"Tapedeck-Reparatur" Thread

Ein Besenstiel kann auch als eine Fernbedienung dienen

Respekt vor deinem sensiblen Händchen, das mit einem Besenstiel von 1,80m Länge eine Treffergenauigkeit von <1cm handeln kann!

Rabia_sorda (Beitrag #21574) schrieb:

Ein Besenstiel kann auch als eine Fernbedienung dienen :D

Und zum Drehen des Lautstärkereglers empfiehlt sich ein Pümpel.

gst (Beitrag #21575) schrieb:

Respekt vor deinem sensiblen Händchen, das mit einem Besenstiel von 1,80m Länge eine Treffergenauigkeit von <1cm handeln kann!

Wenn man weiter als 1,80m weg sitzt, kann man auch mit Golfbällen werfen ! Nur für die Lautstärke braucht man dann eine Pümpel-Verlängerung.

Gruß Sebi

Pärchen haben's da einfacher: „Schatz, mach mal lauter! Und bring gleich noch'n Bier mit!“

scerms (Beitrag #21577) schrieb:

… mit Golfbällen werfen

Ich stell mir das gerade bildlich vor! 🤣

Die richtigen Golfschläger, Typ "driver", haben ordentlich Wumms bzw. Reichweiten, da kommt keine FB mehr ran!

scerms (Beitrag #21577) schrieb:

...Wenn man weiter als 1,80m weg sitzt, kann man auch mit Golfbällen werfen !...

Besser sind Medizinbälle . damit trifft man fast immer.

Knulse (Beitrag #21580) schrieb:

Medizinbälle

Wer bietet mehr? 😂

Na ihr schreibt ja lustige Sachen. Aber glaube des Ding heißt Pömpel.Man könnte aber auch eine Teleskopstange mit angebauten Greifer nehmen, dann klappt das auch mit lauter drehen.

Habe heute auf dem Boden alle Geräte aus den Kartons befreit, in Blasenfolie verpackt, beschriftet und in Regale einsortiert. Ich kaufe mir nie wieder so viel Geraffel. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, dass ich unbedingt reduzieren muss. Die stehen sich sonst wieder kaputt und ich komme nicht dazu sie am Leben zu erhalten. Ich werde wohl zwischen 5 und 10 Decks behalten, der Rest muss weg.

Ob Pümpel oder Pömpel, beides ist korrekt. Oftmals sind die Bezeichnungen regional anders, wie man z.B. im südlichen Teil deutschlands auch der/den Radio sagt

Liebe Tape(deck)-Freunde!

ich habe nun schon sehr lange nichts mehr von mir hören lassen.

Das liegt an meinem letzten Neuzugang:

It's a "Sohni"
- Sehr wartungsintensiv.
- Hat nur einen Kopf für Aufnahme und Wiedergabe.
- Sehr hoher Dynamikumfang, besonders im Hochtonbereich.
- Das "Band" ist immer schnell voll und man muss schauen, dass der Wickel-Motor regelmäßig läuft.
- Mittlerweile funktioniert auch der schnelle Vorlauf prächtig!

Ansonsten das süßeste kleine Kerlchen auf der Welt!

Klar, dass das Hobby da plötzlich gaaaaaaanz niedrige Priorität bekommen hat.

Zudem bin ich dieses Jahr umgezogen und habe wie Andy erstmal alle meine Tapedecks einmotten müssen und auch schon einige verkauft.
Sind aber immer noch 36 Stück!!!
Bis auf eins im Wohnzimmer und 4 in meinem HiFi-Rack im Arbeitszimmer schlummert der Großteil in Stoffdecken eingewickelt und in Stapelboxen sicher verpackt in der Zimmerecke und im Keller.

Seit geraumer Zeit finde ich aber wieder mehr und mehr Gelegenheiten zum Basteln.
Z.B. habe ich mich kürzlich wieder mit meinem Fisher CR-150 auseinandergesetzt, bei dem ich mit der Lösung zur Beseitingung des Brummens auf dem Kopfhörer-Ausgang noch nicht zufrieden war.
Dazu werde ich bald berichten.

(Blöd, dass das mit dem Upload von Bildern immer noch kaputt ist.)

