Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread

@darkphan
Ich hab hier jetzt vor paar Tagen auch einen gehabt. Aber ohne Anspruch Mit einem EODIS3. Damit hat er an die 20x an seinem 50er geübt und war bei 2 anderen Leuten zum Nachhelfen. Alles aber so freundschaftsdienste unter Bekannten für ne Kiste seines Lieblingsbiers

D.h., minimale Erfahrung. Und wir sind im Laufe des Abends in dem die Kiste gleich bei uns gellert wurde zu dem ergebnis gekommen, daß so eine Hardware kein Laserskalpel ist. Das System aus dem jeweiligen Fernseher und dem Sesnor ist eher wie eine alte verstimmte Geige mit der man lernt doch die richtigen Töne zu treffen.
Ok ein 42" GTW60 ist jetzt eine ganz andere Geschichte als z.B. ein 55" VTW60, aber da mußte ich trotzdem an Norbert mit seinen bisherigen 101 Versuchen denken

Der Kollege kam, weil ich mir nicht selbst helfen konnte beim Weißabgleich einen leichten Moos bei IRE 10 bis 40 wegzubekommen. Als Einsteller. Da haben wir erstmal bei vorher/nachher festgestellt, daß ich bei den restlichen Stufen auf 32-Graubalken und den Graukreis garnicht falsch lag.
Dafür hab ich mir ja 1h lang die Lehre über Mischfarben nochmal reingezogen. Wenn ich weiß wie Brauntöne zustande kommen, dann weiß ich wie ich die zurückdrehen kann. Ohne, daß es wieder z.B. gelblich wird.

Bei 10-40 hat die Hardware aber wenigstens eine nah-fein Richtung vorgegeben mit der ich endlich etwas anfangen konnte. Da hab ich hinterher nur +-4 beim Gegencheck mit Auge/Gehirn bei den Graubildern gebraucht, um endlich zufrieden zu sein.

Und als das sehe ich die Sensoren in den Händen von Leuten die sich nicht trauen würden in einem Wettbewerb gegen Norbert, Nudi & co. anzutretten. Als eine sehr gute Hilfe die ein nahezu korrektes Bild liefert. Für den letzten Schlif sehe ich in den Fällen aber keinen Weg der an Auge/Gehirn vorbei führt.

Auch unsere Stars haben schon Messungen rausgebracht die gut waren. Und dann waren die nächsten noch bisschen besser und die dritte Messung war aber jetzt wirklich sehr gut - und die erste sah demgegenüber garnicht mehr so gut - und nun gibts neue Hardware und alles ist noch viel besser...

Es ist ggbf. ein schönes Spielzeug, aber man sollte der Elektronik nicht komplett vertrauen. Vor allem wenn man damit nicht nur auf 5 Arten etwas falsch machen, sondern auf 10 andere etwas nur nicht ganz so gut.

Supernovae (Beitrag #6664) schrieb:

BigBubby (Beitrag #6662) schrieb: Warm und Normal scheinen aber sehr nah beieinander zu liegen. Tut sich nicht viel. Die Einstellung "Warm" erscheint mir besser. Zumal der Mensch die verschiedenen Rottöne schlechter voneinander unterscheiden kann.

Rein Subjektiv gesehen erscheint mir die Einstellung "Normal" für TV besser, weil das Bild nicht so einen Rotstich hat.

BigBubby (Beitrag #6662) schrieb:

Warm und Normal scheinen aber sehr nah beieinander zu liegen. Tut sich nicht viel.

darkphan (Beitrag #6663) schrieb:

Ja, eigentlich ist es wurscht, von welcher Seite aus man sich dem Ideal nähert.

Grundsätzlich gesehen ist Warm 1 ∆E näher am Ziel.
Das ist aus meiner Sicht nicht egal. Aber probieren geht über studieren.

Außerdem was ist besser - Rot reduzieren oder Grün und Rot anheben?
Blau reduzieren könnte problematisch sein, da Blau nur 7,2% Anteil an Weiß/Grau hat. Rot hat immerhin schon 21,3% Anteil.
Aber trotzdem könnte man die Frage nur durch die Praxis beantworten.

darkphan (Beitrag #6663) schrieb:

Bleibt die Frage: Was ist das Ideal angesichts der ganzen Fehlerquellen beim Kalibrieren? :(

Wie immer. Das beste Ergebnis innerhalb seiner Möglichkeiten erzielen.

