schnellen Folien-Bypässen zu versehen, z.B. etwa 1uF MKS von WIMA. Damit wird die Siebung von schnellen Störimpulsen besser. Falls Du für den Gleichrichter normale Siliziumdioden verwendet hast, würde ich Dir empfehlen, jeder Diode einen kleinen 0,1uF MKS Kondensator parallel zu schalten. Diese filtern die Schaltspitzen aus, welche sich sonst als Störimpulse weiter verbreiten können (mit Schottky-Dioden gibt's dieses Problem nicht).

Grüsse und weiterhin weiterhin munteres Basteln!
Markus

Hi,

also, für die Stabilisierung habe ich nur die ollen 78/7915 verwendet. Mit den 317 und 337 hab ich mal gearbeitet, aber leider haben die ihre Spannung nach längerer Betriebszeit (mit der erwärmung) nicht sauber gehalten, warum auch immer. Sie vielen um fast 0,5 Volt ab. Dürfte für die BB zwar kein Problem darstellen, aber unter einer Stabilisierung verstehe ich halt was anderes.

Die Folienbypässe für die großen Elkos habe ich nicht, gute Idee. Gleichrichter ist ne normale Brücke (Si), habe aber 0,22µF MKT´s parallel zu den Dioden.

Möchte den Gleichrichter aber eh noch gegen Schottkys austauschen, rumliegen hab ich genug davon.

Heiliger_Grossinquisitor,

Heiliger_Grossinquisitor schrieb:

Hi, ... aber leider haben die ihre Spannung nach längerer Betriebszeit (mit der erwärmung) nicht sauber gehalten, warum auch immer.....

wenn die LM3x7 die Spannung nicht halten, dann dürfte das wohl eher an den Widerständen liegen als an den Reglern selbst. Vielleicht hast Du da etwas "grosszügig" dimensioniert und die Teile sind warm geworden und haben dadurch ihren Wert leicht verändert. Dann ändert sich natürlich auch die Spannung. Normalerweise sollte das kein Problem sein.

Die LM3x7 sind den LM7x15 auf jeden Fall vorzuziehen. Der absolute Betrag der Spannung ist übrigens nicht so wichtig. Ebenso würde ein langsames Abdriften nicht stören, sofern der Drift nicht allzu gross ist. Die OpAmps der BB sind mit den +/-15 "reichlich" versorgt. Unter 12V würde ich aber nicht gehen, denn in den Speisungen zu jedem einzelnen OpAmp in der BB liegt zur Entkopplung jeweils ein 100Ohm-Widerstand in Serie (nach diesem Widerstand folgt dann jeweils ein lokaler 100uF-Elko pro Speisung, also 2 pro OpAmp). Ausserdem sind die Relais in der BB 24V-Typen mit Vorwiderstand für 30V; bei zu kleiner Spannung schalten diese evtl. nicht mehr zuverlässig.

Grüsse
Markus

Hmm, dann mach ich erstmal noch nen Versuch mit den LM 3xern und mach ein komplett neues Netzteil (also Platine).

Dann kann ich auch gleich den Gleichrichter mit Schottkys aufbauen, und das jetzige Netzteil ja mal solange weiterlaufen lassen.

Muß mir eh elektronischen Nachschub bestellen, kommen auch gleich noch ein paar 0,1er MKS dazu, die gehen mir nämlich zu Neige langsam. Bestell ich mir auch gleich das Gehäuse für die BB dazu, sieht nämlich verdammt edel aus so

Dann kann ich nämlich auch mal die Modifikationen ausprobieren die Du gemacht hast an der BB, nachdem ich das Teil ja dann eh auseinandernehmen muß.

Also, mal sehn ob die LM 3x7 beim nächsten mal stabiler bleiben.

Auf zur nächsten Runde

Heiliger_Grossinquisitor schrieb:

Hmm, dann mach ich erstmal noch nen Auf zur nächsten Runde

Na dann viel Spass!
Bin gespannt auf Deine Ergebnisse

Grüsse
Markus

Jup. Zum Glück hab ich ne zweite BB zum "spielen" rumliegen , nagelneu mal gekauft bei Ibäähh von jemandem der nicht wußte wozu sie gut sei.

