[Baubericht] Heimkinobau "Binaptikum 4K"

icebaer72 (Beitrag #701) schrieb:

Wie hast du den Pegel kalibriert? Dafür gibt es in REW zwei Optionen: Subwoofer oder Speaker Signal. Kann sein, dass du Subwoofer ausgewählt hast, was nachher zu einem höheren Pegel bei den LS führt. Probiere das einpegeln mal mit "Use REW speaker cal signal"

Nein, ich habe natürlich das "Main Speaker Signal" ausgewählt und den Default "Subwoofer Signal" abgeändert.

icebaer72 (Beitrag #701) schrieb:

Das Clipping kommt wohl von einer deiner Moden, die zu sehr ausschlägt. Daher auch nur im Bypass-Modus. Dafür kannst du die Empfindlichkeit des Mics etwas runterdrehen. Im Kalibrierdialog von REW sollte das Mic normalerweise so eingestellt werden, dass unten -20dB steht. Wenn das bei dir nicht reicht, würde ich da auf -25 oder -30dB gehen.

Jep, genau das ist ja das Problem. Ich hab dort leider -11 dB (!) stehen und kann es mangels Regler am Mikro-Amp nicht runterregeln! Hätte das gerne auf -20 eingestellt, aber das ging bisher nicht. Ich ändere das heute mal an der Mixer-Software von Windows und teste dann nochmal.

icebaer72 (Beitrag #701) schrieb:

Du kannst vor der Messung auch kurz auf "Check Levels" gehen. Dann zeigt er dir die maximale Lautstärke an, bis zu der kein Clipping kommt. Die sollte sich erhöhen, wenn du das Mic etwas zurück nimmst. Die Soundkarte brauchst du auch nicht unbedingt zu kalibrieren. Die tragen normalerweise kaum zu einem Fehler in der Messkette bei.

Das werde ich nochmal versuchen. Hatte da keine weitere Lust mehr drauf, da mir beim vierten fünften Drücken von "Check Levels" die Ohren weh taten
Ich denke mal, ich muss da noch etwas am Mixer herumspielen. Der Line-In ist laut Windows auf 100%, das Mikro war annähernd auf den gleichen Pegel eingestellt (laut REW-Anzeige). D.h. ich werde das mal im Mixer soweit zurücknehmen, dass der Mikro-Pegel der Anzeige deutlich im grünen Bereich ist und auch der rote kurze waagerechte Balken im Level-Meter (was der genau darstellt ist mir nicht ganz klar) deutlich tiefer liegt.
Ich hoffe, dass ich das soweit in den Griff bekomme.

Die Aureon-SoundCard hat übrigens unten am Gehäuse einen Dip-Schaler, der anscheinend die Karten-Treiber umgeht und direkte Signal-Verarbeitung ohne OS zuläßt. Vielleicht führt das auch zu einer Vermeidung des Clippings.

OK, dann wird der Schalldruckpegel wohl stimmen und du bist da einfach etwas empfindlicher. Ich empfinde 83 dB nicht als sehr laut: das ist ja auch die übliche Abhörlautstärke in Studios, und die arbeiten da immerhin ihr Leben lang.

binap (Beitrag #700) schrieb:

REW zeigte "Clipping" bei mir an während der Messung mit BypassAntimode. Liegt denke ich daran, dass der Eingangspegel am Mikrofon da zu hoch wird.

Das glaube ich eigentlich eher weniger - 83 dB sollte so ein Mikrofon doch abkönnen. Rappelt vielleicht irgendwas? Ich hatte bei REW auch das Problem, dass er mir Clipping anzeigte, was aber verschwand, nachdem ich einen rappelnden Gegenstand, der bei einer bestimmten Frequenz resonierte, aus dem Raum entfernt hatte.

Dadof3 (Beitrag #703) schrieb:

Rappelt vielleicht irgendwas? Ich hatte bei REW auch das Problem, dass er mir Clipping anzeigte, was aber verschwand, nachdem ich einen rappelnden Gegenstand, der bei einer bestimmten Frequenz resonierte, aus dem Raum entfernt hatte.

Ja, Du hast recht, da rappelt was ganz gehörig beim Sweep, und zwar das gebogene Metallschutzgitter von SVS-Sub
Guter Tipp, das werde ich auf alle Fälle mal abnehmen.

Um jetzt etwas genauer zu arbeiten, habe ich vorhin nochmal das Stereo-Dreieck exakt ausgemessen (2,85 m), den Schnittpunkt fürs Mikro auf dem Teppich mit gelben Klebeband markiert und dort das Stativ mit dem Mikro aufgestellt (Kapsel-Ausrichtung gerade gegen die Decke, Höhe genau auf Mittel/Hoch-Töner der Front-Lautsprecher).



Dann habe ich das bei den Sweeps vibrierende Metall-Gitter vom Subwoofer SVS PB2000 abgenommen und nochmal neu eingepegelt auf genau 83 dB, die jetzt bereits bei der Stellung -16 dB am Volume-Regler erreicht werden.

Beim Level-Check ist jetzt auch alles im grünen Bereich und die Empfindlichkeit des Mikros steht ebenfalls auf den gewünschten -20 dB.
Und voila: Keinerlei Clipping mehr bei der Messungen

Ich denke jetzt mal, dass die Messungen verlässlich sind und jetzt auch für einer realistischen Aussage zu meinem Raum taugen.

