[Baubericht] Heimkinobau "Binaptikum 4K"

An welcher Stellle kann man denn die Parallax-Einstellungen verändern?

Was mir aufgefallen ist: Das Ghosting ist anscheinend sehr abhängg, wie lange der Beamer bereits läuft. Am Anfang kurz nach dem Einschalten extrem stark, dann wird es mit der Zeit immer weniger.
Die Brillenhelligkeit ist übrigens nur minimal veränderbar, ohne das Bild zu stark abzudunkeln; läuft deshalb weiterhin auf Max.

So mache ich das halt an meinem X35.
Ob und wie das mit dem HW40 geht, kann ich dir leider nicht sagen.

Am Wochenende wurde eine kleine, aber feine, Erweiterung installiert.
Die Sony IR-Brillen "TMR-PJ1" arbeiten bei zu großen Entfernungen um die 10 Meter Gesamtdistanz leider nicht mehr ganz zuverlässig, was sich in einem Abreißen des 3D-Effekts ausprägt. Dann dauert es wieder einige Sekunden, bis sich das 3D-Bild der Brille wieder mit dem Beamer synchronisiert.

Da zum Signal-Weg "Beamer zur Leinwand" auch noch der Rückweg per Reflexion "Leinwand zur Brille" hinzu zu rechnen ist, komme ich gerade bei meiner Raumgröße und Beamer/Leinwand-Position auf diese kritische Weglänge, bei der dann Störungen auftreten.

Abhilfe schafft dann entweder nur der Wechsel von IR-Brillen zu den neuen Funk-Brillen, samt zusätzlichen Sony-Funk-Emitter, oder die Verstärkung des IR-Signals. Da ich aber die Sony-Original-Brillen aufgrund des großes Sichtfeldes und des seitlichen Abschlusses zur Vermeidung von Restlicht bevorzuge, kam nur Variante 2 in Betracht.

Der von Sony genau zu diesem Zweck angebotene externe 3D-Sync-Sender TMR-PJ2 habe ich sehr günstig bekommen und wurde entsprechend am Wochenende installiert (Quelle: Sony-Produkt-Homepage):





Um mir den unnötigen Rückweg per Reflexion des IR-Signals an der Leinwand zu ersparen, wurde der Sender einfach mit einem 10m CAT6-Netzwerkkabel verlängert (d.h. das beiliegende kurze Netzwerk-Kabelstück ersetzt) und direkt über der Leinwand am Rand des Decken-Fries installiert. Das Netzwerkkabel wurde dann in der Abkofferung nach hinten gelegt, an der Kaminrückwand durchgeführt und dann weiter in der Abkofferung bis zum Beameranschluss gelegt (und nein, das Bild zeigt nicht der Kinect-Sensor ) :





Das IR-Signal kommt jetzt ohne Verbindungsabbrüchen zu den Brillen; selbst wenn man auf den äußeren hinteren Plätzen sitzt, kann man das 3D-Bild nun vollkommen störungsfrei genießen.

Woran man bei so einem Kino nicht alles denken muss!

Auf dem vorletzten Bild sieht es so aus als würde der Sender einem einen doppelten Mittelfinger zeigen

binap (Beitrag #487) schrieb:

SKSAustin (Beitrag #486) schrieb: Das sind aber auch sehr fragile Befestigungspunkte die die Becher da an der Oberseite haben. Mh.. aber nun hat du ja ein paar auf Reserve und kannst im Notfall mal fix auswechseln. Das Bild täuscht etwas, fragil sind die nicht. Eigentlich nochmal mit einer Strebe vorn verstärkt, aber dennoch elastisch und eigentlich bruchfest.

Leider muss ich nun nach einiger Zeit der Nutzung zugeben, dass die Befestigung der Getränkehalter wirklich nicht optimal ist. Getränke schwanken doch beträchtlich in der Halterung und auch bei Nichtbenutzung stößt man des öfteren heran, wobei sich die Halter verdrehen und in alle Richtungen abstehen.

