"Tapedeck-Reparatur" Thread

Damals hatte ich versucht an meinem Fisher CR-150 das störende 50Hz-Brummen am Kopfhörer-Ausgang in den Griff zu bekommen.
link link link link link link link link link

Kollege gordon99 hatte damals tatsächlich bestätigt, dass sein Deck genauso brummt: also kein Fehler, sondern ein Feature!
link

Stand bei meinem Deck war seitdem eine wirklich schlechte und frei verlötete Schaltung, die ich an die Gehäuserückwand geklebt hatte.
Damals hatte ich einen Kopfhörer mit Lautstärkeregler dran und das Brummen schien damit natürlich deutlich leiser.
Jetzt nach 2 Jahren habe ich das Deck wieder rausgekramt und es brummte mit der Modifikation doch noch ziemlich doll auf einem ungeregelten Kopfhörer und auch auf dem LineOut.

gst hatte mir eine alternative Anti-Brumm-Schaltung vorgeschlagen. Mittlerweile habe ich mich viel mit elektronischen Schaltungen beschäftigt und konnte seine Schaltung nun auch nachvollziehen und verwirklichen (das kleine Platinchen oben rechts).

https://i.ibb.co/rR0...-Brumm-Schaltung.jpg

Hat bzgl. Brummen aber leider keinen Fortschritt gebracht

Ein konsequenter Tausch aller Kondensatoren im Netzteil brachte auch keine Besserung:

https://i.ibb.co/Kpm...euen-Komponenten.jpg

Im Grunde liefert das Netzteil 4 Spannungen - im Groben für die folgenden Funktionen:
- 20 V DC für den Audio-Teil
- 13,3 V DC für Muting, Schalter und Motor
- ca. 16 V DC (mit sehr hohem AC-Anteil, da sehr schlecht einweggleichgerichtet und nicht per Sicherung abgesichert!) für Umschaltung Tape/Source, Muting und Versorgung der zugehörigen Birnchen
- ca. 18 V AC für die Beleuchtung des VU-Meter

Nach stundenlangen Brüten über der Netzteil-Schaltung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass diese an einigen Stellen ziemlicher Murks ist und es nichts bringt sie durch Zufügen irgendwelcher zusätzlicher Schaltungsteile hinsichtlich Brumm-Entstörung zu verbessern.

Also habe ich mich ran begeben und ein neues Netzteil auf einer Lochrasterplatine entwickelt und gebaut.

Hinter einem 24 V Transformator und einem Brückengleichrichter stellt nun jeweils ein LM317 linearer Spannungsregler die 20 V bzw. 13,3 V als schön glatte Gleichspannung zur Verfügung.

Der Teil, der vorher die 16 V DC lieferte, wird nun weiterhin einweggleichgerichtet, aber mit einer besseren Glättung (größerer Kondensator), mit 8 Dioden in Reihe von 30 V DC auf etwa 24 V DC reduziert und nochmal mit einem fertigen China-Buck-Converter auf etwa 14 V reduziert, damit die im Schaltplan geforderten Spannungen anliegen (der Buck-Converter verträgt maximal 28 V DC am Eingang, daher noch die vielen Dioden davor).

Die Birnchen für die Beleuchtung des VU-Meter ziehen bei 12 V DC Versorgung etwa 1,6 Watt. Diese betreibe ich nun komplett vom Rest entkoppelt über ein kleines 12 V LED-Trafo, das sich zufällig genau an 2 freien Schraublöchern im Gehäuseboden hat befestigen lassen. Am Netzteil habe ich extra noch zwei Schraubklemmen für die Netzleitungen spendiert, damit der kleine Trafo über den Netzschalter mit ein- und ausgeschaltet werden kann.

https://i.ibb.co/vCL...ne-Schraubl-cher.jpg

Zur Befestigung des neuen Netzteils im Gehäuse habe ich mir einen Adapter per 3D-Druck erstellt. Er passt genau in die hintere Gehäuseecke und lässt sich mit den zwei original Schrauben am Gehäuseboden befestigen:

https://i.ibb.co/tMp...dapter-eingebaut.jpg

Hier die Lötseite der Lochrasterplatine:

https://i.ibb.co/YTF...ochrasterplatine.jpg

Hier das neue Netzteil auf dem selbstgedruckten Adapter:

https://i.ibb.co/YBP...dapter-befestigt.jpg

Hier das neue Netzteil fertig eingebaut neben dem Buck-Converter und dem LED-Trafo:

https://i.ibb.co/wN7...tzteil-eingebaut.jpg

Und nochmal die Gesamt-Ansicht:

https://i.ibb.co/tT9...t-neuem-Netzteil.jpg

Und ....... das lästige Brummen ist nun WEG und das CR-150 mach wieder Spaß !!!!!