Diagramme lade ich dann später hoch, wenn der PC wieder für mich zugänglich ist

Und hier mal meine REW-Messung 2 (Messung2.mdat):

Diagramm A: SPL & Phase (Front Speaker R/L + Subwoofer + Bypass Antimode - All Channel Stereo Mode )



Diagramm B: SPL & Phase (Front Speaker R/L + Subwoofer + Antimode korrigiert - All Channel Stereo Mode )



Diagramm C: SPL & Phase (Front Speaker R/L + Subwoofer - Direct Mode )



Diagramm D: All SPL (Front Speaker R/L + Subwoofer + Antimode korrigiert - All Channel Stereo Mode )



Diagramm E: All SPL (Front Speaker R/L + Subwoofer + Antimode korrigiert versus Bypass Antimode - All Channel Stereo Mode )



Diagramm F: All SPL (Front Speaker R/L + Subwoofer + Antimode versus Antimode Lift 25 - All Channel Stereo Mode )



Diagramm G: All SPL (Front Speaker R/L + Subwoofer + Antimode versus Antimode Lift 35 - All Channel Stereo Mode )

Diagramm H: Wasserfall 20Hz - 15KHz, 1000ms (Front Speaker R/L + Subwoofer - Direct Mode )



Diagramm I: Wasserfall 20Hz - 200 Hz, 500ms (Front Speaker R/L - All Channel Stereo Mode )



Diagramm J: Wasserfall 20Hz - 200 Hz, 500ms (Front Speaker R/L - Direct Mode )



Diagramm K: Wasserfall 20Hz - 200 Hz, 500ms (Front Speaker R/L + Subwoofer + Bypass Antimode - All Channel Stereo Mode )



Diagramm L: Wasserfall 20Hz - 200 Hz, 500ms (Front Speaker R/L + Subwoofer + Antimode korrigiert - All Channel Stereo Mode )

Hallo binap,

ich hätte auch gerne deine Lautstärkeempfindlichkeit, dann hätte ich mir meine Raum-in-Raum Konstruktion sparen können. :^)

Warum misst du nicht auf deinem Referenzplatz? Was bringt es dir den Frequenzgang von einer anderen Stelle des Raumes zu sehen?
Mess mal an deinem ersten Messpunkt der Einmessautomatik, ansonsten ist das mMn uninteressant.

Ich nutze sowohl REW als auch CARMA 4 und würde einem Anfänger eher zu CARMA raten, damit sind leicht Mehrkanalmessungen möglich und die Standardskalierungen sind gut zu interpretieren.

Hi all,

ich bin nun einmal den Hinweis von Tarinth gefolgt und habe mich am Wochenende mit CARMA beschäftigt.
Für Mehrkanalton-Messungen werden zusätzlich noch die Test-Sweeps von der CARMA-Audio-CD benötigt, die dann extern über den Blu-ray-Player zugespielt werden. Man kann dann auf einmal für alle 5.1-Kanäle (5.1-DTS-Signal) oder 7.1-Kanäle (Dolby Prologic IIx-Signal) die Messung durchführen. Die Software ist wirklich einfach zu bedienen, enthält ein gutgemachtes deutsches Tutorial für die ersten Messungen und eine umfangreiche Anleitung.

Das Antimode Cinema habe ich nochmals auf meinen bevorzugten Sweetspot-Sitzplatz in dere ersten Reihe ganz rechts aussen eingemessen.
Die von der alten Audyssey-Einmessung im AVR ermittelten Kanal-Pegel und -Abstände habe ich mit dem Pegelmesser überprüft und falls es notwendig war, auf 75dB korrigiert: die Entfernungen wurden mit dem Zollstock nachgemessen und ebenfalls korrigiert (z.B. war der Center um 20 cm zu nah und auch die Sourroundentfernungen haben nicht gestimmt).
Die Trennfrequenz für alle Lautsprecher wurden dann erst mal auf "80Hz (THX)" eingestellt (obwohl laut Audyssey-Messung für die Trennung der Mains 40 Hz und für den Center und Surrounds 60 Hz vorgeschlagen wurde).

Folgende Pegel und Abstände sind nun im AVR-Setup eingestellt:

Abstände:

Left: 3,30 m
Center: 3,45 m
Right: 3,30 m
Surround Right: 1,65 m
Surround Back Right: 2,25 m
Surround Back Left: 1,95 m
Surround Left: 1,80 m

Pegelkorrekturen, um 75 dB am Messplatz zu erreichen (laut Pegelmesser)

Left: + 1,0 dB
Center: + 2,0 dB
Right: + 1,0 dB
Surround Right: - 0,5 dB
Surround Back Right: 0,0 dB
Surround Back Left: - 1,0 dB
Surround Left: + 0,5 dB
Subwoofer: 0,0 dB

Danach habe ich ein paar Mehrkanal-Messungen mit dem exteren 5.1 DTS-Signal und dem 7.1 Dolby Prologic IIx-Signal durchgeführt.

Hier der momentane Ist-Zustand bei aktiven Antimode und aktiver Audyssey-Korrektur des linken Main-Speakers (Trennung der Mains bei 80Hz).
Im Vergleich dazu der Graph für Antimode Bypass/ohne Audyssey.




Diagramm des LFE-Kanals im Bypass-Modus vs. Antimode-Korrektur:




Und hier noch ein Wasserfall des linken Main-Speakers:




Ich werde jetzt nochmal die Audyssey-Messung wiederholen, danach wieder die Abstände und Pegel gerade ziehen und dann nochmals den Ist-Zustand messen.