Deshalb werden die Teile nun etwas gepimpt:
Die Kunststoff-"Lasche" mit der Schraube wird komplett entfernt und bündig mit dem Aussenbecher abgeschnitten. Das Innenteil wird entfernt (ist ja nur an drei Punkten eingeklickt) und der Aussenbecher mit zwei 4mm Bohrungen versehen.
Dann werden passende Edelstahl-Metallverbinder zu einem Winkel gebogen und von aussen mit 10mm M4-Schrauben an die Becker geschraubt. Die Muttern in Inneren werden dann anschließend wieder durch das Innenteil unsichtbar abgedeckt.
Natürlich werden die Winkel vorher schwarz gestrichen und nach der Bechermontage von unten an die Lehnen geschraubt.
Soweit zumindest die Theorie.

Und so sehen die gepimpten Getränkehalter dann gleich in der Praxis aus:

Seitenansicht und Rückansicht





Ansicht von oben, die Befestigungsmuttern sind unsichtbar hinter dem Inneneinsatz verschwunden:


Jetzt müssen nur noch die Schrauben schwarz gefärbt werden und dann anschließend alles wieder an die Sitze montiert werden.
Und dann muss das Prozedere natürlich für die anderen vier Getränkehalter wiederholt werden.

Die Zeiten von wackeligen und schwankenden Weizenbieren sind damit endgültig vorbei.
Am Wochenende sind zwei Kumpels eingeladen. Und dann werden neben dem obligatorischen Bild- und Soundcheck auch die neuen Getränkehalter geprüft und einer handfesten Tauglichkeitsprüfung unterzogen!

Irgendwas ist ja immer...

Igelfrau (Beitrag #609) schrieb:

Irgendwas ist ja immer... :D

Ja, das stimmt.
Aber das ist es ja gerade, was an unserem Hobby soviel Spass macht.
Immer etwas verändern, verbessern, optimieren und sehen wie neue Ideen schnell Gestalt annehmen.

Wo wir gerade beim Thema sind...... wolltest du nicht mal eine Maskierung für die Leinwand bauen?

Saarforce (Beitrag #611) schrieb:

Wo wir gerade beim Thema sind...... wolltest du nicht mal eine Maskierung für die Leinwand bauen? :)

Rate einmal, was ich heute mittag gekauft habe:
5 Stück U-Aluproflile (7.5 mm, 250cm Länge, 5mm Innenbreite), 6 Rollen schwarzes Velour-dc-Fix
Und Trittschalldämmung hab ich noch im Keller gefunden


Da bau ich mir jetzt mal zwei Maskierungsbalken zusammen, die ich dann abnehmbar mit Magneten auf die Rollo-Leinwand montieren kann.
Brauch jetzt eigentlich nur noch Metall-Band und starke Magnete über ebay.
Und eine Idee, wie ich den oberen Balken befestige, eventuell mit einer Schnur an der Leinwandkassette. Muss ich mir mal überlegen

Ich werde ja demnächst auch eine neue Leinwand installieren.

Am besten würde mir mittlerweile eine Lösung mit einer 16:9 Leinwand gefallen, die ich nur oben maskiere und bei einem 21:9 Film das Bild an den unteren Rand verschiebe.

Hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-105-2313-10.html hat das jemand sehr schön und simpel umgesetzt. Ich überlege ob ich das bei mir auch so machen soll.

Lg

Edit: ab Beitrag 469

Wenn man meinen derzeitigen Film- und TV-Konsum bertachtet, dann fahre ich mit dem reinem 16:9-Leinwand-Setting eh besser,

3D mach aucht nur im 16:9-Vollbild richtig Spass, und manche Filme mit Format-Umschaltung während des Films wie Tron Legacy und The Dark Knight erfordern ebenfalls eine Vollbild-Leinwand. Der Anteil von Cinemascope-Filmen ist derzeit gar nicht mal so hoch.