Moin,

ich habe hier ein Braun C4 Cassettendeck mit folgendem Fehlerbild:
- Play: rechter Bandwickel dreht nicht (Capstan okay)
- Vor- und Rückspulen funktionieren nicht ... Gerät schaltet Funktion wieder ab.

Riemen wurden bereits getauscht.
Da Motorgeräusche zu hören und Spannungen messbar sind, sollten die Transistoren (T503 bis T511 okay sein.

Leider ist das Gerät ziemlich service-unfreundlich. Es ist bekanntlich ein Gerät mit Laufwerksschlitten, was die visuelle Kontrolle im Betrieb erschwert.


p.s.
Im Braun-Forum wurden defekte Riemen oder defekte Transitoren abgehandelt, nicht aber das vollständige obige Fehlerbild .

Moin in die Expertenrunde,

ich repariere grade ein Yamaha K-500 Tapedeck. Alle mechanischen Funktionen sind gegeben.
Leider funktioniert die Aufnahme nicht. Gelöscht wird, aber das Aufgenommene klingt nur nach Übersprechen, also seht leise und schwach.
Im Netz ist kein Service Manual zu finden und ohne wird es schwierig den Fehler zu finden.

Bei Aufnahme schaltet ein Relais einen Multi-umschalter, aber bevor ich den ausbaue und zerlege, würde ich gerne den Plan sehen.

Hat jemand von Euch ein Service Manual für das K-500 (ohne X!) oder eine Idee wo ich den Fehler suchen sollte?

Viele Grüße Lars

Hi Carl,

Befinden sich Lichtschranken/IR-Geber an den Wickeldornen?
Hin und wieder können sie an den Braun Decks ausfallen.
Ansonsten, falls Idler vorhanden sein sollten, diese mal kontrollieren.

"Olimuc" könntest du dazu auch mal eine PM schreiben. Mit ihm habe ich schon öfter defekte Braun Decks besprochen und er hat sich auf Braun allgemein sehr eingefahren.

AeroLars (Beitrag #21587) schrieb:

Hat jemand von Euch ein Service Manual für das K-500 (ohne X!) oder eine Idee wo ich den Fehler suchen sollte?

Versuche es einmal mit dem service manual des K-600 aus der gleichen Baureihe. Meistens sind die bis auf ein paar Gimmicks mehr oder weniger identisch.
https://www.audioservicemanuals.com/y/yamaha/yamaha-k/784730-yamaha-k-600

Hi Karsten,
Danke für die Tipps. Insbesondere der Hinweis auf Olimuc ist vielversprechend.

Carl

vielleicht das:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-18258.html

Hi Gerd,

Der Thread wird jetzt nicht so richtig weiterhelfen.
Mit dem sehr netten Oli hatte ich über ein paar Decks per PM geschrieben und da gab es auch mal Ausfälle der IR-Schranken.
Dort war so eine IR-"Gabel" worin sich gegenüber die TX- und die RX-IR-Dioden befanden.
Es gab zwar "überall" sehr ähnliche zu kaufen, nur waren daran immer irgendwelche technischen Änderungen vorhanden und man musste sich somit irgendwie behelfen .... können.
Eine genau passende in neu fanden wir beide nicht.

CarlM. (Beitrag #21586) schrieb:

Moin, ich habe hier ein Braun C4 Cassettendeck mit folgendem Fehlerbild: - Play: rechter Bandwickel dreht nicht (Capstan okay) - Vor- und Rückspulen funktionieren nicht ... Gerät schaltet Funktion wieder ab.

Problem ist beseitigt. Ein "dummer" Fehler. Aus irgendwelchen Gründen (zu lange unbenutzt?) war der Bremsschlitten (Bauteil 55 - "Bremsplatte") nicht hinreichend beweglich, weil wiederum das darunter befindliche dünne Edelstahlblech (=26 Führung B) ebenfalls nicht beweglich war. Ein kleiner Tropfer Öl und alles vorsichtig manuell bewegt ... und alles ist wieder wie es sein soll.

Da kann das Herz auch mal lachen...

Toll!.....wenn es auch mal so einfach sein darf!

