Dat-Recorder / Reparaturen

So nun habe ich endlich in den 300er mal reingesehen. Das kann noch was werden.!

Fehler abgesehen vom Laufwerk wo ich mir weniger Gedanken mache, die Schublade schließt, der Schubladenmotor schaltet aber nicht ab und öffnet nach einigen Sekunden wieder um im öffnen Zustand dann abzuschalten. Nur im offenen Zustand schaltet der Ladenmotor ab!

Also ich habe das Schubladensystem auseinander genommen und die Schalter geprüft. Diese funktionieren perfekt, Kabelverbindung geprüft auch OK. Ich gehe nun gerade mal das Servicemanual durch.


Edit (wegen gelöschten Post nun aus den Kontext gerissen):
Zu den Zahnrädern, das finde ich nun wirklich daneben und unterste Schublade! Das waren Proto-versuchstypen! Daher war es normal dass sie eventuell noch nicht perfekt funktionieren. Soweit ich weiß gab es diese ja auch nie im Verkauf.

Dr. Seltsam


soviel ich weiß ist auf der 77er-Fernbedienung kein Secret Key drauf. Meines Wissens gibt es nur drei Fernbedienungen, die den SK haben - das sind die FB vom 55er RM-D55A und die FB RM-D757A und RM-D9.

Hier mal ein Bild, wo sich der SK bei der 55er-FB befindet

Schubladen Problem im 300er nachverfolgt…


Vorher musste ich krubbelige Matte Lötstellen neu machen. Da war schon wer dran! Allerdings da wo eher nichts kaputt ist. Die Motorsteuerung isses nämlich nicht. Die macht ja perfekt Vor und Reverse, auch gemessen stimmt alles irgendwie. Nur bekommt sie kein Stopp bei Tape Down! Es gab also keinen Grund da Transistoren zu belöten oder zu befriemeln.

Hmm, also durch Nachverfolgung und Messung komme ich eher auf das Widerstandsnetzwerk was in der Steuerung des Schubladen / ein / Auszugs liegt.
Das komische ist nämlich, angegeben ist es als 100kOhm x5 (angezeigt ca. 95, perfekt pin für pin durchgehend) aber die letzten drei anderen Pins ergeben ca. 270 statt 100! Und genau ein Pin davon der an besagter Stelle liegt kommt vom Schalter des Schubladeneinzuges (79) (TpDown)! Und geht dann in den Mechacontrol Chip an Pin (TapeDown). Eventuell kommt daher da was falsch an und deswegen dreht der Motor ewig weiter ohne Abschaltung und kehrt dann um. Denn beim Auswurf geht die Leitung durch das Widerstandsnetzwerk einen pin daneben (78 ) (TapeOut) und da stimmen die Widerstandswerte zu Masse mit der Vorgabe überein. Daher kommt da wohl auch eine Abschaltung am Auswurfpunkt.

Alle anderen verbauten Widerstandsnetzwerke die ringsum zu sehen sind habe ich durchgemessen, ALLE zeigen perfekte identische Werte Pin für Pin. Nur eben das eine tanzt aus der reihe bei den drei letzten Pins! (TapeDown, x1 STW, Masse). Und das finde ich komisch, weil es zum Fehler an dieser Stelle passt.





Ich kann mir das anders nicht erklären…. Ich werde das Ding mal rausnehmen und einige 100K's als Test ranhängen. Kann natürlich auch sein, dass der Mechachip einen weg hat. Wäre etwas doof. Hmm… Aber ok ich denke auch den könnte man irgendwie tauschen. Ich sag niemals nie. Abwarten….

Die letzten Beiträge wurden ja gelöscht, falls die jemand bemerkt haben sollte.

Also das mit der Widerstandsdekade ist merkwürdig. Die Dinger gehen doch eigentlich nicht kaputt. Falls doch, ist es auf jeden Fall äußerst selten.