Servus

beehaa (Beitrag #6670) schrieb:

Auch unsere Stars haben schon Messungen rausgebracht die gut waren. Und dann waren die nächsten noch bisschen besser und die dritte Messung war aber jetzt wirklich sehr gut - und die erste sah demgegenüber garnicht mehr so gut - und nun gibts neue Hardware und alles ist noch viel besser... ;)

Der Weg ist das Ziel.
Sobald es nichts mehr zu verbessern gibt, sterbe ich vor Langeweile. ;-)

Die adaptive Arbeitsweise des Auges mach die Arbeit und den optischen Vergleich auch nicht unbedingt leichter.
Außerdem ändern sich die Pegel über die Zeit.
Auch macht das von Anfang an vorhandene Problem mit dem veränderten Spektrum beim VTW60/ZT60 eine Lösung mit Colorimetern schwierig. Mir widerstrebt es "gegen" einen Sensor manuell zu handeln, auch wenn ich ein potenzielles Problem von Anfang an erkenne. Gegen einen Sensor, dessen Plasma-Profil zuvor bei der G13, G14 und G15 sehr gut funktioniert hat. Da schließe ich lieber erst alle anderen Möglichkeiten aus, bevor ich den Sensor manuell nachkorrigiere oder ihn ersetze.

Servus

Es wundert mich zwar nicht aber das Bild ist im direkten vergleich zu meiner Kalibrierung ohne Profilierung von Norbert nahezu verfärbungsfrei. Es ist deutlich zu erkennen das ich bei der alten Kalibrierung einen krassen Rotstich habe hier hat der Sensor also zu wenig Rot erkannt das war mir vorher nicht so sehr aufgefallen. Der VTW ist wahrlich eine Diva .... da hilft auch kein Snickers mehr

Was mich dennoch wundert sind die extremen Anpassungswerte beim Weißabgleich R -19 / G 0 / B +3 vorher lag Rot bei -13 was ich auch schon krass finde im Vergleich zu anderen hier geposteten Werten.

Hier nochmal Infos zu meinem Setup:

15% Windows Pattern -> Kontaktmessung
Kontrast 55
Helligkeit +1
Farbe 48
Gamma 2,2

Ohne diesen Thread hier müsste ich einen Psychiater konsultieren. Der Thread und das Equipment ist deutlich billiger. ;-))

Eine kleine Historie des Equipments meinerseits:

1. X-Rite i1 Display 2
Schwankte wie ein alter Trunkenbold. Kaum eine Messung gut wiederholbar. Plasma-Profil aber gut treffend (Pre-VTW60/ZT60-Ära).

2. Quato DTP94 (OEM)
Konstante Ergebnisse. Plasma-Profil weniger optimal (Pre-VTW60/ZT60-Ära). Seit VTW60/ZT60 wieder besser passend (amüsant).

3. SpectraCal C6 (X-Rite i1 Display Pro/3 OEM)
Konstante Ergebnisse. Plasma-Profil sehr gut treffend (Pre-VTW60/ZT60-Ära). Seit VTW60/ZT60 aber weniger optimal (speziell bei Rot).

4. X-Rite i1 Pro 2
Sehr konstante Ergebnisse. Zu lichtschwach bei Leuchtdichten < 5 cd/m² (Grayscale). Unabhängig von Profilen, da direkte Messung des Spektrums.

Servus

Hat hier jemand nochmal die Güte ein Amazon Link zu einem passenden Stativ für das i1 Display Pro zu posten?
Finde ihn nicht mehr ....

BlackJoker (Beitrag #6674) schrieb:

Was mich dennoch wundert sind die extremen Anpassungswerte beim Weißabgleich R -19 / G 0 / B +3 vorher lag Rot bei -13 was ich auch schon krass finde im Vergleich zu anderen hier geposteten Werten.

Bei mir sind es mittlerweile ähnliche Ergebnisse beim Weißabgleich.

Werde demnächst auch mal mit dem angepassten Profil kalibrieren.

Dann bin ich ja beruhigt Frank

Bin dann mal auf dein Ergebniss gespannt meine Ersten Eindrücke mit dem Profil kennst du ja jetzt.

Edit: Mein TV hat jetzt 2000 Std. auf dem Buckel

Hat Jemand von euch schon Erfahrung mit Samsung gehabt, wie kalibrierungsfreunddlich ind die Geräte in Vergleich zu Pana und wie sieht es aus mit Ergebnissen ?

Es ist lediglich Neugier Frage, so...für die Statistik

@norbert

Außerdem was ist besser - Rot reduzieren oder Grün und Rot anheben? Blau reduzieren könnte problematisch sein, da Blau nur 7,2% Anteil an Weiß/Grau hat. Rot hat immerhin schon 21,3% Anteil.

PERFEKT Hab ich schon einige Male erzählt. Das ist auch für Auge/Gehirn einfacher und daher gehe ich schwer davon aus, daß die Elektronik (Sensor) damit auch weniger grübeln muß was pauschal den Grad des Danebenliegens reduziert. Vor allem da die Hersteller wissen, daß die Leute sich schon länger entschlossen haben Warm als Basis nutzen.

Was mir bei BlackJokers "krassen Rotstich" wieder auffällt ist die Frage wie man das beim Gegenchecken nicht bemerken kann. Grade was die Wahrnehmung und Panele/Elektronik der 60ger (u.a.) angeht verzeiht der Graustufenkreis kaum Abweichungen.