Sodala, Gleichrichtung und Pufferung sind schonmal gebastelt.



Jetzt fehlt nur noch die Regelung. Bin nur am überlegen ob ichs nun mit LM317 mach oder mit Längstransistor so wie bei dem NTV Netzteil.

Gehäuse für die RC Unit is auch schon in Arbeit

Soo, Regler ist fertig.
Das ganze wird nun auch zweistöckig um flexibel zu bleiben.





Die LEDS kommen an die Gehäusefront, und ich muß sie noch etwas runterdimmen, die sind eindeutig zu hell so.





Habs jetzt doch mit LM317ern gemacht, und diesmal steht die Spannung wie ne eins aufs 10/tel V. Die Teile heizen auch nicht gar so wie letztes mal, war wohl wirklich irgendwo der Wurm drin.

Werd das Teil über Nacht mit 2 mal 400mA Last durchlaufen lassen, morgen Früh schaun mer mal dann.


Edit:

Und langsam regiert hier das Chaos
Drei verschiedene Projekte gleichzeitig, allmählich verliert man den Überblick.



Jetzt erstmal

@Heiliger_Grossinquisitor:

danke für die tollen Bilder.
Wirklich saubere Arbeit - gratuliere!

Auf dem Bild konnte ich's nicht genau erkennen, aber ich glaube, Du hast bei den LX3x7 keinen 10uF-Bypass-Elko am Adj-Pin dran. Das solltest Du laut Datenblatt unbedingt noch nachholen, da damit die Ripple Rejection wesentlich verbessert wird.

...ach ja, eine wirklich schöne Werkstatt hast Du da!

Grüsse
Markus

aber ich glaube, Du hast bei den LX3x7 keinen 10uF-Bypass-Elko am Adj-Pin dran.

Stimmt, hab ich keinen dran. Holen wir noch nach.

Hi, also, die kleinen Elkos hab ich nun drin, aber nu ein kleines Problem anderer Natur.

Hab heute mal meine Bastel BB an das Netzteil gehängt, wollte es ein wenig laufen lassen, nur leider aus Versehen falsch angeschlossen. Die +15 auf +15, die -15 der BB habe ich am Netzteil versehentlich auf Masse, und die Masse der BB auf -15 am Netzteil.

Hmm, nunja, ich fürchte ein paar der OP´s haben mir das übel genommen, zumindest werden 10 von den 12 bei korrektem Anschluß ca. 50 Grad warm (gemessen). Ist das normal oder sind die nu Schrott?

Die Vorwiderstände der Op´s haben dagegen mächtig Dampf bekommen (30 Volt) und etwas an dunklerer Farbe zugelegt sind aber noch OK.

Wo gehobelt wird fallen halt Späne, nur falls die Wärmeentwicklung der OP´s nicht normal ist und ich sie somit tauschen muß, könnt man sie doch gleich gegen höherwertigere austauschen soweit Pinbelegung gleich ist.

Irgendwer hat doch mal was von anderen OP´s gesagt.

Werd jetzt mal das Oszi anschmeissen und die BB prüfen.

Au weia...

da hat die eine Speisung 30V abbekommen, die andere dafür verpolte 15V - das ist schlecht

Heiliger_Grossinquisitor schrieb:

Hmm, nunja, ich fürchte ein paar der OP´s haben mir das übel genommen, zumindest werden 10 von den 12 bei korrektem Anschluß ca. 50 Grad warm (gemessen). Ist das normal oder sind die nu Schrott?

also 50°C heiss werden die normalerweise nicht - höchstens leicht handwarm. Die sind dann wohl hinüber. Die Elkos für die Pufferung der Speisung haben Dir das evtl. auch übel genommen: die einen wurden mit Überspannung betrieben, die anderen verpolt. Aber für kurze Zeit haben sie das vielleicht ja überlebt. Die (angebratenen) Vorwiderstände zur Entkopplung der Speisung sind übrigens je 100 Ohm.