Es könnte natürlich sein, dass die Widerstände ein Oxidationsproblem haben und hochohmig geworden sind. Deine Messergebnisse deuten darauf hin. Wenn etwas parallel anliegt wird der Messwert ja eigentlich niedriger als der Nennwert und nicht höher. Die haben ja die Funktion als "Pulldown" Widerstände die Eingänge vor herumgespacke zu schützen.

@digitalo

danke für die ganzen Hinweise mit dem JVC. Da muss ich dann wohl nochmal dran. Dreimal darfst Du raten wieviel Lust ich darauf habe ... :-(

Machst Du weiter ?

Falls ja, wie ersetzt du die Gummirollen ... ?

Ja ausgelötet hat das Ding tatsächlich fehlerhafte Werte gezeigt! Wie das passieren kann keine Ahung. Ersatz einer eigenbau Dekade ändert aber nichts am Problem. Der mecha Chip reagiert nicht auf den Stopp Befehl Lade unten. Daher glaube ich der hat einen weg. Gemessen stimmt nämlich alles bis zum Chip hin.

Bei sony habe ich besagten Chip im dtc1000 und 300 gefunden. Es gibt wohl auch Typen von Toshiba. Ich müsste wissen wo ich das Ding beziehen kann.

Ob sich das lohnt .... falls du den noch irgendwo beziehen kannst ist der teuer. Ich hatte einen Pioneer VSA-AX10 Surround Amp. Bei dem hat auch ein Chip einen weg. Soll satte 100 Euro kosten.

Du müsstest einen aus einem Teilespender nehmen. Aber das der beim Auslöten/Heissluft evtl. beschädigt wird ist möglich.

Angeblich ab 48 Dollar zu beziehen in Hong Kong. Axel hat mich darauf hingewiesen dass die Firmware Version wichtig ist. Daher funktioniert der aus dem 1000er nicht! Diese Firmware Version befindet sich also nur im 300er.

Auslöten ohne große Hitzeschilden zu verursachen würde ich mit der Bindfadenmethode machen. Ein Faden unter die Beinchen des smd Chips durchgezogen und Beinchen für Beinchen mit Lötkolben heiß machen. Dabei den Faden unter den Bein wegziehen so dass das einzelne Beinchen hochkommt. Mit Heißluft würde man wohl wirklich viel kaputt machen.

Naja ob es sich lohnt. Im grundegenommen lohnt es sich geldlich auch nicht in einen 1000er eine nagelneue Andruckrolle einzubauen. Wir machen es trotzdem. Lol

suprasius
was ich mit dem JVC mache, weiß ich noch nicht.Ob eine Reparatur wirtschaftl. lohnt?
Den Grundig will ich auf jeden Fall wieder herrichten.
Bei den Gummirollen muss ich mal schauen, was sich findet.
Aber ich werde hier ja dauernd mit irgendwelchem anderen Kram von laufenden Projekten abgelenkt. Will jetzt mal eben wissen, wie die Lademechanik im 300er eigentlich aufgebaut ist.

Gruenwdt
Du hast noch gar nichts vom Antriebsriemen für die Lade geschrieben.

digitalo (Beitrag #7496) schrieb:

... Aber ich werde hier ja dauernd mit irgendwelchem anderen Kram von laufenden Projekten abgelenkt. Will jetzt mal eben wissen, wie die Lademechanik im 300er eigentlich aufgebaut ist. Gruenwdt Du hast noch gar nichts vom Antriebsriemen für die Lade geschrieben.

Hmm, demnach wurde der 300er hier noch nicht groß durchgekaut? Dann mache ich mal eine Fotoserie. Wobei mir geht es ja ähnlich, das Ding ist recht selten daher ist es egal ob defekt oder nicht. Da ist es mir sogar wert irgendwie zu versuchen diesen Chip zu ersetzen.



Komplettansicht. Die AD Platine sitzt auf der DA Platine huckepack.



Die Lademechanik von oben. Es gibt nur einen Riemen und EINEN Motor und keine Drähte wie beim 1000er. Das ganze wird durch ein Zahngestänge und eine Schneckenmechanik angetrieben. Verkeilen kann hier nichts.