Ja die Autoadaption des Weißpunktes ist extrem schäbig. Zu lange drauf starren ist wie diese Bilder die nicht animiert sind, aber sich irgendwie immer mehr "verändern" je länge man sie ansieht
Dafür habe ich/hatte ein Blatt von diesem speziellen für Farbfotos aus Tintenstrahlern immer 90° von der Panelachse danebenleigen. Damit kann man die Adaption immer wieder mal gen 0 fahren

@rest
Bei 20ire hab ich Grün bei -22. Bei 20ire bei -19. Das kam mir auch schon als sehr viel vor und ich hatte auch Bedenken, ob da nicht grünliche Zeichnung in den Schatten verschwinden könnte. Das ist aber nicht so. Da tut sich beim realen Material im Kontrast solcher Zeichnung zum Glück nicht soviel wie man befürchten könnte. Meine Obstschalen mit Weintrauben und grünen Birnen sehen bestens aus bis zum Schalenboden hin. Alles gut.

Das war gestern Abend auch mein erster Gedanke "Alter wie konntest du das nicht bemerken" aber ganz ehrlich es ist mir definitiv nicht aufgefallen. Wenn ich jetzt zwischen Prof 1 (Profiliert) und Prof 2 umspringe ist der Unterschied enorm! Und die letzte Kalibrierung liegt schätze ich keine 100 Std zurück. Werde jetzt noch paar test durchführen will heute abend nochmal mit 11% Pattern einen durchlauf starten, denn diese waren ohne Profilierung auch zu Rot.

Wir alle probieren aus unserem TV das beste rauszuholen.

Ich als Filmliebhaber frage mich aber jetzt, nachdem ich hier ständiger Mitleser bin, wie groß der Einfluss des Bluray-Players auf das eigentlich Bild ist.

Die Meinungen gehen da ja weit auseinander. Kann ein hochwertiger Bluray-Player das Bild nochmals "aufhübschen"? Falls ja, was kann man empfehlen (Oppo, Denon etc.).

Es gibt viele gute Marken und die Unterschiede bei der BD-Darstellung sind lediglich geringfügig, beim Upscalen von DVDs sieht es da schon wieder anders aus.
Ich persönlich hatte den Pioneer LX-52 der sowohl bei BD als auch bei DVD ein tolles Bild macht, leider kann er kein 3D.
Darum habe ich mir jetzt den Pana 500 gegönnt, der ebenfalls eine hervorragende DVD- und BD-Bildqualität abliefert.
Zudem macht er auch noch das beste 3D-Bild was ich bis jetzt gesehen habe, falls dir das wichtig ist.
Auch Denon und Oppo machen tolle Player und sind zudem recht wertig verarbeitet.
Der Oppo 103D z.B. ist ein superber Alleskönner und hat noch den "Darbee" an Bord, den es allerdings auch separat gibt und der das HD-Bild noch mal aufwertet.
Der Player kostet allerdings auch fast das 3-fache des Pana 500, der ohne "Darbee" bildlich zumindest gleichwertig ist.

@foediausg
Jein. Bei der Kalibrierung geht es um das Erreichen von bekannten/definierten Idealgrößen (-werten) und eine neutrale dem Ursprungsmaterial am nähesten liegende Wiedergabe. Weißabgleich, Farbabstimmung usw.

Da kann der Player nichts verbessern. Höhstens versemmeln. Da wüßte ich jetzt aber kein Gerät welches einen Farbstich produziert Es sei denn man wählt irgendwelche Fertigsettings im Player wie Cartoon oder Soft usw. Was wir hier ja nicht machen.

Ist also nicht ganz das Thema hier. Der Einfluss ist eher Schärfe und Kontrast. Womit man beim Kalibrieren/einstellen des Fernsehers vergleichsweise weniger Mühen hat als mit dem Rest.

Die wichtigere Frage wäre für mich, ob eine Kalibrierung, die man bspw. mit Testbildern über den Mediaplayer des VTW60 durchgeführt hat, dann auch für den HDMI-Eingang für den Blurayplayer kopieren kann und das "gleiche" Bild bekommt?
Ganz schwierig wird es dann wenn man nur einen HDMI-Eingang benutzt, bspw. über einen AV-Receiver angeschlossen und alle weiteren Einspiel-Geräte wie Bluray-Player, SAT-Receiver, Popcorn, AppleTV, usw. über den AV-Receiver einspeist. Ob dann die Kalibrierung des einen HDMI-Eingangs für alle Geräte funktioniert? Wag ich stark zu bezweifeln.

Theoretisch bräuchte man dann 5-6 Prof-Einstellungen und müsste die Kalibrierung mit jedem Gerät einzeln durchführen?

Das passt schon. Ist zwar nicht 100%, aber besser als nicht zu kalibrieren.