Nun ja, zu retten ist die BB schon noch, jetzt ist einfach etwas Lötarbeit angesagt , wobei das Auslöten auf der durchkontaktierten Leiterplatte wirklich eine Qual ist. Ich habe meine OpAmps alle gesockelt und auf BB OP2134 aufgerüstet. Das würde ich Dir in diesem Fall auch empfehlen. (mittlerweise habe ich auch noch andere OpAmp-Typen drin, aber das ist wieder eine andere Geschichte...)

Grüsse
Markus

Naja, kann passieren sowas, ist ja zum Glück meine Bastel BB.

Das auslöten ist kein Problem, hab ne ordentliche Entlötstation, die zuzelt das Zeug schon raus.

Gesockelt wird wenn dann sowieso, verwende nur welche mit gedrehten Goldsockeln.

Elkos hab ich eh nochmal bestellt grade, die Wiederstände teste ich wenn die OP´s raus sind.

OP 2134, werd mir mal umschauen danach. Dann wird meine Bastel BB halt meie modifizierte für den Einsatz, und die andere muß danach herhalten zum Experimentieren.

Seh grade, die OP´s kosten nicht schlecht im Vergleich zu den NE´s. Naja, Burr Brown halt. Weißt Du nen Laden wos den gibt? Reichelt hat ihn zur Zeit nicht auf Lager und die haben auch nur die SO8 Bauform, nicht DIP.

Conrad hat ihn auch nicht.

den OPA2134PA (DIL-8) gibt's bei Schuricht ab Lager, Best. Nr. 648476, Preis ab 10 Stück 2,34 Euro (evtl zzgl. MWST, weiss nicht...).

Grüsse
Markus

Ahh, sehr gut. Habe sie bis jetzt nur bei mercateo gefunden, und die wollen über 3 Euro pro Stück.

Hab sie bei Schuro bestellt, da sind sie nochmal etwas billiger, 2,12 Euro.

Himmelarsch war das ein gepfriemel die OP´s raus zu machen.

Die ganzen Elkos mußte ich auch rausmachen, sonst hätt ich die Sockel nicht reinbekommen, so knalle eng waren die an den OP´s montiert.

Tausche bei der Gelegenheit die Elkos gleich aus, sicher ist sicher nach der Verpolaktion gestern.

Heiliger_Grossinquisitor schrieb:

Himmelarsch war das ein gepfriemel die OP´s raus zu machen....

ich hab' Dich gewarnt
(hab's selbst schon an 2 BBs gemacht )

Grüsse
Markus

P.S. nimm' low ESR-Elkos mit tiefer Impedanz - die sind besser.

Grummel, war sogar mit Entlötstation ein Rotz, aber nu sind sie ja raus.

So, Netzteil die zweite ist fertig und im Einsatz. Kanns morgen mit dem neuen Gehäuse für die BB in den Endstpurt gehen, und dann brauch ich nur noch die neuen OP´s, kommen Montag oder Dienstag mit der Post.


Hätte jetzt beinahe noch Platzprobleme bekommen, da der Ringkern ein wenig größer ist.








Violette LED´s, mal was anderes

Wirklich schöne Arbeit - graturliere! So macht das Spass, oder?

Heiliger_Grossinquisitor schrieb:

Violette LED´s, mal was anderes

hab' mich schon gewundert, wusste gar nicht, dass es das gibt

Was ich noch fragen wollte: wo hast Du denn diese schönen Gehäuse her?

Grüsse
Markus

Sind einfach Alu Kühlprofilgehäuse vom Conrad. Das große kostet 19 Euro welches ich jetzt verbaut habe, das etwas kleinere des ersten Netzteils (niedriger) kostet 16 Euro.

Für die BB hab ich eins das Deinem ähnlich sieht, also auch ohne Kühlrippen aussen, aber ein paar cm kürzer als Deines, kostet 11 Euro. Geht die BB mit etwas Luft vorne und hinten grade so rein.

Die Füsse aber sind nicht dabei, das sind jene welche ich von alten HiFi Geräten immer abbaue und aufhebe.

ah ja, hab's gefunden - danke!

Sind preisgünstiger als meine, aber leider gibt's die nur in Europakarten-Länge. Die von mir verwendeten Profilgehäuse gibt's in verschiedenen Längen, wordurch man in der Gestaltung etwas flexibler wird. Für meine BB und das NT habe ich z.B. Gehäuse in der Länge 220mm eingesetzt. Da kann dann auch ein etwas voluminöserer Trafo rein.