Deshalb hab ich mich entschlossen, nur bei wirklichem Bedarf zu maskieren. Aufgrund der Rollo-Leinwand ist eine Maskierung nicht so leicht umzusetzen, somst hätte ich mir schon lange eine Rahmenleinwand samt elektrischer Maskierung gebaut.
Ich habe nun die Absicht, einfach mit zwei Maskierungs-"Brettern" zu arbeiten, die bei Bedarf einfach auf die Leinwand gesetzt und von hinten mit Magneten befestigt werden.
Eventuell ist auch nur ein einzelner Maksierungs-Balken im oberen Bereich erforderlich. Wenn ich die Leinwand manuell nach oben einfahre, würde der untere Cinemascope-Balken einfach aus dem Sichtbereich der Leinwand herauswandern.
Aber das muss ich mir mal ansehen, ob sich sowas bei mir so durchführen läßt.

Ich würde den Anteil von 21:9 Filmen bei etwas 80% schätzen. 16:9 ist doch eine echte Seltenheit und ich freue mich immer wieder, wenn man mal so einen Film erwischt ^^

DIeses umschalten von 21:9 auf 16:9 macht doch eigentlich nur Christopher Nolan. Und das reicht auch Finde ich sehr ätzend...

Ich schaue mir momentan sehr viele Serien an, alle im 16:9-Format, 3D-Filme sind ebenfalls fast ausnahmslos in 16:9, damit kommt 3D einfach viel besser rüber. Und auch Fussball und PS3/Xbox360 laufen ohne Balken
Und mittlerweile finde ich das 16:9-Format fast besser als das 2,35:1-Format, ganz im Gegenteil zu DVD-Zeiten, da hab ich 16:9 gehasst wie die Pest.

Ich würde mir deshalb niemals eine reine 2,35:1-Leinwand installieren. Natürlich wäre eine echte elektrische Maskierung ganz nett, aber so wichtig ist mir das jetzt nicht mehr.

Ich habe jetzt übrigens eine neue Idee, mit nur einem einzigen Maskierungs-Brett auszukommen:

Die Leinwand kann ich hochfahren und arretieren, also schon mal kein Problem mit dem unteren Balken. Die Leinwand kommt aus der Alu-Kassette rausgefahren, die ich auf die gesamte Breite hinter einem 20cm langen Stoffstück versteckt habe.
Die Idee ist nun, ein etwas breiteres Maskierungsbrett (also ca. 30cm x 275cm) zu bauen, und zwar mit einem Scharnier auf halber Breite, damit ich die Maskierung von oben herunterklappen kann. Angebracht wird das ganze dann genau unter der Kassette, direkt vor der Leinwand, der nach oben abknickbare Teil landet dann "unsichtbar" genau vor meiner Stoff-Kassetten-Abdeckung.
Das abknickbare Maskierungsteil wird dann oben an der Decke bzw. an der Kassette einfach mit einem Magneten befestigt. Das "Scharnier" muss dann nur hinter der dc-Fix-Folie verborgen und so angebracht werden, dass es keinen Knick im Velours gibt.

Ich muss das jetzt mal genau ausmessen, aber die Idee erscheint mir wirklich ganz gut; komisch, dass ich da noch nicht früher darauf gekommen bin.
So müsste ich die Maskierung auch nicht immer wieder entfernen.

Erstmal natürlich auch von mir meinen großen Respekt für dein Projekt!

Nur ein kleiner Hinweis: Ich habe jetzt schon oft gelesen, dass Leute, die sich eine Maskierung nur für oben gebaut haben und die Leinwand dann einfach nach oben gefahren haben, mit dem Ergebnis nicht zufrieden waren, weil man dann unterhalb der LW noch den Balken hat, der ja, obwohl er schwarz ist, trotzdem noch leuchtet... Ich hoffe für dich, dass er dich nicht stört!

straight_ahead (Beitrag #617) schrieb:

Erstmal natürlich auch von mir meinen großen Respekt für dein Projekt!