Ob ich die Pattern z.B. über meinen Dune Mediaplayer zuspiele, oder über den Oppo BD Player, macht so gut wie keinen Unterschied.

Und ich schätze über den Sat-Receiver macht es auch keinen großen Unterschied.

Welcher abstand für das Messen mit Stativ empholen waren das 20 cm?

McCorc (Beitrag #6685) schrieb:

......Ob dann die Kalibrierung des einen HDMI-Eingangs für alle Geräte funktioniert? Wag ich stark zu bezweifeln.

Eine Querprüfung sollte man immer machen. Nicht alle Zuspieler halten sich an die Standards.
Bei mir erzeugen externer SAT-Reveiver und Blu-ray-Player ein korrektes Bild und eine Kalibrierung passt nahezu exakt auf beide Geräte.

Servus

BlackJoker (Beitrag #6687) schrieb:

Welcher abstand für das Messen mit Stativ empholen waren das 20 cm?

Egal. Das kannst Du frei wählen. Mehr als 60 cm machen aber vermutlich keinen Sinn mehr.
Ich mach ca. 30 bis 35 cm

Servus

@McCorc
Ich würde mal sagen der interne Player taugt nicht soviel um zu kalibrieren/einstellen. Da sind imho schon einige Unstimmigkeiten festgestellt worden mit RGB Jpeg. Es ist immer besser venünftig erstellte Sequenzen vom Player abzuspielen. Auch wenn sie nur ein statisches Bild abspielen.

Die von dir erwähnte Kette dürfte sich in Neuancen untereinander unterscheiden und wäre bei jeder Quelle um Universen besser als unkalibrierte Einstellungen.

Ich hab mir endlich mal IFC "richtig", aber auch nur kurz angesehen. Wirklich kurz, also keine Langzeiterfahrung. Beachten, dass dies nur meine Beobachtung mit meiner Wahrnehmung ist!
Dabei ging es mir gerade generell um Judder und False Contouring bei 24p Inhalt. Dabei habe ich entweder mit 24p zugespielt oder mit 60Hz mit oder ohne "frameblending" von Madvr (Videorenderer).

Direkt mal vorne weg. IFC funktioniert so schlecht, dass ich mich fragen muss, ob hier was schief läuft. Tun wir zunächst mal so als wäre alles normal:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der verwendete Algorithmus zu den besseren gehört. Mit meinen Mausbewegungen habe ich festgestellt, dass er nur Bewegungen auf einer Linie gut behandeln konnte, Kreisbewegungen hat er garnicht verstanden. Was natürlich blöd ist, da wir keine Standbilder mit Kameraschwenks betrachten.

24p - IFC aus
Ich glaube es hat sich gebessert zu den ersten Stunden. Der niedrigste judder, abgesehen natürlich vom 24p judder. Merkliches False Contouring.

24p - IFC niedrig
Diese Einstellung erscheint mir sinnfrei zu sein. Sie behebt weder den Judder, noch hat es auswirkungen auf stärkeres False Contouring. Zu kurz angesehen um überhaupt Unterschiede festzustellen.

24p - IFC mittel
Behebt Judder manchmal. Häufige Bildfehler. Stärkeres False Contouring unverändert.

24p - IFC Hoch
Geringster Judder, aber auch nicht durchgehend. Sehr häufige Bildfehler und Ruckler. False Contouring lässt nach.

60Hz - ohne frameblending, also 3:2 pulldown
Stärkster Judder. Da wollte ich nicht hinsehen

60Hz - frameblending via Madvr
Etwas verstärkter Judder in Vergleich zu 24p - IFC aus. Geringstes False Contouring oder gleichauf mit IFC Hoch. Diese Anzeige bleibt also meine Wahl.
Der 60Hz Modus flimmert übrigens weniger als der bei 24p Zuspielung und ist rauschärmer.


Nun. Sind meine Beobachtungen totaler Quatsch?

Nui (Beitrag #6691) schrieb:

Ich hab mir endlich mal IFC "richtig", aber auch nur kurz angesehen. Wirklich kurz, also keine Langzeiterfahrung. Beachten, dass dies nur meine Beobachtung mit meiner Wahrnehmung ist! Dabei ging es mir gerade generell um Judder und False Contouring bei 24p Inhalt. Dabei habe ich entweder mit 24p zugespielt oder mit 60Hz mit oder ohne "frameblending" von Madvr (Videorenderer). Direkt mal vorne weg. IFC funktioniert so schlecht, dass ich mich fragen muss, ob hier was schief läuft. Tun wir zunächst mal so als wäre alles normal: Ich kann mir nicht vorstellen, dass der verwendete Algorithmus zu den besseren gehört. Mit meinen Mausbewegungen habe ich festgestellt, dass er nur Bewegungen auf einer Linie gut behandeln konnte, Kreisbewegungen hat er garnicht verstanden. Was natürlich blöd ist, da wir keine Standbilder mit Kameraschwenks betrachten. 24p - IFC aus Ich glaube es hat sich gebessert zu den ersten Stunden. Der niedrigste judder, abgesehen natürlich vom 24p judder. Merkliches False Contouring. 24p - IFC niedrig Diese Einstellung erscheint mir sinnfrei zu sein. Sie behebt weder den Judder, noch hat es auswirkungen auf stärkeres False Contouring. Zu kurz angesehen um überhaupt Unterschiede festzustellen. 24p - IFC mittel Behebt Judder manchmal. Häufige Bildfehler. Stärkeres False Contouring unverändert. 24p - IFC Hoch Geringster Judder, aber auch nicht durchgehend. Sehr häufige Bildfehler und Ruckler. False Contouring lässt nach. 60Hz - ohne frameblending, also 3:2 pulldown Stärkster Judder. Da wollte ich nicht hinsehen 60Hz - frameblending via Madvr Etwas verstärkter Judder in Vergleich zu 24p - IFC aus. Geringstes False Contouring oder gleichauf mit IFC Hoch. Diese Anzeige bleibt also meine Wahl. Der 60Hz Modus flimmert übrigens weniger als der bei 24p Zuspielung und ist rauschärmer. Nun. Sind meine Beobachtungen totaler Quatsch?

Kann ich leider nur so bestätigen. Ich dachte bis dato ich wäre visuell zu sensibel, aber gut das es noch andere gibt die es sehen. Ich finde generell, dass der Pana bei Bewegungen keine gute Figur macht. Bei Kameraschwenks, fällt mir immer mehr die Bewegungsunschärfe und das teilweise auftretende False contouring auf. Kann natürlich auch dem Umstand geschuldet sein, dass der Pana 15 Zoll größer ist als mein vorhergehender Pioneer...

Was ich im letzten Post noch nicht erwähnt habe ist, dass bei schneller werdenen Schwenks erst alle Kanten rote oder grüne Ränder bekommen und noch schnellere Bewegungen das gesamte Bild färben. Ich nehme mal an, dass ich an der Stelle die einzelnen Grundfarben nicht mehr an der selben Stelle sehe, da diese ja nacheinander angezeigt werden. Das oder der Phosphorlag.

Wenn es nur der judder währe, könnte der pana nichts dafür, aber das alleine ist es ja nicht.

So, das ist es dann hoffentlich, eine Mittelwert-Kalibrierung zwischen den optisch nicht 100 Prozent befriedigenden Kalibrierungen ohne und mit der tft-Korrekturmatrix bei HCFR und Sensor DTP94 - SW ist endlich, endlich richtig schwarz-weiß!

Für alle 55er, die es übernehmen wollen

Prof1 (C830 Betriebsstunden)
PH mittel, warm, Gamma 2,2 (IRE010-100: -50, -25, -13, -7, -3, 0, -4, -3, -3, 0)
Kontrast 55, Helligkeit 0 (3D: +7), Farbe 48, Schärfe 20
Weiß-/Grauabgleich: -16/-2R 0/0G 0/1B,
Detail IRE010-050: +10R/+15B, +5R/+5B, +2R/0B, +2R/0B, 0R/-4B,
Detail IRE060-100: 0R/0B, 0R/0B, 0R/+6B, -3R/+3B, -4R/0B
Farbabgleich: FtonR +9, LumiM -7
MPEG-Schärfer Auto, Schriftglättung Auto

D65 befindet sich irgendwo zwischen der ersten Messung (mit Korrekturmatrix) und der zweiten (ohne):

Nui (Beitrag #6693) schrieb:

Was ich im letzten Post noch nicht erwähnt habe ist, dass bei schneller werdenen Schwenks erst alle Kanten rote oder grüne Ränder bekommen und noch schnellere Bewegungen das gesamte Bild färben. Ich nehme mal an, dass ich an der Stelle die einzelnen Grundfarben nicht mehr an der selben Stelle sehe, da diese ja nacheinander angezeigt werden. Das oder der Phosphorlag. Wenn es nur der judder währe, könnte der pana nichts dafür, aber das alleine ist es ja nicht.

Das war das, was mir vorallem noch im jungfräulichen Zustand meines Panels deutlich aufgefallen war. Aber jetzt ist das stark zurückgegangen, also auch der Phosphor Lag. Es gibt ihn tatsächlich noch, aber das ist absolut kein Vergleich mehr zum GW20, wo ich den Lag erst neulich noch bei meinen Eltern mehr als deutlich wahrgenommen habe, wohingegen ich beim GTW60 schon gezielt nach ihm suchen muss.

Ich bin mit der konventionellen Variante mehr als zufrieden, d.h. IFC bleibt auf Aus und dann schaue ich alles wie ein Normalo, d.h. mit 24p bei Blu-rays und 50hz bei DVDs.