Hallo,
auch ich habe das Problem gelöst. Diesen elektromagnetischen Multi-Umschalter habe ich durchgemessen und in beiden Stellungen waren die Kontakte geschlossen.
Unter der Netzteilplatine sind zwei Potis mit REC beschriftet und dort ist noch ein herkömmliches Relais. Dieses hatte keinen Kontakt, wenn es geschlossen war. Das Relais ist ein Matsushita HB2YD. Das gibt es natürlich nicht mehr, und auch der Nachfolger HB2E ist schon lange abgekündigt.
Nach den Auslöten des Relais habe ich es vosichtig geöffnet und ein, mit Kontaktspray getränktes, Papier durch die Kontakte gezogen. Danach wieder eingelötet. Sicher keine Lösung auf Dauer, aber erstmal funktioniert die Aufnahme wieder.

@Valenzband: Beim K-600 sieht die Platine ganz anders aus. Auch das K-1020 hat ein anderes Innenleben.
Das Service Manual ist als PDF für 15$ online erhältlich. Noch konnte ich mich nicht zum Kauf durchringen, aber wenn ich das Tape mal ordentlich einstellen sollte, werde ich das wohl kaufen.

Ich lese hier gerne mit.

Viele Grüße
Lars

Glückwunsch, Lars!

@Mastermind82:
Dir auch meinen Glückwunsch zum "Sohni"
Und danke für deinen witzigen Beitrag.

Bei meinem Nakamichi NR-200 spinnt ja bekanntlich die Pegelanzeige (hatte ich das hier im Thread bereits erwähnt?).
Heute habe ich mal die freie Zeit zum Basteln genutzt und den größten Teil der Orange Caps (OCs) ausgetauscht. Und siehe da – nach dem Einschalten löste sich die Kiste nicht in einer Rauchwolke auf, sondern funktioniert noch. Das Löten an sich ist in diesem Fall auch nicht die Raketenwissenschaft, sondern das Heranschaffen passender Ersatzteile. Die heute verbauten habe ich für wenig Geld, aber teuren Versand in den USA beschafft. Nur zwei Werte konnte ich nirgends finden:
– C 302: PP Capacitor 0,011 µF 100 V 2% 5 mm 1 Stück
– C 304: PP Capacitor 560 pF 100 V 2% 5 mm 1 Stück
Andys Empfehlung folgend habe ich heute aber bei Ebay so ähnliche Werte gefunden, etwas höhere Kapazität und/oder höhere Toleranz (560pF/10% und 0,012 µF/5%). Mal sehen, ob das dann trotzdem klappt.

Bisher ist der Displayfehler immer noch da, aber wegen der zwei fehlenden OCs besteht vielleicht noch Hoffnung.

Du hast doch wohl nicht aus den USA die Orange-Caps besorgt ....

Ich habe keine andere Quelle mit den benötigten Werten gefunden. Hast Du denn eine?

– C 101/201: PP Capacitor 1800 pF 100 V 2% 5 mm 2 Stück (1,8 nF / 0,0018 µF)
– C 102/202/111/211: PP Capacitor 0,033 µF 100 V 2% 5 mm 4 Stück (33 nF / 33000 pF)
– C 125/135/225/235: PP Capacitor 0,033 µF 100 V 2% 5 mm 4 Stück (33 nF / 33000 pF)
– C 157/257: PP Capacitor 3000 pF 100 V 5% 5 mm 2 Stück (3 nF / 0,003 µF)
– C 162/262: PP Capacitor 1800 pF 100 V 2% 5 mm 2 Stück (1,8 nF / 0,0018 µF)
– C 302: PP Capacitor 0,011 µF 100 V 2% 5 mm 1 Stück (11 nF / 11000 pF)
– C 304: PP Capacitor 560 pF 100 V 2% 5 mm 1 Stück (0,56 nF / 0,00056 µF)

Nimm doch hier erhältliche Folien- oder Tantal-Kondensatoren.
An einigen Stellen in den Schaltungen ließen sich wahrscheinlich auch gute Elkos einsetzen, denn 100 V werden sicherlich nicht anliegen.
Die Bezugsquellen wären z.B. Reichelt, Dönberg usw.

Aber ich habe gerade Zeit, mich jetzt genau mit dem Schaltplan u.ä. auseinandersetzen, sorry.

Um einschätzen zu können, welche Alternativen möglich wären, fehlt es mir an Fachwissen. Und alle hiesigen mir bekannten Quellen habe ich erfolglos abgeklappert. Es blieb nur Digikey übrig, und dort nur zwei Anbieter.