Respekt, Andreas

Irgendwann kommt man an einen Punkt, da will man es wissen. Ich hätte da wohl die Geduld verloren und das Deck zu Ersatzteilen verarbeitet...

Heute kamen die letzten beiden Kondis, also habe ich munter weiter vor mich hindilettiert.
Ausgerechnet beim Auslöten des letzten Kondi ist die umgebende Leiterbahn mit runtergekommen. Der Draht war wohl etwas verbogen, sodass ich den Lötkolben zu lange dranhielt. Um die Verbindung wiederherzustellen, habe ich eine Drahtverbindung zum unteren Kontakt von R303 hergestellt, von dort kam nämlich die Leiterbahn.
Ob das funktioniert, kann ich leider nicht feststellen denn – das Display funktioniert nach wie vor nicht, daher …

Valenzband (Beitrag #21608) schrieb:

An Pin 14 des ICs sollten übrigens 5V anliegen …

… die Displayplatine noch mal freigelegt und gemessen. An den Kontakten der den IC umgebenden Widerstände liegen Spannungen von ca. 1,5 bis 2,5 Volt an. An allen Beinchen des IC hingegen tote Hose. Nullkommanix.
Die Lötnubsis habe ich noch mal sorgfältig mit dem Fadenzähler geprüft, die sehen alle perfekt gelötet aus. Ich habe auch diese sowie die Hauptplatine abgeklopft, keine Änderung des Zustandes.

Ich fürchte, damit bin ich nun am Ende meiner Möglichkeiten angekommen.

Der Draht war wohl etwas verbogen, sodass ich den Lötkolben zu lange dranhielt. Um die Verbindung wiederherzustellen, habe ich eine Drahtverbindung zum unteren Kontakt von R303 hergestellt, von dort kam nämlich die Leiterbahn. Ob das funktioniert, kann ich leider nicht feststellen denn – das Display funktioniert nach wie vor nicht, daher ...

Du hast doch ein Messgerät und somit vermute ich daran auch ein Ohmmeter
Kurzschlüsse sollten natürlich gegenüber anderen Lötstellen nicht existieren (Messen!) und auch eine direkte Verbindung zu deinen Lötungen/Bauteilen vorhanden sein (Messen!).

. An den Kontakten der den IC umgebenden Widerstände liegen Spannungen von ca. 1,5 bis 2,5 Volt an. An allen Beinchen des IC hingegen tote Hose. Nullkommanix.

Gegen "was" gemessen?
Hast du dich an die Spannungsangaben im SM gehalten ?

... mit dem Fadenzähler geprüft ...

OK, du stammst echt nicht aus dem Westen

Ich fürchte, damit bin ich nun am Ende meiner Möglichkeiten angekommen.

Naja, manchmal ist es so und man muss tatsächlich seine Grenzen kennen.

Rabia_sorda (Beitrag #21627) schrieb:

Gegen "was" gemessen? Hast du dich an die Spannungsangaben im SM gehalten ?

Ich habe, wie beim Tapedeck-Justieren, das eine Kabel an Masse (Gehäuse) und das andere an Pin 14 gehalten, wie von Valenzband vorgeschlagen. Kann natürlich Quatsch sein, denn ich weiß nicht, ob das so gemacht wird.
An Pin 14 war nix, auch nicht an den anderen Pins. Nur an den Widerständen davor und dahinter.

Rabia_sorda (Beitrag #21627) schrieb:

OK, du stammst echt nicht aus dem Westen

Wieso? Gibt's den Begriff Fadenzähler im Westen nicht?

Ich habe, wie beim Tapedeck-Justieren, das eine Kabel an Masse (Gehäuse) und das andere an Pin 14 gehalten, ...

Wenn es im SM so angegeben ist, dann ist es auch korrekt.
Aber es gibt neben positiven Spannungen auch negative Spannungen und diese muss man zu interpretieren wissen (nein, dies muss hier nicht so sein. Es ist nur ein Hinweis ).

Ich suche mal nach dem SM ....

Wieso? Gibt's den Begriff Fadenzähler im Westen nicht?

Sicherlich nimmt ihn irgendwer auch in den Mund. Nur habe ich die Bez. nie von einem "Wessi" gehört und ich bin auch schon etwas betagter. Das erste Mal als ich ihn hörte, war nach der Wende.
"Lupe" ist mir bis dahin gegenwärtig(er) gewesen.