Auf deutlich sichtbares Geruckel kann ich jedenfalls gut verzichten. Davon kriegt man ja Kopfweh. False Contouring sehe ich ohnehin kaum noch bei 24p, wozu dann 60hz und Madvr.

Andy_Slater (Beitrag #6695) schrieb:

also auch der Phosphor Lag. Es gibt ihn tatsächlich noch, aber das ist absolut kein Vergleich mehr zum GW20,

Woran macht man fest, dass es wirklich der Phosphorlag ist? Die Farben werden ohnehin schon nacheinander angezeigt, was ja auch zum Regenbogeneffekt führt. Es muss also keine Farbe extra lange nachleuchten. Wenn ich so darüber nachdenke, sah das beim GW10 anders aus. Das Grün/Gelb was ich beim GW10 sah hatte eine Farbe als dass was ich hier sehe.

Andy_Slater (Beitrag #6695) schrieb:

wozu dann 60hz und Madvr.

Scheint bei dir eher sinnlos zu sein, ja

Hallo,

bin seit kurzem auch glücklicher Besitzer eines 65vtw-60 und habe folgendes Problem.
Mit den Einstellungen für Normalos von Nobert bekomme ich bei Panelhelligkeit niedrig eine Grautreppe ohne sichtbare Verfärbungen.
Sobald ich jedoch auf Panelhelligkeit mittel gehe, bekomme ich egal welche Einstellungen ich teste ein deutlich kühleres Bild, welches meines Erachtens zu sehr ins Blau geht.
Das betrifft sowohl die Empfehlungen für Gamma 2.2 als auch die für Gamma 2.4.
Meine Frage ist jetzt, wie kann ich dem am besten entgegenwirken?
Mit Weißabgleich rot/blau?
Die Einstellung des Schwarzpunkts ist mit dem empfohlenen Bild aus dem AVS-Forum kein Problem und sollte jeweils stimmen.
Der TV wird übrigens langsam eingefahren und hat erst ca. 40 Stunden.
Eine Kalibrierung werde ich nach Absprache mit Jürgen erst ab 1000 Stunden über ihn machen lassen.

Wenn zu blau, dann grün und rot erhöhen. Aber vorsichtig, da man sonst schnell alles falsch hat.
panelhelligkeit mittel sollte es aber sein, da dafür norberts kalibrierung ist.

Hast du Farbtemperatur warm eingestellt? Kann das kaum glauben, dass du einen Blaustich hast ... wäre die erste Erscheinung dieser Art. Ab Werk ist der Pana rotstichig, und von anderen übernommene Kalibrierungen enden nicht selten in roten (zu zaghafte Entfernung des Rotstichs und/oder Messfehler), grünen (zu viel Rot weg oder Verstärkung von Grün) oder gelben (durch Wegnahme von Blau) Vergilbungen ...

Hab jetzt auch neu kalibriert und dabei für Prof1 die Profil-Korrektur von norbert in Calman eingegeben. Prof2 wurde ohne die Korrekturen vermessen.

Das geänderte Profil passt also auch für das i1Display.

Man sieht im Real-Bild-Vergleich, dass ohne die Korrektur-Daten doch noch etwas zu viel rot vorhanden war.

Die Arbeit hat sich gelohnt und danke @norbert.

darkphan (Beitrag #6699) schrieb:

Hast du Farbtemperatur warm eingestellt? Kann das kaum glauben, dass du einen Blaustich hast ... wäre die erste Erscheinung dieser Art. Ab Werk ist der Pana rotstichig, und von anderen übernommene Kalibrierungen enden nicht selten in roten (zu zaghafte Entfernung des Rotstichs und/oder Messfehler), grünen (zu viel Rot weg oder Verstärkung von Grün) oder gelben (durch Wegnahme von Blau) Vergilbungen ...

Ja, als Farbtemperatur ist warm eingestellt.
Der Effekt tritt in der Grautreppe sofort auf, sobald ich von Panelhelligkeit niedrig auf mittel umschalte, ohne dass ich an den sonstigen Einstellungen was verändere.

BigBubby (Beitrag #6698) schrieb:

Wenn zu blau, dann grün und rot erhöhen. Aber vorsichtig, da man sonst schnell alles falsch hat. panelhelligkeit mittel sollte es aber sein, da dafür norberts kalibrierung ist.

die Einstellungen für Normalos von Norbert sind glaube ich noch auf Panelhelligkeit niedrig ausgerichtet.

Nui (Beitrag #6696) schrieb:

Wenn ich so darüber nachdenke, sah das beim GW10 anders aus. Das Grün/Gelb was ich beim GW10 sah hatte eine Farbe als dass was ich hier sehe.