Habe nun die Ostmöhre, RFT SC 1920 fertig gemacht. Alle Riemen für Tape und Dreher sind nun neu.

Erster Test hat ergeben, dass alles funktioniert. Was mich aber irretiert ist, dass beim drehen am Balanceregler nicht nach links oder rechts der Ton wandert, sondern mittig bleibt und etwas lauter wird. Stereo ist aber da und kann mittels Taste auf Mono gewechselt werden. Habe jetzt noch keinen Plan wo ich da suchen soll. Das Poti reagiert ja, also schließe ich dort einen defekt aus.

Sunlion (Beitrag #21600) schrieb:

Ich habe keine andere Quelle mit den benötigten Werten gefunden. Hast Du denn eine? – C 101/201: PP Capacitor 1800 pF 100 V 2% 5 mm 2 Stück (1,8 nF / 0,0018 µF) – C 102/202/111/211: PP Capacitor 0,033 µF 100 V 2% 5 mm 4 Stück (33 nF / 33000 pF) – C 125/135/225/235: PP Capacitor 0,033 µF 100 V 2% 5 mm 4 Stück (33 nF / 33000 pF) – C 157/257: PP Capacitor 3000 pF 100 V 5% 5 mm 2 Stück (3 nF / 0,003 µF) – C 162/262: PP Capacitor 1800 pF 100 V 2% 5 mm 2 Stück (1,8 nF / 0,0018 µF) – C 302: PP Capacitor 0,011 µF 100 V 2% 5 mm 1 Stück (11 nF / 11000 pF) – C 304: PP Capacitor 560 pF 100 V 2% 5 mm 1 Stück (0,56 nF / 0,00056 µF)

Die bekommt man praktisch allesamt bei mouser. Der 560pF hätte nur 63V, das ist aber weit mehr ausreichend. Der 11nF müsste aus einem 10nF und 1nF (von unten montiert) zusammengesetzt werden.
PP-Cs RM5 <2%. C-Werte wie benötigt

Statt C302 auf 11nF zu setzen hätten die Nakis genauso gut 10nF nehmen können und dafür den R303 auf 110k erhöhen können, was das Leben einfacher macht, denn "krumme" Widerstandswerte gibt es viel leichter. Das ganze dient nur zur Festlegung der Testfrequenz.

Das scheint mir eine recht fundierte Aussage zu sein. Was würdest Du schätzen, wodurch der Fehler ausgelöst wird?
Die LED-Kette friert ein, sobald ein Ton eingespeist wird. Das gilt auch für den internen Testton. Entweder ist die linke oder rechte Kette zu sehen, und zwar immer bis exakt -5 dB. Anfangs trat es nur sporadisch auf und verschwand dann, inzwischen ist es Dauerzustand. Der Klang bleibt währenddessen vollkommen normal.
Alle Elkos wurden getauscht, heute auch die Orange Caps bis auf zwei.

Video

Bei Mouser hatte ich angefragt, meine Liste hingeschickt. Als Antwort kam eine verwirrende Liste, aus der ich nicht schlau wurde. Keine Artikelempfehlungen, keine Preise. Ich weiß nicht, was das sein sollte. Außerdem hatten sie erst nach einer Woche geantwortet, da hatte ich bereits woanders bestellt.

Siehste, auf die Idee mit der Parallelschaltung wäre ich gar nicht gekommen. Wieder was gelernt.

Sunlion (Beitrag #21605) schrieb:

Was würdest Du schätzen, wodurch der Fehler ausgelöst wird? Die LED-Kette friert ein, sobald ein Ton eingespeist wird. Das gilt auch für den internen Testton. Entweder ist die linke oder rechte Kette zu sehen, und zwar immer bis exakt -5 dB. Anfangs trat es nur sporadisch auf und verschwand dann, inzwischen ist es Dauerzustand. Der Klang bleibt währenddessen vollkommen normal. Alle Elkos wurden getauscht, heute auch die Orange Caps bis auf zwei.