Danke Schön für Dein Lob

straight_ahead (Beitrag #617) schrieb:

... weil man dann unterhalb der LW noch den Balken hat, der ja, obwohl er schwarz ist, trotzdem noch leuchtet... Ich hoffe für dich, dass er dich nicht stört!

Hmm, okay, Danke für den Hinweis, aber warum sollte der untere Balken denn leuchten, hinter der Leinwand an der Wand ist doch auch schwarze Velour-Folie angebracht?
Ob jetzt das Velour der oberen Maskierung (2 cm VOR der Leinwand) bestrahlt wird, oder das Velour an der Wand (2cm HINTER der Leinwand), auf das der zweite Cinemasope-Balken trifft, sollte eigentlich nicht viel Unterschied machen.

Hilft alles nichts, das muss ich einfach mal ausprobieren, bisher spukt das nur in meinem Kopf herum.

Hmm, okay, Danke für den Hinweis, aber warum sollte der untere Balken denn leuchten, hinter der Leinwand an der Wand ist doch auch schwarze Velour-Folie angebracht? Ob jetzt das Velour der oberen Maskierung (2 cm VOR der Leinwand) bestrahlt wird, oder das Velour an der Wand (2cm HINTER der Leinwand), auf das der zweite Cinemasope-Balken trifft, sollte eigentlich nicht viel Unterschied machen.

Ich wusste ja nicht wies bei dir hinter der LW aussieht, von daher sollte das wohl echt keinen großen Unterschied machen. Hättest du aber DVD-Regale o.ä. dahinter wäre das evtl. ungünstig. So passts ja!

Vor dem selben Problem stehe ich momentan auch... Habe mir eine teure Spaluto S4 Format gekauft und die hat nach unten keinen schwarzen Nachlauf.... Das heisst ich muss mir da auch was überlegen, da der untere schwarze Balken dann unter der Leinwand wegfällt gegen meinen Mediaschrank und die Wand. Ist schon extrem nervig, grad bei eine Multiformatleinwand wird sowas dann nicht direkt mit "eingebaut"..

Mich würde da auch stören, dass man Untertitel schlecht lesen kann und Menüs an der Stelle schwer bedienbar sind. Ich hatte mir auch überlegt obs gleich eine Multiformatleinwand werden soll, aber ohne Nachlauf ist das ja auch nix, dann will ich nicht so viel ausgeben, wenn ich wieder selbst Hand anlegen muss.
Deswegen hab ich für meine Rolloleinwand eine Maskierung nur für unten. Leinwand fährt einfach weiter nach unten - hat einen sehr langen Vorlauf - so dass der obere Balken in der Maskierung ist. Unten hab ich einfach eine Gardinenstange mit schwarzem Stoff auf an der Wand angebrachte Regalträger gelegt. Die Träger kann man bei Nichtbenutzung auch einfach aus den Schienen lösen, so dass das kaum auffällt. Eine Lösung mit Magneten habe ich auch versucht, das war mir auf Dauer viel zu fummelig - jetzt maskiere ich in ein paar Sekunden. Da die meisten Filme bei mir in 21:9 sind fährt die Leinwand standardmäßig ganz nach unten und ich muss nur noch die Stange auflegen. für 16:9 hab ich ein Makro in der Harmony gemacht, dass die Leinwand hochfährt und passend stoppt.

Das mit der Gardinenstange ist auch eine recht simple Idee
Allerdings benötigt man dafür rechts und Links Platz, um die Träger anzubringen. Da bei mir die Leinwand aber etwas rechts und links über die Eck-Absorber herausragt, gibt es da leider keine Befestigungspunkt, allenfalls im Absorptions-Material selbst...