Über etwas Feedback zu den aktuellen Messungen und was man bereits daraus ableiten kann, würde ich mich freuen.
Bitte für Kommentare zu den Messungen den entsprechenden Thread im Akustik-Bereich nutzen, um Doppelposts zu vermeiden:
Erste Messungen im Binaptikum mit REW und CARMA

Leider ist es im Akustik-Thread derzeit recht still... Oder die Messungen sind einfach zu mies

Ich habe dir ja schon einmal geraten dich auf einen Thread festzulegen - so handhabe ich das bei mir ja auch. ^^

Ich habe mich im Akustikthread dazu geäußert...

Tarinth (Beitrag #710) schrieb:

Ich habe dir ja schon einmal geraten dich auf einen Thread festzulegen - so handhabe ich das bei mir ja auch. ^^ Ich habe mich im Akustikthread dazu geäußert...

Du hast natürlich Recht. Ich habe den Link auf den Akustik-Thread für Feedback und Kommentare im oberen Beitrag eingefügt.
Hier in meinem Bauthread werde ich dann nur ein paar ausgewählte Ergebnisse posten.

Vielen Dank nochmal.

Super, genau so handhabe ich das auch. :^)

Bin gerade nur etwas beschäftigt, deshalb muss ich dich mit meiner weiteren Hilfe noch etwas vertrösten. Aber in meinem Akustik-Thread ist ja im Moment auch nichts los...

Hallo Binap ! Bin Dank Dir jetzt auch stolzer Besitzer eines Heimkinos, habe gestern das Auro 3D Update für meinen AVR-6200W bekommen und bin vom Sound total begeistert. Mein Han Solo habe ich leider nicht so Perfekt an die Tür gebracht.






Gruß Export

Sieht wirklich klasse aus allerdins sind die Rears wohler für das vordere Publikum ausgerichtet

Hallo Export,
schickes Heimkino! Exportiere deine Bilder doch mal in einen eigenen Baubericht.
Ist doch immer wieder schön die Entstehung und Entwicklung eines Kinos zu verfolgen und hilft
anderen Heimkinoenthusiasten bei der Umsetzung Ihrer Kinos.

Nimm dich in acht Export. Binap wird dir bald ne Logitech Harmony Fernbedienung empfehlen und dies solange tun, bis du dir eine kaufst und dann einsiehst, dass er recht hatte.

So war es bei mir jedenfalls, als er meine vielen Fernbedienungen sah. Danke Binap für den steten Tropfen

Tzulan444 (Beitrag #716) schrieb:

Nimm dich in acht Export. Binap wird dir bald ne Logitech Harmony Fernbedienung empfehlen und dies solange tun, bis du dir eine kaufst und dann einsiehst, dass er recht hatte.

Sehr gute Überleitung

Dann kann ich hier ja gleich das neue Modell Harmony 950 empfehlen.
Im Gegensatz zur Harmony Elite kommt diese Harmony als reine IR-Fernbedinung daher, besitzt also keinen Hub und kann daher weder BT-Geräte wie den FireTV oder PS3 steuern noch per WLAN angesprochen werden.

Ich konnte beim letzten Amazon Warehouse Deal nun doch nicht Nein sagen und habe mir die 950 für ingesamt 146 EUR geschossen (166,- EUR abzüglich einem 20,- EUR WHD-Aktions-Gutscheins).
Da ich eh schon den Hub der Harmony Ultimate besitze und alle Hubs hardwareseitig komplett identisch sind, war geplant diesen einfach der Ultimate zu klauen und der 950 hinzuzufügen, um letztendlich die Elite-Austattung mit Hub zu erhalten.

Im Endeffekt bin ich wie hier beschrieben vorgegangen:
4.04 Anleitung: Ultimate ohne Hub benutzen

Meiner Heimkino-Ultimate wurde dann der Hub über ALT+F9 weggenommen, dann ein neues Konto angelegt, da hinein das bestehende Konto kopiert und die Ultimate als IR-FB ohne Hub eingerichtet.

Dann habe ich in meinem bestehenden alten Ultimate-Konto die 950 als neue FB hinzugefügt, darauf die Einstellungen der Ultimate aus dem bestehenden Konto übernommen und eingerichtet.
Anschließend wurde der freie Hub über die Erweiterungen der 950 neu gepaired und dann wieder synchronisiert.

Ging alles recht problemlos, einzig die Bluetooth-Aktionen blieben auf der Strecke, Prime TV über den FireTV2 musste also neu angelegt werden.

Leider lassen sich die neuen Tasten für die Home Automation nicht ausserhalb einer Aktion belegen. Schade, aber vielleicht wird das ja mal noch per Software-Upgrade nachgeschoben. Innerhalb einer Aktion können die Tasten wie jede andere frei belegt werden.

Insgesamt fühlt sich die neue 950/Elite wertiger an, liegt besser in der Hand und lässt sich leichter bedienen. An das etwas höhere Daumen-Wischen habe ich mich schnell gewöhnt, da ja jetzt das Diplay etwas weiter nach oben gewandert und die Tasten oberhalb des Displays verschwunden sind.

Ob man das ganze unbedingt braucht, ist Geschmacksache, ich bin bisher aber recht zufrieden mit der der 950.

Und die Kombi 950/Hub hat den Vorteil, dass man nicht die hässlichen Aufdrucke (Lampen- und Steckdosen-Symbole) auf den Home-Automation-Tasten hat. Es sind auf der 950 dafür lediglich einer bis vier Punkte aufgedruckt.

Meiner Meinug nach die viel bessere Variante, wenn man sich die beiden FBs mal im Vergleich ansieht:

------- Harmony 950 -------- ------- Harmony Elite -------

So hab ich mir das auch überlegt. Also kann die 950 doch wie auch die Elite per Funk mit dem Hub kommunizieren? Praktisch identische FBs?