Grüsse
Markus

Wo gibts denn Deine?

Die sind nämlich auch nicht schlecht, da sie eben länger sind und mehrere Rillen zum einschieben von Karten haben. Die meinen haben pro Halbschale nur eine Nut.

Sodallalala

Fertig. Jetzt müssen nur noch die neuen OPis rein morgen oder übermorgen, dann läuft das Teil wieder.







Die Rückseitige Beschriftung werd ich morgen noch ändern, und für die bleuen LED´s noch nen anderen Vorwiderstand einsetzen, die Teile sind grausam hell, obwohl ich bereits 18k vorgeschaltet habe. Andere LED´s wären da längst aus, sind schon seltsame Teile.

Alle Achtung, da war ein Könner am Werk!
Danke für die schönen Bilder. Jetzt können sich die anderen RC-Ler schon von einer weiteren Version inspirieren lassen

Heiliger_Grossinquisitor schrieb:

...Andere LED´s wären da längst aus, sind schon seltsame Teile.

ja, die blauen sind bei gleichem Strom deswegen generell viel heller, weil die Spannung über doppelt so hoch ist. Und bei doppelter Spannung und gleichem Strom gibt's dann halt auch die doppelte Leistungsabgabe. Ich hab' mir übrigens bei meinen Geräten mit "blauen" immer Potentiometer eingbaut - war es leid, dauernd Widerstände zu tauschen

Grüsse
Markus

Moin
Schöne Arbeit!!!!!!!!!!!!!

Hast du nur vor die OPs zu wechseln?? Weil ich sehe nicht, ob du die Wiederstände für den MT-Bereich verändert hast , also zwei Wiederstände totgelegt.

Die OP´s werden getauscht gegen die Burr Brown. Muß ich machen da ich die originalen bei einer kleinen dummen Verpolungsaktion gekillt habe

Die Geschichte mit dem abschalten des 3. und 4. Filters habe ich noch nicht gemacht, auch noch nicht die Absenkung des Tiefbassbereiches. Letzteres werde ich wahrscheinlich eh nicht machen, da ich räumlich die Boxen nicht optimal stellen kann, ich von den RCL´s eh nur wenig Tiefton bekomme.

Daher habe ich immer noch nen Aktivsub nebenbei am laufen, welcher jetzt als nächstes nen ordentliches Netzteil spendiert bekommt sobald die BB Aktion mal fertig ist.

Hallo,

vorsicht: die Stillegung des 3. und 4. Filters betrifft nicht den MT-Bereich, sondern den HT-Bereich! Der Hintergedanke dabei war, den neuen Scan-Speak-HT frei laufen zu lassen. Mit dem originalen Hochtöner würde ich eher Abstand nehmen davon - man könnte höchstens mal versuchen, wie's ohne die beiden Absenkungen klingt.

Die Bassmodifikation ist logischerweise aber unabhängig vom HT.

Grüsse
Markus

Mautflucht schrieb:

Hallo, vorsicht: die Stillegung des 3. und 4. Filters betrifft nicht den MT-Bereich, sondern den HT-Bereich! Der Hintergedanke dabei war, den neuen Scan-Speak-HT frei laufen zu lassen. Mit dem originalen Hochtöner würde ich eher Abstand nehmen davon - man könnte höchstens mal versuchen, wie's ohne die beiden Absenkungen klingt. Die Bassmodifikation ist logischerweise aber unabhängig vom HT. Grüsse Markus

Stimmt Markus!!!
Die Erhöhung im Frequenzgang des original HTs sollte schon weggebügelt werden. Aber man könnte es doch noch einfacher ausprobieren, in dem man den Drehschalter des HT-Bereichs eine sechste Stellung gibt, die dann alle Filter stilllegt.

Hallo Torsten,

Torsten_Adam schrieb:

...Aber man könnte es doch noch einfacher ausprobieren, in dem man den Drehschalter des HT-Bereichs eine sechste Stellung gibt, die dann alle Filter stilllegt.

Leider falsch, Torsten. Die Filter haben mit der Klangeinstellung mittels Drehschalter nichts zu tun und sind völlig unabhängig von der Schalterstellung.