Rabia_sorda (Beitrag #21629) schrieb:

Wenn es im SM so angegeben ist, dann ist es auch korrekt. Aber es gibt neben positiven Spannungen auch negative Spannungen und diese muss man zu interpretieren wissen (nein, dies muss hier nicht so sein. Es ist nur ein Hinweis ). Ich suche mal nach dem SM ....

Rabia, ich habe leider keine Ahnung, wie man es richtig macht. Es wäre schön, wenn Ihr es mir mal jemand genau erklärt und auch die Seite im SM nennt, wo es steht, ich hab die Stelle nämlich nicht gefunden.

Ein Fadenzähler ist auch eine Lupe, aber mit besonders hoher Auflösung. So etwas wird oder wurde früher in Webereien benutzt, um die Güte des Gewebes einschätzen zu können. In meiner Branche (Gestaltung, Druck) nutzt man ihn zur Beurteilung von Druckrastern, Deckungsgleichheit der Farben im Offsetdruck und so weiter. Deshalb ist Dir der Begriff vielleicht nicht so geläufig, weil er branchenspezifisch ist.

Deshalb ist Dir der Begriff vielleicht nicht so geläufig, weil er branchenspezifisch ist.

So wird´s sein, denn eine Lupe ist ja nichts anderes. Nur kannte/kenne ich niemanden aus dieser Branche wodurch ich den Begriff "Fadenzähler" zuvor nie hörte. Evtl. gab es in der DDR die Branche + der Bez. länger als in der BRD?
Aber egal. Ich habe nun ein SM des Nakamichi´s ..... wenngleich der Tenor auf "ein" liegt, denn es ist nicht vollständig.
Hat jemand ein Link zum vollständigen SM?

Sunlion (Beitrag #21628) schrieb:

Ich habe, wie beim Tapedeck-Justieren, das eine Kabel an Masse (Gehäuse) und das andere an Pin 14 gehalten, wie von Valenzband vorgeschlagen.

Das habe ich genau betrachtet nicht gesagt. Gemessen wird gegen Masse "0 Volt" der internen Spannungsversorgung. In den meisten Fällen ist dieses Potential an einer Stelle mit dem Gehäuse verbunden, aber eben nicht immer! Vernünftige Messungen setzen immer voraus, dass der Operator weiß was er macht und hier speziell, wo er die Messpitzen anlegen muss und welche Messgröße dabei sinnvoll ist...
Wenn deine Messung stimmte bekäme das IC gar keinen Strom. Das ist allerdings sehr unwahrscheinlich, denn zumindest die untere Hälfte des LED Balkens funktioniert ja ganz gut. Daher vermute ich, dass du schlichtweg falsch gemessen hast.

Valenzband (Beitrag #21633) schrieb:

Das habe ich genau betrachtet nicht gesagt.

Mein Satz bezog sich auch nicht komplett auf Deine Aussage, sondern nur auf Pin 14. Verzeihung, wenn das falsch rübergekommen ist.

Valenzband (Beitrag #21633) schrieb:

Gemessen wird gegen Masse "0 Volt" der internen Spannungsversorgung. In den meisten Fällen ist dieses Potential an einer Stelle mit dem Gehäuse verbunden, aber eben nicht immer! Vernünftige Messungen setzen immer voraus, dass der Operator weiß was er macht und hier spezielll, wo er die Messpitzen anlegen muss und welche Messgröße dabei sinnvoll ist...

Daher bitte ich im genaue Instruktion. Wo genau finde ich die Masse „0 Volt“? Pin 14 habe ich im SM gefunden.

Valenzband (Beitrag #21633) schrieb:

Wenn deine Messung stimmte bekäme das IC gar keinen Strom. Das ist allerdings sehr unwahrscheinlich, denn zumindest die untere Hälfte des LED Balkens funktioniert ja ganz gut. Daher vermute ich, dass du schlichtweg falsch gemessen hast.

Stimmt, dann käme da nix.
Muss ich eigentlich AC oder DC am Messgerät einstellen? Bei Tapedecks tippte ich auf DC, aber Manni meinte, das wäre falsch. Diesmal habe ich beides probiert, und bei AC zeigte das Gerät gar nichts an, daher probierte ich DC.

@Rabia: Mein SM hat 27 Seiten, und wirkt auf mich vollständig (es gibt eine Titel- und eine Schlussseite), jedoch keine Seitenzahlen. Kann natürlich sein, dass zwischendrin was fehlt. Wenn ich's Dir per Mail schicken soll, schick mir mal Deine Adresse per PN.