Weiter herunterziehen kann ich die Leinwand auch nicht, da diese im 16-9-Format bereits so ausgemessen ist. dass sie genau am untersten Einrast-Punkt die Front-Bühne berührt (Die Augen am Sitzplatz-Sweet Spot sind dann genau auf der Höhe der halben Leinwandhöhe) . Und auf diesen Punkt ist auch der Beamer eingestellt, Da geht also bei mir gar nichts.

Wie gesagt, die Lösung mit der umklappbaren Maskierung oben, erscheint mir eine ganz gute Idee. Ich muss mir jetzt nur überlegen, wie das im eingeklappten Zustand dann von vorne auch schön ausschaut bzw. unsichtbar ist.

Aber da hab ich ja jetzt wieder was zum Grübeln

Hallo,

vielleicht hilft Dir das weiter, also ich habe eine Motorleinwand (244er 110") habe mir ein schwarzes Sonnenschutzrollo anfertigen lassen in Breite 250cm mit 99% Blickdichtigkeit in schwarz. Die Stange habe ich mit schwarzem Samt beklebt, damit es nicht spiegelt. Das Rollo fährt motorisiert mit einem Rollladenschalter (Aktor) herunter. Somit kann ich es per Handyapp in ein Programm einbinden. Programm 16:9 fährt nur die Leinwand.... Programm 21:9 fährt dann entsprechend noch das Rollo an die richtige Stelle und könnte die Leinwand ein Stück hochfahren. Ich habe mich aber dank motorischem Lensshift dafür entschieden das Bild einfach nur unten an die Kante zu fahren und die Leinwand so zu lassen. Von oben dann nur mit dem Rollo maskieren. Funktioniert perfekt und gibt einen tollen Kontrast ohne die Balken. Die Helligkeit des JVC D-ILA Projektors sieht man nicht in dem Balken. Hab da auch eine TV Bank stehen.

Solang es ein Rollo in der Größe gibt, würde ich das immer wieder so bauen. Das Rollo habe ich auch in die Abkofferung gebaut, es fährt über eine Zwischenwelle ca. 1,5 cm vor der Leinwand runter.

Gruß, Benny

Erst einmal Danke für die ganzen Tipps und Anregungen

Aber leider habe ich eh keine motorische Rollo-Leinwand und ich habe (vorerst) auch nicht vor, mir eine für viel Geld anzuschaffen.
Und mein HW40 hat auch keinen motorischen Lens-Shift und auch keine automatische Format-Anpassung.

Einen schwarzen Rollo nur für die obere Maskierung hatte ich mir auch überlegt, aber eigentlich ist auch das nicht nötig. Ich muss ja eh zur Leinwand vorlaufen, wenn ich diese nach oben schieben muss. Deshalb wurde diese Idee wieder schnell verworfen.

Die Maskierungsklappgeschichte nimmt aber immer mehr Form in meinem Kopf an; für die Befestigung an der Leinwandkassette hab ich ebenfalls schon eine Idee.

Bedenke das es wichtig ist, dass die Maskierung möglichst plan auf dem Leinwandtuch aufliegt. 1cm Luft könnte man schon sehen wenn man Pech hat.

Erweiterung der Deckendiffusorfläche im Rückraum

Andreas1968 (Beitrag #580) schrieb:

Wegen der Unsymmetrie: eine Möglichkeit wäre wohl noch, jeweils eine Reihe rechts/links daneben zu setzen. Dann wäre der Wirkbereich nochmal vergrößert und optisch würde das denke ich auch nochmal etwas stimmiger sein.

Ich habe mir die Anregung von Andreas nochmal durch den Kopf gehen lassen und beschlossen, noch zwei weitere Diffusor-Module zu ordern, und die Fläche damit auf acht Module zu vergrößern.
Da aber wirklich nicht ausreichend Platz an der Decke ist, diese direkt anzubringen und ich natürlich nicht die anderen sechs Module versetzen wollte, musste eine andere Lösung her.