Der Laderiemen:



Lademechanik ausgebaut von unten in geschlossenen Zustand:


Und offen von oben:



Offen von unten:



An der Seite unter einer Kunststoffabdeckung liegt ein Schalter hier findet die endabschaltung "Schublade offen" statt.



Eingefahren schaltet der Nocken auf dem großen Zahnrad den Endabschaltungsschalter (Diese Funktion ist defekt, dank des defekten Steuer ICs. Endabschaltung fehlt.):



Das Laufwerk, fast das vom DTC-55ES (Andruckrolle rausgenommen):



Von der Unterseite. Der Pfeil zeigt den wohl defekten Mechacontrol, der nicht auf "Lade hat komplett geschlossen" Befehl reagiert obwohl die Signale bis zum Chip ankommen.



Fädelmechanik. Kleinerer Motor als im DTC-55ES. RE Zahnrad zeigt Risse die hier nicht erkennbar sind.

Sehr schöne 300er Doku.
Bei Dir sieht das Getriebe ebenso sauber aus wie bei mir. Findet man beim 55er selten.
Der Zahnkranz ist überhaupt nicht verharzt. Aber bei mir hatten die Zahnräder jeweils einen kaputten Zahn. Hier ist Ersatz aus dem Zahnlabor im Einsatz.


RE u. Andruckrolle sind offenbar neu. Auch das Bremsband u. alle weiteren Bremsbelege sehen sehr gut aus.
Die hochlaufenden Bandführungen sitzen absolut fest. Die sind beim 55er, 1000er usw. grundsätzlich locker.
Die Wickeldorne laufen einwandfrei leichtgängig. Hier ist überhaupt nichts zu tun.


Aber hier eine gleichwertige Antriebstechnik anzupreisen wie im 1000er ist frech, oder?



Schade nur, dass das Gehäuse einige Kratzer hat und die Standardholzwangen der anderen Modelle sind leider minimal zu hoch.

Boah verflixtes Biest! Eben mal aus der Andruckrollensammlung eine rausgeholt und eingebaut, mir kam eine Idee.

Gerät in den Testmodus versetzt = Schubladen-Status einfach mal umgangen.
Zack fährt er problemlos die Rollen hoch und der Kopf dreht!
(Testmodus = Timerschalter auf PLAY, write START ID und END ID zusammen gedrückt halten. Dann EINSCHALTEN. Ist dann eine Kassette unten im Fach eingelegt wird die Ladenstatusmeldung ignoriert und eingefädelt)



Also was liegt näher als dabei mal nen Tape einzulegen…. (Hinten iPad mit Servicemanual)

Na… und?…


Tja, aber wehe man versucht das Tape mittels Auswurf zu entfernen! Dann kommt es zwar raus, aber lässt man es dann wieder reinfahren schaltet der Ladenmotor wieder nicht ab und dreht leiert am Riemen. Bis ich wieder den Testmodus unter Umgehung des Ladenstatus erzwinge.

So funktionieren alle Funktionen am DAT. Ich kann keine Fehler finden! Bis auf den Ladenstatus unten welcher nicht ausgewertet wird.

Bevor ich nun alles durchwurstele, ich habe gesehen dass ALLE Elko-Kondensatoren auf dem Servoboard popelige 6,3Volt Varianten sind. Die habe ich nun noch nicht ausgemessen / ausgelötet. Aber erstaunlicherweise hatte ich die meisten Ausfälle etc. immer bei diesen kleinen Voltwert Kondensatoren. Sei es nun CD Player oder was auch immer. Auf dem Drumdriveboard dagegen sind alle Kondensatoren 16-50V Typen! Sollte man nicht alles ausschließen? Manchmal reicht ja schon ein defekter Kondensator. Denn da liegt u.a. einer durchaus parallel zur Widerstandskaskade geschaltet.