Wenn du die Versorgungsspannungen am IC messen willst benötigst du DC Messbereich. Das steht für Gleichspannung.

Wenn du an den Audioausgängen oder Audio Eingängen bestimmte Sinus Spannungen messen möchtest musst du das Messgerät auf AC das bedeutet Wechselspannung einstellen.

In einem Tapedeck gibt es also ACDC ---- logisch. Oder? Am liebsten in Back in Black 😁😁😁

@Rabia: Mein SM hat 27 Seiten, und wirkt auf mich vollständig

Äh ja, meines auch. Ich habe gerade nochmals nachgesehen.
Aber ich muss gestehen, dass ich die ganze Zeit an ein Tapedeck gedacht habe und mich wunderte, dass im SM Tonköpfe, Kopfverstärker, Laufwerk usw. fehlten
Jetzt wird auch ein Schuh draus ....

Manfred_K. (Beitrag #21635) schrieb:

Wenn du die Versorgungsspannungen am IC messen willst …

Danke, Manni! Ich hab's mir auch noch mal von Chatty erklären lassen. Bei so was ist die KI irre gut. Wenn man sie darauf hinweist, dass man Laie ist, erkärt sie Sachverhalte geduldig, als wäre man ein Kleinkind:

Chatty in kurzer Zusammenfassung schrieb:

DC (Gleichspannung) ist eine Spannung, die konstant bleibt und nicht ihre Polarität wechselt – sie hat keine positiven und negativen Halbwellen (z. B. +5 V Versorgungsspannung). AC (Wechselspannung) wechselt dagegen periodisch zwischen positiven und negativen Halbwellen, also zwischen „über 0 V“ und „unter 0 V“ – genau wie ein Audiosignal oder Netzspannung. Darum misst man Audio immer im AC-Bereich, Versorgungsspannungen aber im DC-Bereich. Wo detektiert man die Masse? – Am Gerätegehäuse (falls metallisch und Masse geführt) – Am GND-Punkt auf der Platine (oft große Kupferfläche) – Am Minuspol der Versorgung

So versteht das auch der kleine Sunlion.
Dann mache ich mich nacher noch mal auf die Suche nach dem G-Punkt … äh, dem GND-Punkt. Irgendwo wird er schon sein.

Es gibt auf der Displayplatine einen Punkt 3, an welchem eines der fünf Kabel von der Hauptplatine angelötet ist. Daneben steht auch ein G. Laut Chatty steht das für Ground. An derselben Leiterbahn ist auch ein schwarzes Kabel angelötet, das zum Abschirmblech führt, welches die Leiterplatte umgibt.
Mit blauem Messkabel an G oder dem Abschirmblech und dem roten an Pin 14 erhalte ich 2,6 Volt. Das bedeutet wohl, da ist was kaputt, wenn es eigentlich 5 V sein müssten.
Und nu?

Sunlion (Beitrag #21639) schrieb:

..An derselben Leiterbahn ist auch ein schwarzes Kabel angelötet, das zum Abschirmblech führt, welches die Leiterplatte umgibt. Mit blauem Messkabel an G oder dem Abschirmblech und dem roten an Pin 14 erhalte ich 2,6 Volt. Das bedeutet wohl, da ist was kaputt, wenn es eigentlich 5 V sein müssten.

Das ist schon mal eine Aussage. 2.6V sind definitiv zu wenig für die Lichtorgelsteuerung.
Das bedeutet Spannungsmessungen an der lokalen Regelung um Q901 und R901, die ich schon weit oben verdächtigte.

Masse bleibt Masse, hier am Blech.
Achte darauf auf, dass du keinen versehentlichen Kurzschluss mit der Messspitze verursachst.
Manchmal ist es besser / sicherer, an einem anderen Punkt der gleichen Leiterbahn zu messen, weil man besser drankommt.

Wenn möglich, messe alle Spannungen an dem 5-Pin Stecker der Reihe nach durch.

In der Ecke kannst du dich mal austoben und danach wieder melden.

Okay, hier mal ein wenig Malen nach Zahlen:

Valenzband (Beitrag #21640) schrieb:

Wenn möglich, messe alle Spannungen an dem 5-Pin Stecker der Reihe nach durch.

Eine interessante "Kopierstation" aus der ehem. Sowjetunion:


Санда-207С

Ein Majak-Tapedeck aus der Ukraine:

Bild

Man beachte den "Waschmaschinenmotor"!