Deshalb wurden die beiden neuen Module einfach halbiert, was aufgrund der MDF-Platte, auf dem die Modulstreifen aufgeklebt sind, kein Problem darstellt. Mangels Tauchsäge musste ich leider zum etwas groben Trennschleifer greifen und damit vorsichtig die Bodenplatte durchtrennen. Der dabei auftretende Brandgeruch war allerdings etwas gewöhnungsbedürftig. Naja, so ist das halt, wenn es schnell gehen muss

Nachdem die Bodenplatte durchtrennt war, musste ich nur noch die beiden Querstreben mit dem Cutter-Messer sauber durchschneiden, danach ließen sich beide Hälften problemlos auseinander ziehen. Die freigewordenen weißen Stellen auf der Skyline wurden dann mit schwarzer Farbe überstrichen.

Die vier Diffusorhälften wurden dann wie vorher beschrieben mit Baukleber aus der Kartusche an der Decke rechts und links der bestehenden Modul-Fläche befestigt.

Der eine an der Rückwand wirkt jetzt zwar etwas verloren

Aber ansonsten eindeutig besser als vorher.
Sieht viel stimmiger aus.

Und hat es klanglich noch etwas gebracht? Hörst Du Unterschiede?

BennyTurbo (Beitrag #628) schrieb:

Und hat es klanglich noch etwas gebracht? Hörst Du Unterschiede?

Nein
Aber wie Icebaer72 schon schreibt, es war eher kosmetischer Natur.

Das Auge hört ja bekanntlich mit!
Gefällt mir auch deutlich besser als die vorherige Version.

icebaer72 (Beitrag #627) schrieb:

Aber ansonsten eindeutig besser als vorher. Sieht viel stimmiger aus.

Igelfrau (Beitrag #630) schrieb:

Das Auge hört ja bekanntlich mit! Gefällt mir auch deutlich besser als die vorherige Version.

Danke, Mir gefällt es so auch viel besser.
Das Ganze sieht jetzt einfach in sich geschlossener aus und die Wirksamkeit sollte so natürlich auch höher sein. Ich hätte wohl besser gleich auf Andreas hören und die Diffusorfläche größer machen sollen. Dann hätte ich mir die umständliche Zuschneiderei (und vor allem den fiesen Brandgeruch) ersparen können. Aber hinterher ist man immer schlauer.

Achja, bevor jemand fragt: Die Leinwand-Maskierungen sind immer noch geplant, ich konnte mich nur noch nicht dazu aufraffen

Mein 3D-Brillen-Arsenal: Sony TDG-PJ1 und XpanD X105

Ich hatte von Anfang an geplant, auf allen Sitzplätzen auch die 3D-Möglichkeit anzubieten. Bei sieben Sitzplätzen heißt das dann auch leider sieben Shutterbrillen.
Durch Zukäufe bei ebay und Neukäufe habe ich es nun auf fünf original Sony TDG-PJ1 3D-IR-Brillen und auf zwei XpanD X105 3D-IR-Brillen gebracht,so dass nun auch bei kompletter Kinobesetzung jeder auch ein 3D-Bild sehen kann.

Die Sonys sind dabei in modischen Säckchen untergebracht:



Die XpanD-Brillen sind vor allem für Brillenträger und Kinder besser geeignet, da sie deutlich leichter sind. Die Sonys sind etwas klobiger und schwerer, aber sind trotzdem angenehm auf der Nase zu tragen, da der Steg etwas weicher "gepolstert" ist.
Das Sichtfeld ist gleich, auch das 3D-Bild ist vergleichbar gut bis sehr gut. Man muss aber dabei bedenken, dass die XpanDs dabei preislich deutlich günstiger sind (unter 50 EUR), allerdings fehlt auch die edle Stoff-Unterbringung

Hier mal ein paar Vergleichsfotos der Sony TDG-PJ1 und der XpanD X105 (oben bzw. links die Original Sony-IR-Brille):