Gruenwdt



da hast Du ja wieder mal einen eigenartigen Fehler - aber Du hast ja inzwischen Erfahrung im Finden komplizierter Fehler. Kann gut sein dass da irgendein Kondensator defekt ist.
Ich finde der 300er ist ein sehr gutes Gerät - hatte da mal Glück gehabt als ich mir so einen geangelt hab. Der Verkäufer hatte ihn als vollfunktionsfähig verkauft wie so oft aber es kam kein Ton. War ein recht simpler Fehler - die Kopftrommel war derart verdreckt - sowas hab ich bisher noch nier erlebt. Nach Säuberung hat er tadellos funktioniert. Der Verkäufer hatte scheinbar lange vergeblich nach dem Fehler gesucht da viele Schrauben locker waren. Dummerweise war ich damals mit Ebay noch nicht so fit sonst hätte ich mir da Geld zurückgeholt.

Warum wurden eigentlich die Beiträge mit den super Messingzahnrädern gelöscht? Das ist hier ja inzwischen schlimmer als im Kindergarten!

Hmm ist wohl im Augenblick nicht meine Zeit. Wo wir gerade bei 55er waren, eigentlich wollte ich gerade ins Bett gehen. Also nur das DAT Tape raus aus den 55er nehmen im Wohnzimmer (da steht nämlich der 55er), da ich nebenbei etwas alte 90er Dudeln lassen habe während ich etwas geschrieben habe was recht langwierig war. Ein weiteres DAT reingelegt weil ich rückspulen wollte vorm schlafengehen, aufeinmal ein knack, geklacker und gerattere, tape kam nicht mehr raus!





Laufwerk ist absolut leichtgängig! Nichts was irgendwie hakelte. Axels RE Zahnrad (was wir aus dem Video kennen) schaut dagegen noch top aus, wie neu! Das ist nicht der Grund! Die Rollenhebel rutschen auch ganz leicht hin und her. Nichts was irgendwie darauf hindeutete, sonst hätte ich ihn wohl auch nicht so genutzt. Ich könnte nun vom 300er die Teile umsetzen bis ich Ersatz gekauft habe. Allerdings scheint mir der 55er eh viel zu ruppig zu sein. Da gehört definitiv härteres Material rein. Muss zwangsweise aber leider eh wohl bis nächsten Monat warten… zuviele andere Zwangsbaustellen im Moment.

Wenn ich allgemein mir so die Bilder ansehe.
Zahnbruch scheint wenn der RE nicht der Grund ist immer zu passieren an der Stelle, an der die Andruckrolle mit hochgeschoben wird und / oder angedrückt wird. Dort wird der meiste Druck auf die Zähne aufgebaut bis zum Anschlag. Warum hat SONY wohl später einen Hubmagneten dafür vorgesehen? Das erklärt sich absolut von selbst! Daher kann man fast pauschal sagen, in den späteren DATs mit Hubmagnet sollten die Kunststoff Räder dauerhaft reichen. Bei den Geräten wo die Andrücke mit den Zähnen der Zahnräder hochgepresst wird braucht es definitiv stabileres um dauerhaft zu sein also Messing etc.

Nunja, so ist das halt wenn man mit Retrotechnik Musik hört. Da kann immer etwas passieren. Komisch ist nur das alles aufeinmal passiert.

Gruenwdt (Beitrag #7501) schrieb:

Komisch ist nur das alles auf einmal passiert.

Zumindest das Debakel mit den Zahnrädern passiert nicht auf einmal. U. es sind auch die Laufwerke mit Hubmagnet betroffen. Das war ja gerade der Anlass für mich, diesen Thread hier zu starten. S. Beitrag Nr. 1.
Mir ist nicht aufgefallen, dass erneut Beiträge fehlen.

Ich gehe davon aus da muss ein Zahn schon langsam einen Riss / Schwachstelle gehabt haben. Hier fand der Bruch definitiv da statt wo die Andruckrolle angepresst wird. Ersichtlich für mich daran, weil an dieser Stelle am Zahnring ein Zahn hängengeblieben ist. Dieser war wie ein V verbogen und schräg abgerissen. Drehe ich die Zahnkränze mit Hand, flutscht es nur so. Daher kann nichts groß blockiert haben.