Die von Dir erwähnte (original unsichtbare ) 6.Stufe ermöglicht ganz einfach nur, den HT ohne jegliche Anhebung/Absenkung durch die Drehschalter zu betreiben. Die Filter bleiben davon unberührt.

Grüsse
Makus

Mautflucht schrieb:

Hallo Torsten, Torsten_Adam schrieb: ...Aber man könnte es doch noch einfacher ausprobieren, in dem man den Drehschalter des HT-Bereichs eine sechste Stellung gibt, die dann alle Filter stilllegt. Leider falsch, Torsten. Die Filter haben mit der Klangeinstellung mittels Drehschalter nichts zu tun und sind völlig unabhängig von der Schalterstellung. Die von Dir erwähnte (original unsichtbare ) 6.Stufe ermöglicht ganz einfach nur, den HT ohne jegliche Anhebung/Absenkung durch die Drehschalter zu betreiben. Die Filter bleiben davon unberührt. Grüsse Makus

Nicht ganz Falsch, nur falsch verstanden!!
Ich bin davon ausgegangen, dass wenn die "sechste" Stufe aktiviert, kein Signal mehr über die Wiederstände und die OPs läuft!

Ach das ist das Neutral auf Deiner BB Mautflucht?

Hast Du Deiner BB eine Stufe mehr gegeben? Brauch ich am Drehschalter nur die sechste Stufe freigeben oder muß da noch mehr geändert werden an der BB?

Heiliger_Grossinquisitor:

für "neutral" brauchst du am Höhen-Drehschalter nur die normalerweise mechanisch blockierte 6. Schalterstellung freizugeben. Diese ist am Schalter gar nicht beschaltet und verhält sich somit völlig neutral. Das Freigeben der Schalterstellung erfolgt über eine kleine Blechscheibe mit "Nase" unterhalb der Befestigungsmutter.

Die neue Neutralstellung hat aber leicht mehr Höhen als die "0"-Stellung der BB, da bei dieser bereits leicht abgeschwächt wird.

Grüsse
Markus

Das Freigeben der Schalterstellung erfolgt über eine kleine Blechscheibe mit "Nase" unterhalb der Befestigungsmutter.

Jo kenn ich.
Wußte nicht das die BB da noch arbeitet.

So, die OPis sind heute gekommen, die BB läuft.

Die Beschriftung hab ich noch etwas geändert, die ollen blauen LED´s sind nun auch erträglich dunkel geworden.

82 kOhm mußte ich vorschalten, und das bei 15 Volt. Für die Betriebsspannung hab ich noch ne Lötleiste reingemacht, erleichtert das abklemmen wenn man mal was testen möchte, wie auch immer.

gerade eben ist mir was tolles passier!

mein Netzstecker von der control-unit war in einer billigen stromleiste vom baumarkt. Ich dachte, ich steck den Netzstecker mal um. Es müsste sich doch vom Klangbild her verbessern. Und siehe da, wahnsinn um einiges besser. Die RCL erreicht jetzt eine Dynamik die ich vorher nicht hatte. Zuvor glaubte ich, mein Verstärker hat zuwenig Leistung für die RCL.
Aber 2x155 W RMS an 4 ohm sollten eigentlich reichen.


Jetzt bin ich zu 110% mit der RCL zufrieden. Das mit dem Netzstecker ist das i-Tüpfelchen!

Cantöner schrieb:

...Ich dachte, ich steck den Netzstecker mal um...

was heisst denn bei Dir "umstecken"? Stecker gedreht oder in eine andere Dosenleiste gesteckt? Bei Messungen an meinem Originalnetzteil (seelig ) hat sich nämlich kaum eine Phasenabhängigkeit ergeben.

Grüsse
Markus

an einen dreierstecker an der wandsteckdose. also der weg vom netzstecker control-unit bis zur wandsteckdose ist jetzt kürzer. Ich denke mal damit hat es zu tun!

ah, ok - das kann sein.

Mal ganz abgesehen davon, dass das Original-NT der BB sowieso auf den Mond geschossen gehört...