хорoшо ...!

@Sunlion:

Du wohnst doch in Berlin....
Ich bin schon seit etwa 10 Jahren auf der Suche nach Radiotehnika Giant FS-100N.
Vor Jahren war ich über einen einzigen Händler in DE gestolpert und dieser befand sich in Berlin.
Natürlich könnte dieser Händler mittlerweile Schwierigkeiten mit der Beschaffung haben, wegen des Krieges in der Ukraine.
Aber dennoch die Frage, ob du diesen Händler evtl. kennst oder gar eine andere Bezugsquelle?

Rabia_sorda (Beitrag #21643) schrieb:

Du wohnst doch in Berlin....

Nöö. Seit letztem Jahr nicht mehr. Schwein gehabt! 😎

Rabia_sorda (Beitrag #21643) schrieb:

Ich bin schon seit etwa 10 Jahren auf der Suche nach Radiotehnika Giant FS-100N. Vor Jahren war ich über einen einzigen Händler in DE gestolpert und dieser befand sich in Berlin.

Wer war das denn?
Die Marke ist mir völlig unbekannt. Ich bin ja auch schon seit fast 30 Jahren nicht mehr im Handel tätig und hab die Hifi-Entwicklung danach nicht weiter verfolgt. Wir bei Wiesenhavern hatten die Marke jedenfalls nicht, stattdessen nur das Übliche von der Stange, zumindest bei Boxen.

Sunlion (Beitrag #21641) schrieb:

Okay, hier mal ein wenig Malen nach Zahlen:

Der Transistor Q901 ist eindeutig defekt, da seine B-E Spannung von etwa 3.2V viel zu hoch ist (normal sind ca. 0.6V).
Diesen 2SD471 bekommt man hier und da noch aus Altbeständen. Aber auf keinen Fall China-Böller kaufen!
Eigentlich ist die thermische Auslegung hier etwas grenzwertig (vermtl. auch der wesentliche Grund für den Ausfall). Das arme Ding dürfte unter normalen Einsatzbedingungen ordentlich heiß werden (auch je nach Menge der leuchtenden LEDs!).
Besser wäre evtl. ein BD139-16, der aber etwas größer ist und dessen Beinchen etwas dicker sind. Müsste man sich anschauen, ob der mechanisch hinein passt, ohne mit der integrierten Kühlfläche die metallische Abschirmung etc. zu berühren.

Aktuell im Rekorder: Eine Band mit dem unaussprechlichen, unmöglich zu merkenden Namen ... ähhh ...
Wie war er doch gleich?
Ach so: Khruangbin. Wurde mir in einem anderen Fred empfohlen.
Nach kurzem Reinhören hab ich gleich alle Platten runtergeladen.Der Stil ist stets ähnlich - cool-chillige E-Gitarren-lastige Musik, wie ein luftiger Sommer, Samstagnachmittag im Schatten am Strand. Erschafft als Background-Mucke auf jeden Fall eine angenehme Atmosphäre.
Daraus habe ich die flauschigsten Stücke rausgesucht und ihnen eine meiner allmählich schwindenden SA-100 spendiert.

Valenzband (Beitrag #21645) schrieb:

Der Transistor Q901 ist eindeutig defekt ...

Oh, hurra! Wir haben das Problem enttarnt. Dann werde ich morgen mal nach den Typenbezeichnungen googeln. Ich geb Bescheid, wenn ich was Neues habe.
Auf jeden Fall ein dickes Dankeschön für Deine Hilfe! 👍

Wer war das denn?

Die Frage danach konnte ich fast ahnen .... ich weiß es ja nicht mehr und daher die Frage an dich.

Die Marke ist mir völlig unbekannt.

Radiotehnika ist eine russische Hifi-Marke und die hatten auch früher unter Supersound in Litauen produzieren lassen. Ihre Boxen S-150 sind eigentlich legendär und auch die S-400.
Die S-150 wurden nach der Wende hier im Marktkauf auch unter Renkforce oder McVoice u.a. bei Völkner- und Conrad-Elektronik für einen Appel und ein Ei verramscht. Im Marktkauf kostete ein Paar der S-150 gerade mal 149,-DM und diese waren einigen "wessi"-Boxen für gut 1000,-DM weitaus überlegen.
Deren Frequenzweichen bestanden übrigens aus Ölpapier-Kondensatoren und anderen Bauteilen aus der Millitärtechnik.
Die Giant FS-100N sind aber eher "dänisch", denn in ihnen verstecken sich Treiber aus Dänemark (Peerless/Tymphany) und die kenne ich von meinen I.Q. - Lautsprechern (Essener Lautsprecherschmiede). Nur vom Preis-/Leistungsverhältnis sind die Radiotehnika kaum zu toppen!