Genau so ist es.
Die Kombination aus Harmony 950 und Harmony Hub / Ultimate Hub / Smart Hub ist zur Harmony Elite komplett identisch.
Jeder der bereits einen Hub besitzt, kann diesen unpairen und anschließend mit der 950 problemlos verbinden, um eine vollwertige Elite-Ausstattung zu erhalten.
So lässt sich kostengünstig eine Harmony Ultimate zu einer Harmony Elite aufrüsten.

Sammal Binap ... wie hast du denn dein Logo so hinbekommen, oder ist das direkt eine Animation mit Blender ?

Vielen Dank und viele Grüße! *neidaufdeinbinaptikum*

Ja, das ist eine Blender-Anmation des bekannten 20th Century Fox-Trailers, und daraus einfach ein Screenshot

Neue Deckenbeleuchtung mit Philips Hue RGBW-Stripes

Nachdem nun meine Harmony 950 ins Heimkino Einzug gehalten hat, stieg auch mein Interesse an einer schöneren und moderneren Lichtsteuerung.

Da die Harmony auch die Philips Hue Lichtsteuerung unterstützt und ich schon längere Zeit auf diese Art von Licht-Hausautomation scharf war, bot es sich an, mal bei Philips nach passenden LED-Beleuchtungen Ausschau zu halten. Meinen alter 300 Watt-Glühbirnchen-Lichtschlauch wollte ich eh schon seit Monaten durch moderne energiesparende LED-Stripes ersetzen.
Allerdings gefielen mir nie diese relativ lichtschwachen China-RGB-LED-Stripes, auch die Philips-Hue-Stripes mit ihren auch nur etwa 120 Lumen pro laufenden Meter Lichtleistung hatten mich nicht gerade begeistert.
Im Profilager, z.B. bei Paulmann, musste man zusätzlich auch noch einiges an Geld investieren, um die 16 laufenden Meter Beleuchtung für meinen Deckenkranz abzudecken. Auch schreckte mich hier immer die Verkabelung ab, und dass man dafür einiges an Trafos, Repeatern usw. benötigte. Ob das ganze dann auch noch vom Timing her gut und unauffällig steuerbar ist, war auch noch recht ungewiss.

Da nun aber kürzlich von Philips, als der Nachfolger der alten 120 Lumen-Stripes, die neuen RGBW-Stripes, mit 800 Lumen pro Meter Leuchtkraft, vorgestellt wurden, konnte ich nicht mehr widerstehen und entschied mich spontan mir diese Teile samt passender Hue-Bridge zuzulegen.

Allerdings muss man sagen, dass auch bei dieser Lösung ordentlich Geld versenkt wird, da die Stripes von Philips nicht gerade günstig sind. Hier muss man einfach auch das Hue-Hausautomation-Konzept mitbezahlen.

Um meine 16 laufenden Meter im Deckenkranz abzudecken, wurden deshalb zwei Basissets (mit jeweils einem 2-Meter-Stripe) samt Trafo erstanden, die jeweils mit sechs 1- Meter-Erweiterungen verlängert wurden. Die 1-Meter-Erweiterung schlägt hier übrigens mit stolzen 25 EUR zu Buche.... Das Basis-Set mit 2 Metern kostet um die 70 EUR. Ein Set kann jeweils bis auf 10m erweitern werden, also Basis plus 8 Erweiterungen, mehr lässt der Trafo nicht zu.
Somit wurden zwei Licht-Kreise gebildet mit jeweils 8 Metern Lauflänge.

Als erstes musste aber mein alter Lichtschlauch entfernt werden, weshalb ich meine Wand links neben dem Kamin öffnen musste (natürlich war diese Stelle bisher nicht als Revisionsöffnung ausgelegt...). Als ich endlich unter viel Dreck die Gipskartonplatte entfernt hatte, war ich erst einmal relativ ratlos, wie ich denn die beiden Licht-Stripes verlegen könnte und viel wichtiger, wie ich an eine einfache Stromversorgung kommen sollte.




Zuerst also erst mal den alten Lichtschlauch vom Netz abgeklemmt und dann vorsichtig rundherum aus dem Deckenfries rausgefriemelt. Leider machte sich der relativ schwere Kunstoffschlauch nach zwei Metern selbsttändig und fiel durch das Eigengewicht alleine herunter. Zum Glück wurde dabei die Leinwand verschont; das sah Anfangs wirklich nicht gut aus und mir blieb dabei fast das Herz stehen, als sich der Schlauch mit einem lauten Schleifgeräusch selbstständig machte.
Nachdem dann das bereits etwas speckige und angegilbte Geschläuche entsorgt war, wurde noch die alten Träger-Schienen abgelöst und ebenfalls entfernt.
Da ich an die kleinen Hue-Trafos weiterhin herankommen wollte (die Hues brauchen dazwischen schon mal einen Reboot, bei dem man mal komplett stromlos machen muss), wurden diese einfach im Deckenfries rechts und links des Kamins versteckt, und die Stromzuleitungen nach unten ins Ikea-Hoch-Regal durchgeführt, wo auch bereits der Marmitek-Transmitter seine Steckdose gefunden hatte. Die dortige Dreifachsteckdose nahm auch noch die beiden Hue-Trafos auf.
Dann ging es ans Verlegen der Stripes. Diese sind zwar recht biegsam, aber da es (noch) keine 90-Grad-Verbinder gibt, mussten die Stripes hochkant um die Ecken geführt werden. Allerdings ging das leichter als erwartet. Zur Fixierung reichte es aus, die (unzähligen einzelnen) Klebestreifen an den flach verlegten Stripes zu entfernen und so in der Abkofferung zu befestigen. Nachdem der erste Stripe befestigt war (das Ende war ungefähr zwei Meter vor der Leinwand auf der linken Seite) , wurde der zweite Stripe direkt daran fortgeführt, ums linke Eck geführt und dann oberhalb dwr Leinwand verlegt. Dann wieder um die rechte Eck herum und dann bis zum Kamin auf der rechten Seite. Die 40cm Überstand des Stripes wurde dann als Schleife unsichtbar ins Deckenfries gestopft.