Hast du einmal die internen Versorgungsspannungen geprüft? Einige Werte sind ja im SM angegeben (stimmen aber wohl nicht alle ...)
Wenn diese korrekt sind sieht es nach einem Defekt des Lichtorgel-ICs aus, oder evtl. nur einer defekten Lötstelle (vorausgehender Wackelkontakt?)
Das IC unterteilt den Anzeigebereich in low und high. Bei der Hälfte der LED Kette (5dB) geben sich die Unterbereiche die Klinke in die Hand.
Bei deinem Gerät funzt nur noch die untere Hälfte, low.

Bei Mouser hatte ich angefragt, meine Liste hingeschickt. Als Antwort kam eine verwirrende Liste, aus der ich nicht schlau wurde. Keine Artikelempfehlungen, keine Preise. Ich weiß nicht, was das sein sollte. Außerdem hatten sie erst nach einer Woche geantwortet, da hatte ich bereits woanders bestellt.

Auf die Idee bei mouser oder sonstwo eine Liste in Auftrag zu geben wäre ich gar nicht gekommen. Denk mal nach, was das an Zeit kostet, nur für ein Paar Kleinteile! Bei etlichen Lieferanten meldet sich gerade noch eine KI, und wenn, dann eine von den wirklich dummen ;-)
Die Stärke von mouser und anderen liegt eindeutig in der guten Such- und Filterfunktion. Da können sich viele Andere wirklich noch was abgucken.

Siehste, auf die Idee mit der Parallelschaltung wäre ich gar nicht gekommen. Wieder was gelernt.

Wie gesagt, es geht sogar viel einfacher mit R303 =110k und C302=10n

BTW und ergänzend zu Vorigem: Die Toleranzgrenze der aufgeführten Cs sollte bei 2% oder kleiner bleiben, denn u.A. einige Dolby Parameter (Eckfrequenzen) hängen davon ab.

Ich habe bisher nichts gemessen, dazu kenne ich mich leider zu wenig aus.
Aber würde man bei einem defekten IC nicht erwarten, dass er plötzlich ausfällt? Der Fehler hat sich nämlich über Monate hinweg langsam eingeschlichen, trat den Sommer 2024 über gar nicht auf, kehrte im Winter sporadisch zurück und ist erst seit Mitte diesen Jahres ständiger Dauergast.
Hast Du das Video bis zum Ende gesehen? Nach ein paar Versuchen läuft die Anzeige wieder normal.

Ohne elementare Messungen bleibt es trübe und mühselig...
Das Video ruckelte leider so stark, da habe ich mittendrin oder früher abgeschaltet.

Aber wenn es denn gelegentlich Funktion gibt sollte man wohl zuerst nach Wackelkontakten und schlechten Lötstellen suchen.
Auf der Displayplatine können Q901 und R901 relativ heiß werden, daher sind diese und deren Lötstellen anfällig für Alterserscheinungen.
Hattest du auch die Elkos auf dem Displayboard und die im Netzteil inkl. C409, C410, erneuert?

An Pin 14 des ICs sollten übrigens 5V anliegen, nicht "+11.9V" die das Manual angibt
Das IC ist leider schon längst obsolet. Ob Fake-Teile aus China taugen ist meist negativ beschieden worden.

Sunlion, du könntest auch mit einem isolierten Gegenstand die Platine und einzelne Bauteile im Betrieb vorsichtig abklopfen. Wackelkontakte und kalte Lötstellen lassen sich so eventuell lokalisieren.

@Mastermind82: Herzlichen Glückwunsch zum Neuzugang! Ein "Sohni" mit einer hohen Grenzfrequenz, was will man mehr?

Valenzband (Beitrag #21606) schrieb:

Hast du einmal die internen Versorungsspannungen geprüft? Einige Werte sind ja im SM angegeben (stimmen aber wohl nicht alle ...)

Meinst Du die Tabelle unter Punkt 4, Electrical Adjustments …?
Habe ich nicht, da ich nicht weiß, wie.
Ich kann aber inzwischen bei Tapedecks (zumindest von Onkyo) die Werte messen, ein Messgerät habe ich ja: Eine Klemme ans Gehäuse, die andere an TP 1, TP 2 oder so. Geht das beim Naka auch so?
Allerdings habe ich hier TP101/201 nicht gefunden. Aber die Line Output Jacks finde ich bestimmt.

Valenzband (Beitrag #21606) schrieb:

Denk mal nach, was das an Zeit kostet, nur für ein Paar Kleinteile!