Die XpanD hat ebenfalls einen per USB aufladbaren Akku verbaut, der allerdings deutlich mehr Ladezeit als die Sony-Brille benötigt, die nach ca. 30-minütigen Laden wieder vollkommen einsatzbereit ist. Die XpanD-Brille braucht dafür mehr als das Dreifache an Ladezeit.
Auch ist das Einschalten der Brille etwas fummelig, da der verbaute Schalter keinen definierten Druckpunkt besitzt und man etwas herumprobieren muss, bis das Ding endlich läuft, was die Brille anschließend mit einer roten LED-Leuchten bekundet. Da spielt der in der Sony verbaute Druckknopf mit seiner punktförmigen grünen Bereitschafts-LED natürlich in einer ganz anderen Liga.

Aufgrund des Topp-3D-Bildes und ihres unschlagbar günstigen Preises ist die XpanD aber eine super Alternative, um seinen Brillenbestand für den Sony HW40 aufzustocken.

Oh, die Dinobot-Edition von Transformers 4... Irgendwie glaube ich, dass ich die von meinem Frauchen auch bald geschenkt bekomme

@binap:
Wie siehts aus mir der Dreamcast-Installation? Hat's nach deinen Wünschen geklappt?

benvader0815 (Beitrag #634) schrieb:

@binap: Wie siehts aus mir der Dreamcast-Installation? Hat's nach deinen Wünschen geklappt?

Leider nein, der Onkyo erkennt das Signal nicht am VGA-EIngang.
Die Blaze-VGA-Box funktioniert aber, an einem VGA-Monitor bekomme ich ein sehr gutes Bild.

Den Onkyo-VGA-Eingang habe ich im HDMI-Setup natürlich umgestellt von "HDMI5" auf "- - - -", um den analogen Eingang zu aktivieren.
Leider kein Bild, es wird lediglich 640x480 als 4:3-Screen angezeigt angezeigt, keine Änderung ob ich den DC einschalte und ausschalte.--

mmmmh - doofe Sache.

Aber irgendwie klingelte da bei mir in den grauen Zellen. Ich hatte auch Probleme mit 5507.
Wenn ich mich nicht irre saß am Anfang ein flackkabel oder Stecker im gerät nicht richtig - kann es aber nicht mehr genau sagen, da ich die 5507 vor über 5 Jahre gekauft hatte und danach schon einiges anderes Geraffel hier stand.

Du meinst das Problem liegt am VGA-Eingang des Onkyo 809? Hmm, dann müsste ich mal einen Laptop oder meinen HTPC ranhängen, ob da dann ein Bild kommt.
Wenn es der Onkyo wäre, kann ich den leider nicht öffnen, da ich ja immer noch die HDMI-Board-Geschichte angehen muss (meine beiden Onkyos gehören zu den HDMI-Board-Austausch-Kisten, hab das mangels Lust und AVR-Ausfallzeit nicht gemacht).

Könnte gut sein, dass es am 809 liegt. Dein Test mit dem HTPC ist natürlich ein guter Weg zur Fehlerlokalisierung.
Dann hättest du noch einen Grund mehr die HDMI Boards auszutasuchen. Musste ich damals bei der 5507 zwangsweise machen - ein Defekt lag im YUV-Eingang vor.

Drück dir mal die Daumen.

Leider hat sich nach jahrelangen Dienst mein treuer Heco Phalanx 12A verabschiedet.
Wie man hier nachlesen kann, krankt der Sub an einem üblen und lauten "Flattern" in den unteren Frequenzen, bei dessen nervenden Geräusch man eigentlich keine Filme mehr vernünftig ansehen kann.
Da ich keine Lust auf eine Reparatur habe und sich das Teil vehement gegen das Auseinanderschrauben sträubt, wird der Sub nun ausgetauscht.

Die Frage nach einem Nachfolger stellt sich eigentlich nicht, denn da gibt es meiner Meinung nach nur eine Alternative:







Leider habe ich heute keine Zeit mehr zum Einmessen

3D Brillen geschüttelt, nicht gerührt!