Ja es fehlen einige Beiträge!

Gruenwdt (Beitrag #7491) schrieb:

Schubladen Problem im 300er nachverfolgt… Die Motorsteuerung isses nämlich nicht. Die macht ja perfekt Vor und Reverse, auch gemessen stimmt alles irgendwie. Nur bekommt sie kein Stopp bei Tape Down! Hmm, also durch Nachverfolgung und Messung komme ich eher auf das Widerstandsnetzwerk was in der Steuerung des Schubladen / ein / Auszugs liegt. Das komische ist nämlich, angegeben ist es als 100kOhm x5 (angezeigt ca. 95, perfekt pin für pin durchgehend) aber die letzten drei anderen Pins ergeben ca. 270 statt 100! Und genau ein Pin davon der an besagter Stelle liegt kommt vom Schalter des Schubladeneinzuges (79) (TpDown)! Und geht dann in den Mechacontrol Chip an Pin (TapeDown). Eventuell kommt daher da was falsch an und deswegen dreht der Motor ewig weiter ohne Abschaltung und kehrt dann um. Denn beim Auswurf geht die Leitung durch das Widerstandsnetzwerk einen pin daneben (78 ) (TapeOut) und da stimmen die Widerstandswerte zu Masse mit der Vorgabe überein. Daher kommt da wohl auch eine Abschaltung am Auswurfpunkt. Alle anderen verbauten Widerstandsnetzwerke die ringsum zu sehen sind habe ich durchgemessen, ALLE zeigen perfekte identische Werte Pin für Pin. Nur eben das eine tanzt aus der reihe bei den drei letzten Pins! (TapeDown, x1 STW, Masse). Und das finde ich komisch, weil es zum Fehler an dieser Stelle passt. Ich kann mir das anders nicht erklären…. Ich werde das Ding mal rausnehmen und einige 100K's als Test ranhängen. Kann natürlich auch sein, dass der Mechachip einen weg hat. Wäre etwas doof. Hmm… Aber ok ich denke auch den könnte man irgendwie tauschen. Ich sag niemals nie. Abwarten….

Hallo Gruenwdt,

gibt es in der Fehlereingrenzung weitere Erkenntnisse?

Evtl. die EVA (Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe) vom MECH. MICON
noch einmal genau Fokussieren, bevor der erneuert wird.

Eingabe:
Cass-Lade ist in der Mittelstellung,
beide Taster sind geöffnet,
Pegel der beiden Eingänge TPDOWN (Tape unten, Lade geschlossen)
und TPOUT (Tape ausgefahren, Lade offen) liegen über 100k x 5 auf genau 0V.

Cass-Lade fährt ein und erreicht die Endposition,
jetzt liegt am TPDOWN lt. SM 4,8V (H).
Diesen L-H Sprung wertet der MECH. MICON aus und der Motor M901 schaltet ab.
Der TPOUT muss weiterhin auf 0V liegen.

Diese L-H Änderung am Pin 7 (IC514) sollte mit einem Oszi überprüft werden.
Dabei darf kein „Kontaktprellen“ sichtbar sein.

Das der Motor nicht abschaltet, könnte als weitere Ursache sein,
dass die Zeit zw. „Lade offen“ und „Lade geschlossen“ nicht passt,
so dass der MECH. MICON den H an TPDOWN eigentlich erst später erwartet.

Oder den MECH. MICON fehlen noch weitere Informationen außer TPDOWN und TPOUT.


Ausgabe:
Lade ist geschlossen:
Liegen an den beiden Eingang (111 und 112) vom Motor-Driver genau 0V an.
Am Ausgang TM- (80) müssen dann auch 0V anliegen.


Verarbeitung:
Den MECH. MICON könnten evtl. noch weitere „Zusatzinfo“ fehlen.
Passen alle Pegel an den 67 Pin´s vom MECH. MICON?