Markus

Sodala, hab nun nochmal eins gebaut. Jetzt kommt das "alte" an die zweite BB im PC Zimmer, und die neue ins Wohnzimmer.

Diesmal ist das Netzteil etwas auffrisiert. 80VA Trafo, 16x3300µF Elkos, mehr Pufferkapazität als manch Verstärker

@Heiliger_Grossinquisitor:

oha, der Aufbau kommt mir aber irgendwie vertraut vor...

Nein im Ernst: ist wirklich toll geworden, grosses Kompliment!
Mittlerweile schwimmst Du ja geradezu in Netzteilen

Grüsse
Markus

oha, der Aufbau kommt mir aber irgendwie vertraut vor...

Jup, hab mir auch so ein Gehäuse gegönnt

Schuricht liefert doch auch an Privatleute, halt nur per Nachnahme, aber immerhin.

Mittlerweile schwimmst Du ja geradezu in Netzteilen

Nö, nur noch die beiden für meine zwei BB´s. Das allererste ist bereits zerlegt, das Gehäuse wartet auf neue Verwendung.

Moin Moin
Nun bin ich durch die selbstlose Hilfe des Heiliger_Grossinquisitor zu einem Netzteil für die BBox gekommen.

Nach den letzten drei Seiten hier, frage ich mich welche Version ich hier zu Hause stehen habe???
Kein Überblick mehr.

Habt ihr ein paar technische Daten für mich?

Aaalso,

Du hast die Version mit den LM317 Spannungsreglern.

Von mir quasi Version 2 und 4, da bei Version 3 mit der Stabilisierung mit der prog. Zehnerdiode die Strombegrenzung irgendwie zu schwingen anfing und für nette Klingelgeräusche sorgte.
Daraufhin die Strombegrenzung etwas großzügiger gemacht, aber das ganze mittlerweile auch gegen LM317 wieder getauscht.



Die Daten Deines Netzteils:

30VA Ringkern, Siebung 8x3300µF und je 2x1000µF an den Reglern, also mehr als manch Verstärker.
Gleichrichtung über schnelle Schottkys.
Strombelastbarkeit theoretisch bei 1,5 Ampere, praktisch aber unter 1 Ampere, wegen der Reihenwiderstände vor den Reglern. Durch die wird die Platine mit den Reglern von der Gleichrichtung noch mal etwas entkoppelt.

hallo habe den vorgänger die scl wie bereits geschrieben..ist in der blackbox der scl was anderes drin ausser der rcl aber halt ohne die klangregler? lohnt sich ein umstieg der scl auf rcl..obwohl ich die klangregler nicht so prickelnd finde, wofür hat man sonst sorce direct beim verstärker..aber hat einer mal die beiden untis verglichen?

gruß martin

Hmm, mach halt mal die Box der SCL auf und mach nen Photo. Unterschiede werden aber sicherlich sein, die SCL wirkt nur im Tieftonbereich soweit mir bekannt. Die BB der RCL beeinflußt ja auch Miitel- und vor allem Hochton.


Ob sich der Umstieg lohnt, hmmm, ich glaube mal fast die Chassie der beiden Boxen dürften nahezu gleich sein. Schau halt mal bei Deinen Boxen nach was für Chassie verbaut sind, steht ganz klein am Rand der Sicken, mußt halt nur das Gitter abmachen. Dann kann man mal vergleichen. Evtl. reicht es ja nur die Box zu tauschen, und die bekommste manchmal billigst bei Ibäähh.

mittelton GR 120
tiefton sr 180/15
hochton nciht erkennbar..

das foto reiche ich nach..

so habe mal bei ibäah geschaut. da gibt es tatsächlich die rcl control einhait zu kaufen..wenn ich die gegen die vom scl austausche wird sich aber nicht großartig was der klangcharkteristik ändern oder? hat das schon mal jemand gemacht?

Also die Tieftöner sind identisch, der Mitteltöner ist ein anderer. Wie die Weiche aufgebaut ist ist wieder was anderes.

Also der Mittel- Hochton wird schon etwas verändert. Mußt halt mal testen wie es klingt.

Habe mir auch ne zweite BB ersteigert und lasse meine LE109 drüber laufen, mit durchaus gutem Ergebnis.