Radiotehnika

ktuell im Rekorder: Eine Band mit dem unaussprechlichen, unmöglich zu merkenden Namen ... ähhh ... Wie war er doch gleich? Ach so: Khruangbin

Für neue Musik bin ich immer empfänglich. Gibt es da einen besonderen Titel?
Das was ich mir angehört habe ist nämlich nicht so mein Fall.

Rabia_sorda (Beitrag #21649) schrieb:

Gibt es da einen besonderen Titel? Das was ich mir angehört habe ist nämlich nicht so mein Fall.

Dann wird Dir der Rest auch nicht gefallen. Der Stil ist bei allen Alben gleich, die Stücke ähneln sich sehr, zumindest aus meiner Sicht.

Dann wird Dir der Rest auch nicht gefallen. Der Stil ist bei allen Alben gleich, die Stücke ähneln sich sehr, zumindest aus meiner Sicht.

OK, also so wie bei "Bad Religion" - kennst du einen, kennst du alle ...

Valenzband (Beitrag #21645) schrieb:

Diesen 2SD471 bekommt man hier und da noch aus Altbeständen.

Was spricht gegen den verfügbaren BC639?

CarlM. (Beitrag #21652) schrieb:

Valenzband (Beitrag #21645) schrieb: Diesen 2SD471 bekommt man hier und da noch aus Altbeständen. Was spricht gegen den verfügbaren BC639?

Relativ geringe Stromverstärkung und v.A. zu geringe Verlustleistung Pmax @ 25°C.
Letztlich werden hier alle kleinen TO92 Plastikwanzen heiß, weil deren Wärmeleitwiderstand in die Umgebung und über die Beinchen recht groß ist.
Eine Weile wird es aber gehen. Wenn man diesen Weg verfolgen will sollte man z.Bsp. den BC337-25 oder -40 ins Auge fassen und gleichzeitig ein kleines Kühlblech spendieren. Ggf. Steckkühlkörper, wenn Platz genug vorhanden ist. Die Pin-Reihenfolge ist dann aber leider verschieden!

Rabia_sorda (Beitrag #21651) schrieb:

OK, also so wie bei "Bad Religion" - kennst du einen, kennst du alle ...

Kenn ich gar nicht.
Naja, doch … vom Namen her.
Aber wozu sollte ich sie kennen? Die kennen mich ja auch nicht. 😎

Valenzband (Beitrag #21645) schrieb:

Diesen 2SD471 bekommt man hier und da noch aus Altbeständen. Aber auf keinen Fall China-Böller kaufen!

Also den 2SD471 gibt's wie Sand am Meer überall zu kaufen – Amazon, Ebay …
Aber vermutlich sind das die China-Böller. Warum soll ich die nicht nehmen? Was kann passieren, außer, dass sie wieder versagen?
Woran erkenne ich, dass es Altbestände sind und keine China-Böller? Wer führt noch so was?
Und sind die Altbestände nicht auch inzwischen … nun ja – alt … und damit möglicherweise „gebrechlich“?

Valenzband (Beitrag #21645) schrieb:

Besser wäre evtl. ein BD139-16, der aber etwas größer ist und dessen Beinchen etwas dicker sind. Müsste man sich anschauen, ob der mechanisch hinein passt, ohne mit der integrierten Kühlfläche die metallische Abschirmung etc. zu berühren.

Ist das dieser hier? Ich sehe da nämlich keine Kühlfläche, oder muss die separat gekauft werden und wird dann in das komische Loch gesteckt?
Auf der Platine ist rund um den Transe ganz gut freier Platz, auch darüber. Nur die Beinchen passen vielleicht nicht ins Loch, wenn sie dicker sind als normal.
Aber die Dinger kosten ja nix, ich kann ja beide Sorten kaufen und erst mal den besseren probieren.

Sunlion (Beitrag #21655) schrieb:

Nur die Beinchen passen vielleicht nicht ins Loch, wenn sie dicker sind als normal.

Ich könnte allerdings auch den defekten Transe abklipsen und den neuen an die verbliebenen Beinchen anlöten. Das schont auch die Leiterplatte.

Ich könnte allerdings auch den defekten Transe abklipsen und den neuen an die verbliebenen Beinchen anlöten. Das schont auch die Leiterplatte.