Dann alles angeschlossen und den ersten Test mit der Hue-App gestartet. Das Auffinden der Hue-Lampen und das Integrieren in die Lichtsteuerung ging realtiv schnell und unkompliziert. Die RGB-Farbwahl mittels App ist natürlich ganz nett, bevorzugt ist natürlich meine Lieblingsfarbe Blau passend zu der Deckenfarbe und der Bestuhlung.
Bei Fussball wird natürlich auf ein kräftiges Rot umgeswitcht; also folglich wieder am Dienstag zur CL

Hier mal ein paar Impressionen (bei voll aufgedrehter Helligkeit). Die neuen Hue Stripes Plus sind echt hell, kein Vergleich zum Vorgänger oder gar zu den Billig-China-Teilen:














Einziger Nachteil ist, dass man jetzt etwas mehr die ungleichmäßige Stoff-Bespannung der Kantenabsorber im Deckenfries erkennt. Die leichten Wellen im Stoff erzeugen dann gerade bei warmen Farben unschöne Schatteneffekte. Falls es mich zu sehr stört, werde ich wohl oder übel die Stoffbahnen durch passende mit Akustikstoff bespannte dünne Holz-Rahmen ersetzen müssen. Das bedeutet aber wieder einiges an zusätzlicher Arbeit...

Achja, Danke für die Tipps, einen Swiffer Staubmagnet zum Entstauben zu verwenden. Was für eine geniale Erfindung !!!
Mein Beamer und mein Glasrack fühlen sich jetzt wieder richtig wohl.
Ich hoffe, diesmal gibt es keine Beschwerden, dass auf den Bildern zu viel Staub erkennbar ist

Da bin ich mal gespannt, die neuen Philips-Teile stehen auch auf meiner Einkaufsliste.

Hab oben die Bilder eingefügt. Ich bin ehrlich begeistert von den Stripes Plus.
Allerdings sind die Teile schon ziemlich teuer. Gerade die 1-Meter-Erweiterungsstücke sind preislich schon eine echte Ansage.

Danke, sieht wirklich gut aus.

Ein Schnäppchen sind die nicht gerade, das stimmt, aber es sind halt auch keine namenlosen Billigteile von ebay.

Sieht echt schick aus mit dieser Leuchtkraft! :^)

WOW ... sieht klasse aus

daumen hich. sieht super aus!!!!

Ein wirklicher Mehrgewinn! Sieht sehr toll aus und die Mühe hat sich meines Erachtens mehr als gelohnt.

Super!

Vielen Dank an Euch für das positive Feedback.
Die neuen Philips Hue LightStrip Plus sind von der Leuchtkraft wirklich sehr beeindruckend.
Auch ist die Schaltung der beiden Stränge wirklich absolut synchron und auch die Farben stimmen 100%ig überein. Es ist keinerlei Unterbrechung an der Stelle zu erkennen, an denen die beiden Ketten aneinander stoßen.
Ich hatte erst am Wochenende in einer Eisdiele eine Deckenfries-Installation gesehen, bei der weder die Farben und deren Intensität noch das Timing der Schaltung gestimmt haben. Kein Vergleich zu den Philips Hues.

Zur Steuerung benutze ich übrigens weniger die App, sondern eigentlich nur meine Harmony 950. Das Schöne daran ist, dass man damit nun auch das Licht ausserhalb der Aktionen steuern kann, da die zusätzlichen vier HomeAutomation-Tasten entsprechend belegt werden können. ShortPress schaltet die Lampe ein, LongPress wieder aus.

Hab mir jetzt noch überlegt, irgendwo eins meiner Huawei 10Zoll Android Tablets zu "integrieren", um die Farben einfach über die Hue App bzw. Harmony App konfigurieren zu können. Eine Farbzuweisung direkt über die Harmony FB ist leider nicht möglich, das geht bisher nur über die Harmpony App.
Ist aber nicht schlimm, da ich eh nur auf fertige Setups zugreifen will und ich nicht so der Regenbogen-LED-Fan bin.
Ein Kino-Setup für Blau und ein FC Bayern-Setup in Rot reichen sozusagen eigentlich aus

Umrüstung des Binaptikums auf die neuen 3D-Tonformate

Nach langer Überlegung habe ich mich nun doch entschlossen, auf die neuen 3D-Tonformate Auro 3D, dtx: x und Dolby Atmos aufzurüsten.
Gleichzeitig möchte ich weg vom Einsatz meiner diffus abstrahlenden Surround-Dipolen, die in 180cm Höhe an der Wand montiert sind. An deren Stelle sollen nun Direktstrahler auf Ohrhöhe eingesetzt werden.