Bin über deine Meinung gespannt. Habe ja 2x den kleinen Bruder

Dann lass es mal woofen
Schon eine interessante Größe - da kommen mir meine Subs wesentlich kleiner vor

Nur gut dass man dieses altbackene 70er Jahre Funier in der Dunkelheit nicht mehr sieht...

Bekommt der auch wieder einen Sockel als Hüpfbremse verpasst?

Igelfrau (Beitrag #643) schrieb:

Nur gut dass man dieses altbackene 70er Jahre Funier in der Dunkelheit nicht mehr sieht... Bekommt der auch wieder einen Sockel als Hüpfbremse verpasst?

Ja, das mit dem etwas gewöhnungsbedürftigen Furnier namens "Black Ash" ist mir auch gleich aufgefallen, leider gibt es den PB 2000 nur in dieser Ausführung. Aber man sieht nicht viel davon. Vorne ist das Gitter drauf und seitlich ist ja der Sitz, und dunkel ist es ja auch.

Sockel muss ich mir noch überlegen, jetzt steht der Sub erstmal nur auf den vier Oelbach Shock Absorbern. Mal sehen wie sich der Sub im Betrieb verhält, ist jetzt ein offenes Bass-Reflex-System (das PB steht bei SVS für "Ported Box" im Gegensatz zu den geschlossenen SB-Modellen "Sealed Box"), eventuell "hüpft" der nicht so wie ein komplett geschlossenes System. Auch ist der ca. 30kg schwere PB 2000 um einiges größer als der Phalanx 12A.
Heute Abend werde ich erstmal mit dem Antimode Cinema einmessen. Da bin ich schon auf den Sweep gespannt, wie tief der SVS runterkommt. Wird kein Vergleich zum Heco sein, der da schon deutlich abfällt zu den niedrigen Frequenzen.

Schönes Teil. gefällt.
Wenn er noch so klingt wie er aussieht, dann

Heute bin ich mal ganz früh aufgestanden und endlich die Anti-Mode 8033 Cinema-Einmessung für den SVS PB 2000 angegangen.
Als üblichen Start-Einmesspunkt habe ich meinen Heimkino-"Sweet Spot" in der vorderen Sitzreihe rechts aussen gewählt. Das Anti-Mode-Mikrofon wurde dann auf Ohrhöhe direkt über dem Sitzplatz positioniert und an einem Stativ befestigt.
Nach Starten des Einmessvorgangs ließen bereits die Bass Sweeps erahnen, wie weit der SVS im Gegensatz zum Heco nach unten arbeiten kann. Sehr beeindruckend; ebenfalls sehr beeindruckend auch die angeregten brachialen Raummoden und Resonanzen, die die Sweeps zum Vorschein bringen.

Nach Ende der Primärkalibrierung wollte ich auch noch die akustischen Verzerrungen im erweiterten Hörbereich konpensieren, um auch an den anderen Plätzen eine möglichst gute Basswiedergabe zu gewährleisten.

Das Anti-Mode bietet hierzu eine Sekundärkalibrierung (und hier die Stategie 2 namens Gradientenkompensation) an, die ich in ca. 70cm Entfernungsversatz in Richtung der linken hinteren Raumecke durchgeführt habe, das Messmikro dabei in der Höhe ca. 15cm tiefer Richtung Fussboden versetzt.

Hab ebenfalls den PB2000 zu Hause...schon ein sehr schicker(eher technisch als optisch) Woofer

Ja das einmessen mit dem Antimode macht Spaß

Vorallem mit SVS Equippment.

Allerdings im Dachgeschoss war bei mir kaum noch was davon zu hören.....

Volle Jurassic World Dröhnung !!!!!
Genialer 3D-Film, ich bin restlos begeistert













Neue Eingangsfront, der Merida-Auftsteller musste leider weg