Machen kann man viel.
Man könnte sich z.B. auch einen Knopf an die Backe nähen und so lange dran drehen bis man Radio Eriwan empfängt.
Aber nein, diesen Pfusch lasse mal sein!

Kühlkörper sehen dafür u.a. so aus:

Bild

Angebote gibt es viele, die meisten davon aus China oder GB, was fast auf's Gleiche rauskommt. Amazon, shingbingdingdong usw. kann man getrost vergessen. Der ursprüngliche Marktpreis lag unter 50ct, das nur zur Orientierung in den Wucherpreis-Angeboten mit "vintage", "rare", "blabla".

Der BD139-16 hat eine metallische Kühlfäche auf der Rückseite seines TO126 Gehäuses, das mit einer M3 Schraube auf einem KK montiert werden kann.
Die TO-126 Kühlfläche ist elektrisch mit dem Kollektor verbunden, weswegen oft noch eine Isolation (Glimmer, Silikon-Pad), ggf. mit Wärmeleitpaste, nötig ist um Kurzschlüsse zum Chassis zu verhindern. Einige neuere Varianten (TO-126I) haben eine dünne Isolationsschicht gleich im Gehäuse integriert.
Bei kleinerer Verlustleistung wie hier kann man oft ohne zusätzlichen KK auskommen, denn die Oberfläche ist groß genug. Außerdem wird ein nicht unerheblicher Teil der Verlustleistung über die Anschlußdrähte auf die Leiterbahnen der Platine geführt.
Die Platinenlöcher kann man, mit gebotener Vorsicht, auf das nötige Maß aufbohren.

Valenzband (Beitrag #21658) schrieb:

Angebote gibt es viele, die meisten davon aus China oder GB, was fast auf's Gleiche rauskommt. Amazon, shingbingdingdong usw. kann man getrost vergessen. Der ursprüngliche Marktpreis lag unter 50ct, das nur zur Orientierung in den Wucherpreis-Angeboten mit "vintage", "rare", "blabla". Der BD139-16 hat eine metallische Kühlfäche auf der Rückseite seines TO126 Gehäuses, das mit einer M3 Schraube auf einem KK montiert werden kann. Die Platinenlöcher kann man, mit gebotener Vorsicht, auf das nötige Maß aufbohren.

Es gibt ja die Bohrersätze von 0,9mm bis 1,6mm, die sollte man in die heimische Ausstattung integrieren. Dann ist die optimale Anpassung der Montagelöcher kein Problem.

Ein Weihnachtswunder! Der Nakamichi läuft wieder! Heute kam der Transistor, ich hatte mich für einen BD139-16 mit Kühlkörper entschieden. Letzterer ist zwar noch nicht da, den Transistor habe ich aber trotzdem schon mal eingelötet.
Ich musste die Löcher nicht aufbohren, die Beinchen passten locker hinein.
Und siehe da – die Anzeige flackert wieder wie sie soll.
Ein ganz dickes Dankeschön an Valenzband für die Tipps und Erklärungen, das hat mir sehr geholfen. Auch an alle anderen Helfer, inklusive Chatty (ChatGPT), der als geduldiger Lehrer wirklich sehr nützlich sein kann, wenn er mit seinen Antworten richtig liegt.

Sunlion (Beitrag #21660) schrieb:

Ich musste die Löcher nicht aufbohren, die Beinchen passten locker hinein.

Das ging schon in den 70ern: Ohne Bohren

Valenzband (Beitrag #21661) schrieb:

Das ging schon in den 70ern: Ohne Bohren

Sooo … Leiterplatte und Gehäuse des Naka sind gründlich gereinigt, in der Hoffnung, dass die Kiste dann etwas weniger nach Oldtimer-Elektronik müffelt. Danach habe ich meine Teac X1000 nach Gehör „eingebiast“. Sie klingt nun Hinterband wie Vorband. Vorher war Hinterband heller. Wenn schon die ganze Kette renoviert wird, dann kann ich das gleich mit machen.
Nun hätte ich Zeit, mich mit meinem neu erstandenen Onkyo-Doppeldeck TA-RW 70 zu beschäftigen, aber nööö – die Post kam heute wieder nicht. 

Ein Weihnachtswunder! Der Nakamichi läuft wieder!

Nach heutiger knappen 900 km Autofahrt nach kurz vor Berlin und zurück meinen Glückwunsch!

Nun hätte ich Zeit, mich mit meinem neu erstandenen Onkyo-Doppeldeck TA-RW 70 zu beschäftigen, ...