Das war für mich aber nach ~700h + dem Poti-Hack + 1412 Firmware nahezu WEG.
Ich muß auch sagen, daß diesbezüglich bei mir bis jetzt nur der GW10 den Eindruck einer flachen Röhre erwecken konnte. Der GTW60 ist ihm nun dicht auf den Fersen, aber mit 42" und 3m Sitzabstand bin ich außerhalb einiger wahrnehmbaren Problemzone

Ja du bist halt ein allseits bekannter IFC-Hater. Da gehe ich erst garnicht drauf ein

nach einem erneuten Test mit der Grautreppe von der AVS-Disc würde ich jetzt eher sagen, dass die Verfälschung bei Panelhelligkeit mittel doch eher in Richtung grün geht.
Wie müsste man da gegensteuern?
Bei Bedarf kann ich die nächsten Tage gerne mal versuchen Vergleichsbilder mit Panelhelligkeit niedrig und mittel hochzuladen.

beehaa (Beitrag #6703) schrieb:

Das war für mich aber nach ~700h + dem Poti-Hack + 1412 Firmware nahezu WEG.

Hat der Poti-Hack den Phosphorlag minimiert? Was hat die Firmware mit dem Phosphorlag zu tun?

beehaa (Beitrag #6703) schrieb:

Ja du bist halt ein allseits bekannter IFC-Hater. Da gehe ich erst garnicht drauf ein :)

Dann hättest du dir diesen Kommentar sparen sollen, befürchte ich
Ich spreche hier nicht von subjektiven Fehlern im Sinne irgendwelcher schwer beschreiblicher Effekte oder Ungewohnheiten. Ich hasse den 24p Judder, ich brauch den nicht!
Mit IFC wurden ständig Objekte auseinandergerissen, ich hab sogar ne abgretrennte Hand gesehen :D. Alles was sich nicht nur in eine Richtung bewegte, ruckelte sofort wieder. Bewegt sich ein Objekt vor einem anderen, zeigte fast immer mindestens einer heftige Blockbildung am Rande des anderen. Unglaublich. Die Tatsache das alles flüssiger lief, wenn es mal kurz funktionierte, hat mich nicht gestört. Dann würde ich IFC sogar mal länger testen, aber keine Bildmacke vom Panasonic ist so schlimm wie IFC

Deshalb hatte ich anfangs des post angemerkt, dass es so schlimm war, dass ich einen groben Fehler nicht ausschließen will. Wobei ich nicht wüsste wo der liegen soll.
Ansonsten muss darf ich mich wieder fragen, wieso das manche nicht sehen. Die menschliche Wahrnehmung ist merkwürdig

Könnte mir jemand eine Korrekturmatrix für den DTP94 zur Verfügung stellen?

maku198 (Beitrag #6702) schrieb:

BigBubby (Beitrag #6698) schrieb: Wenn zu blau, dann grün und rot erhöhen. Aber vorsichtig, da man sonst schnell alles falsch hat. panelhelligkeit mittel sollte es aber sein, da dafür norberts kalibrierung ist. die Einstellungen für Normalos von Norbert sind glaube ich noch auf Panelhelligkeit niedrig ausgerichtet.

Meine allgemeinen Einstellungen für Normalos sind komplett ohne Farbkorrektur (unabhängig von PH).
http://www.hifi-foru...143&postID=5264#5264
Farbkorrekturen gibt es nur bei den speziellen Einstellungen.

Dass sich die Farbmischung zwischen PH Mittel und Niedrig etwas unterschiedet ist bekannt.

Servus

frsa (Beitrag #6700) schrieb:

Man sieht im Real-Bild-Vergleich, dass ohne die Korrektur-Daten doch noch etwas zu viel rot vorhanden war. Die Arbeit hat sich gelohnt und danke @norbert.

Gerne.

Laut Profil hast Du auch noch einen 55VT50E?
Kannst Du bestätigen, dass beim "alten" Phosphor das Problem nicht vorhanden ist?

Servus

Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmals bedanken norbert habe gestern ausgiebig BluRay geschaut und bin total begeistert

Was ich mich nur frage ist warum der doch krasse rot stich vorher nicht aufgefallen ist trügt uns das Menschliche Auge so sehr?

BlackJoker (Beitrag #6709) schrieb:

Was ich mich nur frage ist warum der doch krasse rot stich vorher nicht aufgefallen ist trügt uns das Menschliche Auge so sehr?

Krass ist der nun wirklich nicht.
Aber so oder so arbeitet das Auge extrem adaptiv. Nur im direkten Vergleich beim Umschalten zwischen Prof1 und Prof2 sticht es dann eventuell "krass" ins Auge.

Mir ist es mit dem Beginn der Wintersportsaison (Schnee) aufgefallen. Da wurde mir klar, das der Sensor nicht mehr optimal bei VTW60 und ZT60 funktioniert. Eine schnelle Lösung mangels einfach so herumliegender Sensoren ;-) und mangels eventuell passender Korrekturprofile war nicht möglich. Ich habe dann erst alles andere ausgeschlossen (PH, Gamma, Leuchtdichte, DTP94 versus C6, Unfähigkeit) und dann nach entsprechender Erkenntnis das Equipment ergänzt.