Ja, das wird wohl der Grund sein – es lohnt sich nicht.

Valenzband (Beitrag #21606) schrieb:

Wie gesagt, es geht sogar viel einfacher mit R303 =110k und C302=10n

Okay, wenn Du das sagst. Ich kann das nicht überprüfen. Fragt sich nur, warum Naka nicht darauf gekommen ist. Vielleicht hatten sie noch zu viele Bauteile mit den Werten, und die mussten weg.

Valenzband (Beitrag #21606) schrieb:

BTW und ergänzend zu Vorigem: Die Toleranzgrenze der aufgeführten Cs sollte bei 2% oder kleiner bleiben, denn u.A. einige Dolby Parameter (Eckfrequenzen) hängen davon ab.

Daran habe ich mich gehalten, bis auf die 1800 pF, die haben 2.5% statt 2%. Was anderes gab's nicht.

Valenzband (Beitrag #21608) schrieb:

Ohne elementare Messungen bleibt es trübe und mühselig

Wenn man weiß, wie's geht ist das sicher alles kein Problem.

Valenzband (Beitrag #21608) schrieb:

Aber wenn es denn gelegentlich Funktion gibt sollte man wohl zuerst nach Wackelkontakten und schlechten Lötstellen suchen. Auf der Displayplatine können Q901 und R901 relativ heiß werden, daher sind diese und deren Lötstellen anfällig für Altererscheinungen.

Ich schau mir die mal an.

Valenzband (Beitrag #21608) schrieb:

Hattest du auch die Elkos auf dem Displayboard und die im Netzteil inkl. C409, C410, erneuert?

C901/902 auf dem Displayboard hatte ich gleich als erste getauscht, hat aber nix gebracht.
Vom Netzteil: Meinst Du die fetten orangenen Teile neben der Sicherung? Nein, die noch nicht. Dann bestelle ich die gleich mal mit.
Alle anderen Elkos auf der Hauptplatine wurden getauscht, auch C409/410, das kann ich anhand von Vorher-Fotos sicher verifizieren (hat eine Werkstatt gemacht).

Valenzband (Beitrag #21608) schrieb:

An Pin 14 des ICs sollten übrigens 5V anliegen, nicht "+11.9V" die das Manual angibt

Einen Messfühler an Pin 14, den anderen ans Gehäuse? Ich schau mal, ob ich das hinbekomme …

Manfred_K. (Beitrag #21609) schrieb:

Sunlion, du könntest auch mit einem isolierten Gegenstand die Platine und einzelne Bauteile im Betrieb vorsichtig abklopfen. Wackelkontakte und kalte Lötstellen lassen sich so eventuell lokalisieren.

Bei der Hauptplatine hab ich das schon gemacht, nicht aber bei der Displayplatine. Ich schau mal …

Danke erst mal für die Unterstützung, ich melde mich wieder!

Soeben kam Post von Revox:

„Gerne möchten Ihnen mitteilen, dass wir nun wieder ein Revox Classic B215 Kassettendeck anbieten können.
– Kassettendeck komplett restauriert / generalüberholt / aufgearbeitet
– 2 Jahre Garantie
– Bester Zustand, kleine optische Gebrauchsspuren sind möglich
– Neuer Aufnahme- und Wiedergabekopf
– Ohne Kassettenfachabdeckung
– Inkl. Bedienungsanleitung als PDF
– Eigentumszertifikat
– Zubehör: Verpackung und Netzkabel
– 3800 Euro
– Lieferzeit: 8–10 Wochen“

Wenn ich doch nur nicht so 'ne arme Sau wäre.

Sunlion (Beitrag #21611) schrieb:

– Kassettendeck komplett restauriert / generalüberholt / aufgearbeitet – 2 Jahre Garantie – Bester Zustand, kleine optische Gebrauchsspuren sind möglich – Neuer Aufnahme- und Wiedergabekopf – Ohne Kassettenfachabdeckung – Inkl. Bedienungsanleitung als PDF – Eigentumszertifikat – Zubehör: Verpackung und Netzkabel – 3800 Euro – Lieferzeit: 8–10 Wochen“

Kann man eigentlich kaum glauben für ein gebrauchtes Gerät fast 4000 Euro verlangen und nichtmal eine gedruckte Bedienungsanleitung und/oder Kassettenfachabdeckung liefern zu können. Wesentlich billiger und auch nicht viel schlechter wäre doch ein günstiger Kauf in der Bucht mit anschließender Befragung bzw. Instandsetzung bei einem Experten. Oder nicht?