Ein Doppeldecker hat doch niemand der sich ernsthaft mit Tapedecks beschäftigt ..... oder doch?!
Doppeldecker waren, bis auf ein paar sehr teure Geräte, doch eher verpönt.
Zumindest kam mir nie solch ein Gerät ins Haus und wenn ich mal Tapes überspielte, dann wurde es mit zwei Einzeldecks vorgenommen.

Das Deck ist für meine Zweit-Onkyo-Anlage, da kommt es nicht so auf perfekten Klang an. Als Lautsprecher liegen zwei Brüllwürfel hinter der Couch versteckt, der Klangverlust wird per EQ ausgeglichen. Funktioniert prima, allerdings darf man da auch nicht Brillanz bis ins letzte Detail erwarten. Dort läuft Musik nur als Hintergrundberieselung, und dafür reicht das Deck. Der Vorteil liegt hier eher in der langen Laufzeit.
Die Aufnahmen werden aber weiterhin ausschließlich mit dem TA-2570 vorgenommen.

Hallo

Kennt jemand dieses Slider-Laufwerk ?

Ich wollte es auffrischen und dann ist es mir aus der Hand gefallen.

https://ibb.co/P0V7KZ1

https://ibb.co/GmRSfch

Seit dem (nehme ich an) sitzt die Nockenscheibe falsch im Laufwerk.

Bitte helft mir

MfG

p.seller (Beitrag #21665) schrieb:

Kennt jemand dieses Slider-Laufwerk ? ....sitzt die Nockenscheibe falsch im Laufwerk.

Kommt das Teil aus einem Autoradio?

Hallo

Das soll ein großes HiFi Tapedeck sein mit zwei Laufwerken.

MfG

p.seller (Beitrag #21667) schrieb:

Das soll ein großes HiFi Tapedeck sein mit zwei Laufwerken.

Wäre schon hilfreich Marke und Model zu erfahren. Außer falls daraus eine Quiz-Show werden soll..

Hallo

Es ist ein Akai DX 3000W

MfG

Valenzband (Beitrag #21645) schrieb:

Sunlion (Beitrag #21641) schrieb: Okay, hier mal ein wenig Malen nach Zahlen: Der Transistor Q901 ist eindeutig defekt, da seine B-E Spannung von etwa 3.2V viel zu hoch ist (normal sind ca. 0.6V).

Wow, präzise "Ferndiagnose"

Dann hat der Transistor wahrscheinlich einen C-B Schluss, wenn ich das richtig interpretiere.

Wenn ich im ersten "Schnellgang" defekte Transistoren suche, messe ich die Diodenstrecken der Transistoren im eingebauten Zustand. Also, C-E, B-E, B-C. Sehr häufig finde ich dann defekte Transistoren, wenn die Strecken niederohmig geworden sind.

Ich frage mich gerade, ob ich mit dieser, ich gebe zu, "Quick and Dirty" Methode den Fehler gefunden hätte...


Auf jeden Fall, klasse dass das Nakamichi wieder läuft

Manfred_K. (Beitrag #21670) schrieb:

Wow, präzise "Ferndiagnose"

Ja, geil, das hat was Zen-meisterliches. Vermutlich hat Valenzband nicht mal auf den Bildschirm geschaut. Es saß meditierend im Schneidersitz auf der Sonnenterrasse, loggte sich per Telepathie ins WLAN ein und erahnte den Defekt dank transzendentaler Bewusstseinserweiterung.
Ich frag mich immer noch, wie er anhand der Werte auf das defekte Bauteil geschlossen hat. Aber er wollte es wohl nicht verraten.
„Nicht alles wissen Du darfst, kleiner Sunlion. Erst die hohen Weihen der Elektrotechnik Du studieren musst!“
Immerhin weiß ich jetzt, wie man die Kontaktbelegung des Transistors per Messgerät herausfindet. Chatty hat's mir verraten.

Mein Doppeldeck ist übrigens gestern endlich angekommen, nachdem es fünf Tage lang in der DHL-Zentrale herumgammelte.
Das wollte ich schon seit langem mal haben, aber erst jetzt hatte ich es zu einem vernünftigen Preis bei Ebay gefunden.
Es scheint alles zu funktionieren, das Gehäuse sieht fast aus wie neu. Nur noch ein wenig Finetuning, dann klingt das auch so gut, wie es aussieht.

Vielen Dank für die Lorbeeren.
Aber bitte erwartet keine "Fernheilung" von mir. Das funktioniert höchstens wenn ihr ganz brav seid und diese anruft