Als Ausgangsbasis soll jedoch weiterhin das bestehende 7.1-Setup dienen, obwohl das von mir bevorzugte Wunschformat Auro-3D auf einer 5.1-Basis beruht. Das Lautsprecher-Setup stellt sich etwas komplizierter dar, da die Anordnung für jedes der drei 3D-Ton-Formate unterschiedlich ist. Hier hat sich allerdings Auro-3D hinsichtlich seiner Spezifikationen etwas geöffnet, wobei dann unter hinnehmbaren Qualitätsverlust auch die Höhenlautsprecher eines Atmos-Setups genutzt werden können. So wären alle drei Tonformate, inklusive des auf 7.1 basierenden dts:x, möglich. Zwar nicht optimal, aber angesichts meiner Raumaufteilung ein gangbarer Kompromiss.
Der Weg zu dieser Binaptikum-Konfiguration wurde im folgenden Diskussionsthread "erabeitet":
Auro 3D für das Binaptikum - Was tun?

Als zukünftige Direktstrahler sind vier Jamo D500 CLR THX-Lautsprecher vorgesehen, die durch ihre flache und geschlossen Bauweise ideal für die Wandmontage geeignet sind.
Die vier Dipol-Surround-Lautsprecher Jamo D8SUR werden soweit "umgebaut", dass sie als Front Heights sowie Rear-Heights an der Decke installiert werden können. Näheres dazu an in einem separaten Thread:
Dipol-Surrounds - wie kann man eine Seite deaktivieren

Hier nun das geplante 7.1.4 Setup (Auro-3D bzw. Auromatic Upmixer als bevorzugtes System):

Raumgröße ohne Aufbauten:
5,83m x 3,86m x 2.40m

Abstände:
3,30m Sweetspot-Sitzplatz bis zum Center, 3,45m bis zur Leinwand
3,34m Sweetspot-Sitzplatz bis zur jeweiligen Boxenfront der Main-Lautsprecher
2,00m Seeetspot Sitzplatz bis zur Rückwand
1,30m Sweetspot-Sitzplatz Ohrhöhe zur Decke (vertikale Entfernung)



Orangefarbene Lautsprecher: Layer 1 / Ear Level (Surround) Layer
Front Direktstrahler: 2 x Jamo Concert 11
Surrounds/Back-Surrounds: 4 x Direktstrahler Jamo D500 LCR

Gelbe Lautsprecher: Layer 2 / Height (Upper) Layer
Front-Heights / Rear-Heights: 4 x Jamo D8SUR (phasenverkehrte Chasis kurzgeschlossen und Weiche mit entsprechende Lastwiderständen versehen)
Die Front-Heights sind dabei 2,25m vom Sweetspot entfernt, die Fronts 3,35m (in der Horizontalen gemessen), der Elevationswinkel beträgt dann genau 30 Grad. Die Rear-Heights bilden eine Linie mit den Front-Lautsprechern.

1. Austausch der Sourround-LS und der Back-Surround-LS gegen Direktstrahler (orange)
2. Verschieben der Surround-LS-Position von 90° auf 100-110° und Herunterholen auf Ohrhöhe.
3. Back-Surround-LS werden ebenfalls auf Ohrhöhe gebracht.
4. Umbau der Dipole auf einseitige Direktstrahler
5. Montage der Jamo D8SUR als Front-Heights und Rear-Heights (gelb).
6. Die Front-Heights werden soweit in den Raum gezogen, dass ein Elevationswinkel von 30° zum Hörplatz im Sweetspot gebildet wird.

Soweit die theoretischen Betrachtungen.

Die Praxis sieht derzeit so aus:

Da die neuen Tonformate auch den Einsatz von neuer AV-Receiver- Technologie bedeuten, musste Ersatz für meinen doch schon vier Jahre alten Onkyo 809 gefunden werden. Auro-3D wird im Consumer-Bereich bisher lediglich durch AV-Receiver der D&M-Gruppe unterstützt. Ein geeigneter Kandidat war dann im Marantz SR7010 (Serie 2015)) schnell gefunden, der alle drei Decoder von Haus aus mitbringt und mit 9 integrierten Endstufen ausreichend Ressourcen hat. Ebenfalls wurden vier Stück Jamo D500 LCR für die Surround-Beschallung geordert:





Der Marantz SR7010 hat zwar nur 9 Endstufen verbaut, intern lassen sich jedoch 11 Kanäle ansprechen, die ich für mein geplantes 7.1.4-Setup natürlich auch benötige. Die beiden zusätzlichen Kanäle werden von meiner alten 4-Kanal-Endstufe Harman Kardon PA 2000 versorgt (die auf 2 Kanäle a 100 Watt gebrückt ist).
Ein dts:x -Update ist erst kürzlich erschienen und kann kostenlos nachinstalliert werden; das ebenfalls aktuell verfügbare Auro-3D-Update schlägt leider mit nochmaligen 149,- Eur Kosten zu Buche.

Nachdem der alte Onkyo 809 schnell einen neuen Besitzer gefunden hatte, konnte am Samstag endlich mit der Neuinstallation des Marantz begonnen werden, allerdings vorerst mit dem alten 7.1-Lautsprecher-Setup. Nach der Ersteinrichtung und der Netzwerkverkabelung konnte auch bereits das dts:x-Update in den Receiver eingespielt werden, welches mit 40 Minuten Laufzeit einiges an Zeit benötigt.
Nach der Registrierung bei Marantz und unter Angabe der Upgrade-ID und Seriennummer der SR7010 konnte auch das Auro-3D-Upgrade geladen werden, welches dann aber deutlich kürzer mit 14 Minuten von statten ging. Natürlich kommt das Upgrade erst, nachdem die 149,- Eur per Paypal angewiesen wurde. Sobald der Bezahlvorgang abgeschlossen wurde, stand auch sofort das Auro-3D-Upgrade als Download zur Verfügung.

Hallo binap,

erstmal ein riesiges Kompliment an dein Heimkino. Wirklich super Arbeit und Herzblut rein gesteckt. Ich wollte nochmal kurz auf das Thema Philips Hue zurück kommen.