Servus

Ja genau beim umschalten zwischen den beiden Prof Modi fällt es meiner Meinung nach stark auf. Wo ich es auch besonders bemerke ist im Filmmaterial z.B. am Himmel die feinen übergänge von Blau zu den weißen Wolken ist jetzt ganz fein und klar voneinander getrennt während auf Prof2 ein Rotschleier die Übergänge verfälscht.

Melde mich heute Abend nochmal zu Wort bzgl. meiner Session mit den 11% Pattern

Hab vorgestern Gravity in 3D gesehen guter Film und der Pana holt wirklich ein erstklassiges Bild aus dem Material. Allerdings ist mir schon aufgefallen das einzelne Sterne im Hintergrund durch den 3D-Modus verschluckt werden. Ich hab zwar die Helligkeit auf +10 (zum normalen 2D-Modus) und den Kontrast auf +20 angehoben, doch ist die Brillianz des 2D-Bildes nicht erreicht worden.

Bitte versteht mich jetzt nicht falsch, das 3D-Bild ist ein Traum, was kann ich aber machen, das ich eine annähernde Bildhelligkeit habe wie beim 2D-Modus bzw. Details nicht verloren gehen.

Hallo Leute

Ich weiß, dass ich mich hier mit meinen Ansichten wahrscheinlich nicht beliebt machen werde
Aber nichts desto trotz ist für mich der THX Cinema Modus einfach der Hammer!!!!!!!!
Bei einer kleinen Veränderung: Kontrast 70, Schärfe 20-30(wie man will)MPEG-Schärfer und Schriftgl. auf Auto.

Besonders im dunklen Raum ein grandioses Bild (weiß ist weiß und schwarz ist schwarz).
Und angeblich (laut Test) sollen das Farbspektrum und der Gamma 2.2 schon nahezu perfekt passen.
http://www.flatpanel...owfull&id=1368523071
Habe das noch in einem anderen Test gelesen ( weis aber jetzt nicht mehr wo)

mfg rudi

+10 Helligkeit, ok damit es heller wird.
Aber dann +20 Kontrast? Klar, dass da die Sterne verschluckt werden.Gravity steht bei mir am Wochenende an, wenn er da nicht wieder vergriffen ist. Werde da mal drauf achten.

@Rudi

erst mal ist alles in Ordnung was gefällt.
Zum anderne ist der THX Modus besser aufgestellt, als die anderen Modi, wenn keiner extra kalibriert wurde. (Bedenke, dass häufig bei den Tests spezielle Modelle von den Firmen zur Verfügung gestellt wurden, die gerne auch mal nachjustiert wurden).
Kontrast kann ich dir übrigens zustimmen.
Schärfe und MPEG Schärfe und schriftgl. ist geschmackssache. Wenns dir gefällt, ist das vollkommen ok.

Ich kann dazu nur sagen, das der THX Cinema Mode auf meinem 65VTW60 ab Werk exakt die gleiche Farbmischung hat wie die Prof Modi.
THX Cinema arbeitet fest mit PH Mittel. Man muss also auch Prof Mode auf PH Mittel stellen um die Farben vergleichen zu können.

Beim Gamma scheint der THX Mode ab Werk einen kleinen Vorteil zu haben. Das habe ich aber nicht genauer gemessen. Mich hat nur interessiert, um die Farbmischung identisch ist.

Servus

norbert.s (Beitrag #6708) schrieb:

Laut Profil hast Du auch noch einen 55VT50E? Kannst Du bestätigen, dass beim "alten" Phosphor das Problem nicht vorhanden ist?

Ja der VT50 steht im Schlafzimmer, wird aber sehr selten benutzt und wurde schon über 1 Jahr nicht mehr kalibriert.

Mir ist aber bisher diesbezüglich nichts aufgefallen. Habe aber eh vor diesen in den nächsten Wochen endlich mal mit Calman5 zu kalibrieren und werde dann auch nochmals explizit darauf schauen.

@darkphan

Ich habe deine Einstellungsempfehlungen übernommen und bin im großen und ganzen sehr zufrieden.
Allerdings stellt sich mir die Frage ob es wirklich Sinn macht, da hier immer von den Betriebsstunden geschrieben wird???
Ich habe jetzt knapp 200 Stunden auf meinem Gerät - ist es daher sinnvoll die Einstellungen zu übernehmen, wenn jemand 800-900 Stunden drauf hat???

Da es eh nicht optimal ist, andere Einstellungen auf sein eigenes Gerät zu übernehmen, spielen auch die Betriebsstunden nicht die große Rolle.

Die Serienstreuung der einzelnen Geräte ist sicher höher als der Unterschied der Betriebsstunden.