Valenzband (Beitrag #21608) schrieb:

Hattest du auch die Elkos … im Netzteil … erneuert?

Was ist denn mit diesen hier, neben der Sicherung? Sollten die auch raus?
Und wenn ja – was sind das für welche? Auch Folienkondensatoren?
Die tauchen nämlich in der Liste des SM nicht auf und haben auf der Platine auch keine Bezeichnung (C123).
Ich interpretiere die Werte mal mit: 0.01 µF (20%), 450 V AC. Aber welcher Typ? Oder ergibt sich das aus den anderen Werten beim Aufdruck?

Wenn ich mich nicht irre sind das nur Entstörelkos. Wenn da einer durch ist geht das ganze Gerät nicht. Aber auf deinem Foto sehe ich was, was beim Sony TC K 777 auch war. Silberlitze als Kabel verwendet. Die brechen gern mal an Lötstellen auf Grund von Bewegung und Alter. So wie ich das sehe, stocherst du nur im dunkeln und kommst nicht weiter. Ein Pin eines IC mit kalter Lötstelle reicht schon und das Ding spielt verrückt.

Momentan hängt es an den fehlenden zwei Kondis, die werden erst Mittwoch geliefert. Vorher habe ich eh keine Zeit, weiterzumachen, denn morgen muss ich zur Abwechslung mal wieder ins Büro. Danach schaue ich mal, ob ich den Wert am Pin messen kann.

Sunlion (Beitrag #21613) schrieb:

Was ist denn mit diesen hier, neben der Sicherung? Sollten die auch raus?

Die können getrost drin bleiben. Sind Öl-Papier Kondis zur Netz-Entstörung. Entweder OK oder Abschied per Explosion. Hört man, sieht man, riecht man

Sunlion (Beitrag #21615) schrieb:

Momentan hängt es an den fehlenden zwei Kondis, die werden erst Mittwoch geliefert.

Falls das die beiden C302 und C304 sein sollten; Die sind nur für den Testton Generator nötig und werden am Problem der Lichtorgel nix ändern.

Valenzband (Beitrag #21616) schrieb:

… riecht man

Mhm. Dem Geruch nach sind sie schon explodiert.

Sunlion (Beitrag #21611) schrieb:

„Gerne möchten Ihnen mitteilen, dass wir nun wieder ein Revox Classic B215 Kassettendeck anbieten können. – Kassettendeck komplett restauriert / generalüberholt / aufgearbeitet – 2 Jahre Garantie – Bester Zustand, kleine optische Gebrauchsspuren sind möglich – Neuer Aufnahme- und Wiedergabekopf – Ohne Kassettenfachabdeckung – Inkl. Bedienungsanleitung als PDF – Eigentumszertifikat – Zubehör: Verpackung und Netzkabel – 3800 Euro – Lieferzeit: 8–10 Wochen“

Für den Preis kannst du meine beiden Revox haben. Ein drittes Deck würde ich auch noch drauflegen. Natürlich alles revidiert.

Sunlion (Beitrag #21618) schrieb:

Valenzband (Beitrag #21616) schrieb: … riecht man Mhm. Dem Geruch nach sind sie schon explodiert. :.

Ein Phänomen allein reicht nicht. Denk an Feuerwerk. So ähnlich, nach Papierbrand, riecht es wenn das Ding wirklich irgendwann geknallt hat.
Dann sieht man aber auch die Trümmer.

Die würde ich nehmen, aber nur, wenn Du "kleine optische Gebrauchsspuren" garantieren kannst. In makellosem Zustand will ich sie nicht.
Nee, ich glaube, mein Bedarf an Decks ist gedeckt. Von Andy bekomme ich noch ein Onkyo TA-2500, und dann war's das.

@ Valenzband: verbrannt riecht die Kiste nicht, aber schon irgendwie nach Chemie. Wenn es in Betrieb ist, riecht es besonders stark, auch noch aus drei Metern Abstand.