Ich habe die Logitech Harmony Ultimate und würde auch gerne mal was in Richtung Beleuchtungssteuerung machen. Ist es mit den Hue Lampen möglich in einer Aktion auch Befehlsabfolgen mit den Lampen zu programmieren? Sprich: Ich starte die Aktion FILM GUCKEN und Licht dimmt aus, ich drücke PAUSE und das Licht dimmt wieder hoch?

Oder ist man da mit dem Light Manager von JB Media besser bedient? Da schreckt mich eher die etwas überladene Programmierung ab....

das dürfte nicht funktionieren da damit auch verbunden wäre das bei einem weiteren druck auf die Pausentaste der Film weiterläuft und das Licht wieder runtergedimmt wird....

Dafür drückt man die Play-Taste ...

So etwas hängt auch etwas vom zu steuernden Gerät ab, aber grundsätzlich geht das.

Sehr gemütliches Kino! Gefällt mir wunderbar!

gruß Markus

Hi Binap,
wie schauts denn nun aus mit deinem 3D-Ton und wie ist dein aktueller Stand?
Geb doch mal einen Bericht ab ... Auro3D, Atmos oder doch DTS X?

Bei mir wird es sich doch noch etwas hinziehen ...

HinterMailand (Beitrag #737) schrieb:

wie schauts denn nun aus mit deinem 3D-Ton und wie ist dein aktueller Stand?

Oops, sorry für die späte Antwort.
Momentan bin ich mit einem Gästezimmer-Ausbauprojekt beschäftigt und muss das erst abschließen, bevor ich mich weiter um den 3D-Sound-Ausbau im Heimkino kümmern kann.

HinterMailand (Beitrag #737) schrieb:

Geb doch mal einen Bericht ab ... Auro3D, Atmos oder doch DTS X?

Aufgebaut wird nach wie vor ein 7.1.4 Setup (Auro-3D bzw. Auromatic Upmixer als bevorzugtes System) mit Front- und Rear-Heights an den zuletzt eingezeichneten Positionen.

Aber wie gesagt, das dauert leider noch etwas.

OK, danke für die Info...
gut Ding braucht Weile

Hallo Binap,

du hast mal wieder ein sehr schönes Upgrade (Auro) geplant.
Finde ich vor allem aus dem Grund interessant, da ich ähnliches Ugrade plane. Ich setze allerdings auf Atmos.

So banal wie es klingt, bisher hält mich noch das Herabsetzen meiner jetzigen LS ab. SR und SRB hängen nämlich ebenfalls bei mir
auf 1,80m.

Bisher habe ich bei mir nirgends ein sichtbares Kabel, oder einen Kabelkanal. Das wird sich dann leider ändern...

Wie hast du das bei dir geplant? Jetzt hast du ja bereits Kabelkanäle, die müsstests du nur verlängern. Da du die SR aber auch nach hinten
versetzen willst, wird doch mehr Aufwand nötig sein?

Übrigens tendiere ich ebenfalls zu Marantz

Hi Calimon,

Callimon (Beitrag #740) schrieb:

So banal wie es klingt, bisher hält mich noch das Herabsetzen meiner jetzigen LS ab. SR und SRB hängen nämlich ebenfalls bei mir auf 1,80m.

Na banal ist die Sache nicht, mir geht es genauso. Als erstes muss ich ebenfalls die LS nach unten setzen und mir entsprechend Gedanken machen, wie ich jetzt die Kabel legen soll.

Callimon (Beitrag #740) schrieb:

Bisher habe ich bei mir nirgends ein sichtbares Kabel, oder einen Kabelkanal. Das wird sich dann leider ändern... Wie hast du das bei dir geplant? Jetzt hast du ja bereits Kabelkanäle, die müsstests du nur verlängern. Da du die SR aber auch nach hinten versetzen willst, wird doch mehr Aufwand nötig sein?

Das Verlängern der oberen Kabelkanäle für die Surrounds und der Surround-Backs würde zwar funktionieren, aber richtig toll schaut das auch nicht aus. Ich habe jetzt deshalb vor die Kabel am Boden zu verlegen und dann von unten zuzuführen.
Für die Heights muss ich eh komplett neue Kabel einziehen, die gehen dann aber alle über das Deckenfries.

Callimon (Beitrag #740) schrieb:

Übrigens tendiere ich ebenfalls zu Marantz ;)

Jep, ich habe schon im Marantz-Thread gelesen, dass Du jetzt einen 6010 betreibst

Hallo binap,

Dein HK verschlägt einem echt die Sprache, sowas wünscht sich wohl jeder.

Ich hätte 2 Fragen, als absoluter Vollnoob

1) Planst du weiterhin von Hand oder aus der Erfahrung und Überlegung oder bist du hier mittlerweile auf Software usw umgestiegen um die letzten 0.0...% herauszukitzeln?

2) Ich bin noch nicht ganz am Ende deines Berichts, habe aber mit Interesse den Xtreamer Ultra 2 gesehen. Soweit ich das sehe, ist das ja ein Mini PC der auf die Multimedia Wiedergabe ausgelegt ist.
Was genau tust du mit dem Teil? Ich hätte den Bildern nach vermutet, du hast deine Filme im Original und nicht als ISO oder so? Was genau läuft bei dir über den Xtreamer Ultra 2?

Ich habe aktuell den normalen Heim PC am TV mit einem langen HDMI Kabel um die BluRays ISOs abspielen zu können, hätte da aber durchaus Interesse an einer anderen Lösung, die vor allem über Gigabit Netzwerk die ISO von einer NAS schlucken kann. Wäre der Xtreamer Ultra 2 da eine Option?

Hi Spawnie112,

erst mal Danke für das nette Feedback. Natürlich plane ich weiter, das nächste Upgrade auf Auro3D steht ja bereits an.
Planungsoftware oder CAD-Zeugs setze ich bisher nicht ein, bezüglich Tonmessungen habe ich mich etwas eingelesen und hab auch das Equipment.
Erste Messungen hab ich auch schon getätigt. Sobald ich umgebaut habe, wird das dann ebenfalls wieder anstehen.

Der Xtreamer Ultra 2 ist mein Mini-HTPC, auf das Kodi/XBMC-Mediacenter läuft; oder vielmehr läuft darauf eine OpenELEC-Distribution. Die HTPC ist auch mit meiner Synology-NAS verbunden, so dass ich auf alle Daten von überall zugreifen kann.
Neben Bild-Material von Digital-Kameras liegen dort natürlich auch mein Film-Aufnahmen vom Sat-Receiver.
Mit Kodi kannst Du natürlich alle Datei-Formate auch von Netzwerk-Laufwerken abspielen; es ist eben die universelle Mediacenter-Lösung.

Gruß,
Binap

Ich hab mir auch nen Mini-PC zugelegt aber selbst zusammen gebaut. Hab dafür von AMD´s SoC (AM1) nen Athlon 5150 ( 4 x 1,6 GHz + HD8400 ) verbaut mit 4GB Ram und ner SSD. Das Mini-ITX Gehäuse mit externem Netzteil hat ca. 22x19x6cm. Der ganze Spaß für knapp 200€. Er hat nur kein WLan Onboard.
Bei mir läuft aber Windows wegen SkyGo.

Stefan

Windows würde ich auch vorziehen, wobei es mir bei dem Streaming PC aber auch sehr auf einen geringen Stromverbrauch ankäme.

Spawnie112 (Beitrag #745) schrieb:

Windows würde ich auch vorziehen, wobei es mir bei dem Streaming PC

Naja, für einen Media-PC sollte man nicht auch noch diesen fetten Windows-Klotz mit sich herumschleppen und auf diesen Klotz auch noch die Kodi-App on top betreiben. Der PC ist ein HTPC (Home Theater PC) und soll auch nur zum Abspielen und Streamen von Dateien genutzt werden. Deshalb wird das Ding ja mit OpenELEC (Open Embedded Linux Entertainment Center) betrieben. OE ist sozusagen ein äußerst schnelles Linux-Betriebsystem, welches mit Kodi auf OS-Level verschmolzen ist und deshalb äußert performant und effektiv arbeitet.
Einmal OpenELEC/Kodi, immer OpenELEC/Kodi

Ich hab ja zwei Xtreamer Ultra, einen Ultra1 mit Harddisk im Wohnzimmer und einen Ultra2 im Heimkino mit SSD, auf die ich nie mehr verzichten möchte.

Nuja, nur hab ich zumindest keinen Schimmer von Linux und seinen Abkömmlingen und wüsste nicht mal, was ich tun soll, wenn ein neuer Codec sich verbreiten würde, den der HTPC nicht spricht. Bin mir nicht mal ganz sicher ob er die ISOs schlucken würde, denn da gibts ja auch schon mal unter Windows Programme die es hinbekommen, und andere die nicht funktionieren.

Ein Codec, der sich verbreitet und der nicht in Kodi implementiert wird, ist nahezu ausgeschlossen...

Und Du brauchst keine Ahnung vom Linux zu haben, da Du eigentlich nie etwas mit dem OS-Level und dem Kernel zu tun hast.
Du siehst die gleiche Oberfläche wie unter Deinem Kodi unter Windows auch, je nach eingestellten Skin.
Der HTPC bootet einfach schneller und direkt in das Kodi, das ist alles. Der ganze überflüssige Treibermüll bleibt aussen vor.

Und ISO ist kein Format oder Codec, sondern ein Container, der einen bestimmten Codec enthalten kann.
Und Kodi kann ISOs schon seit Eden abspielen, aber eigentlich verwendet die doch eh keiner. Wer seinen Kram unbedingt rippt, der wandelt eh gleich nach mkv um. Aber das ist ein anderes Thema und gehört nicht in meinen Thread (Umgehung des Kopierschutzes usw...)

Abschließend dazu:
Kodi-Wiki: Features and supported formats

Ich hab hier auch zwei PC´s mit Kodi besser gesagt Kodibuntu, also Linux welches Kodi als sichtbare Oberfläche hat. Das funktioniert perfekt und ich hab von Linux auch keine Ahnung. Inzwischen weis ich aber zumindest wie ich das updaten kann wenn ne neue Version draußen ist, Dokumentationen dazu hab ich im Netz gefunden.
Bei sinds normale PC´s weil die Teile vorhanden waren. Wenn ich jetzt nen neuen bauen würde, würde ich nochmal son Mini-PC zusammenbauen, das 60W externe Netzteil vom Gehäuse ist da mehr als ausreichend. Der SoC-Athlon hat ne TDP von 25W inkl. Grafik.

Stefan

Hallo Binap,

Dass du bei deinen tollen Neuanschaffungen deinem anderen Projekt Vortritt lässt, überrascht mich.
Wir bauen derzeit einen Wintergarten...Kinoumbau ist aber wichtiger

Ich bin seit Tagen auch fleißig, wird bald sicher in meinem Kinothread beschrieben und gezeigt.
Bin schon gespannt wie der 3D Ton klingt...

Freu mich auf ein Update dazu in deimem Kino...

LG