Kann man alles zu 100% als Fehlerquellen ausschließen
muss der MECH. MICON erneuert werden.

Einen defekten µController hatte ich auch schon einmal bei einem Pioneer Auto CD-Wechsler.


Bleibt für mich dann noch die geheimnisvolle Frage,
wieso die R-Dekade 100k x 5 genau an diesem zweiten R (79) plötzlich hochohmig wird?


Viele erfolgreiche Grüße aus Niederbayern

L_G

Erstmal danke an ghaliläö für die Information zum Secret Key. Ich habe meine RM-D77A geöffnet und nachgesehen. An der Stelle, wo die 55er eine verborgene Taste hat, gibt es kein Feld auf der Platine. An einer anderen Stelle gibt es zwei versteckte Tasten, aber mit denen lässt sich kein secret key einstellen.

Eine andere Sache fiel mir beim Testen mit der Fernbedienung jetzt auf: Mit der Counter-Mode-Taste kann ich per FB einwandfrei zwischen ABS TIME, COUNTER TIME etc. hin und herschalten. Die gleiche Taste an der Tastatur des DTC-77 ist jedoch ohne Funktion. Die anderen Tasten am Gerät scheinen soweit alle zu funktionieren.

Da kann ich mir nun gar keinen reim drauf machen. Das Gerät steht in einem Nichtraucherhaushalt, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ausgerechnet diese Taste abgenutzt oder verdreckt sein soll. Und wenn es ein Elektronik-Fehler wäre, müssten ja noch andere Tasten betroffen sein, oder? Wie sind die Tasten am Gerät aufgebaut? Steckt da auch so eine Silizium-Matte hinter, oder sind es Mikroschalter?

gibt es hier jemanden aus der Nähe von Hamburg, bei dem ich mir die Secet-Key-Funktion auf eine lernfähige FB übertragen könnte?

L_G (Beitrag #7504) schrieb:

Hallo Gruenwdt, gibt es in der Fehlereingrenzung weitere Erkenntnisse? Evtl. die EVA (Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe) vom MECH. MICON noch einmal genau Fokussieren, bevor der erneuert wird. Eingabe: Cass-Lade ist in der Mittelstellung, beide Taster sind geöffnet, Pegel der beiden Eingänge TPDOWN (Tape unten, Lade geschlossen) und TPOUT (Tape ausgefahren, Lade offen) liegen über 100k x 5 auf genau 0V. Cass-Lade fährt ein und erreicht die Endposition, jetzt liegt am TPDOWN lt. SM 4,8V (H). Diesen L-H Sprung wertet der MECH. MICON aus und der Motor M901 schaltet ab. Der TPOUT muss weiterhin auf 0V liegen. Diese L-H Änderung am Pin 7 (IC514) sollte mit einem Oszi überprüft werden. Dabei darf kein „Kontaktprellen“ sichtbar sein. Das der Motor nicht abschaltet, könnte als weitere Ursache sein, dass die Zeit zw. „Lade offen“ und „Lade geschlossen“ nicht passt, so dass der MECH. MICON den H an TPDOWN eigentlich erst später erwartet. Oder den MECH. MICON fehlen noch weitere Informationen außer TPDOWN und TPOUT. Ausgabe: Lade ist geschlossen: Liegen an den beiden Eingang (111 und 112) vom Motor-Driver genau 0V an. Am Ausgang TM- (80) müssen dann auch 0V anliegen. Verarbeitung: Den MECH. MICON könnten evtl. noch weitere „Zusatzinfo“ fehlen. Passen alle Pegel an den 67 Pin´s vom MECH. MICON? Kann man alles zu 100% als Fehlerquellen ausschließen muss der MECH. MICON erneuert werden. Einen defekten µController hatte ich auch schon einmal bei einem Pioneer Auto CD-Wechsler. Bleibt für mich dann noch die geheimnisvolle Frage, wieso die R-Dekade 100k x 5 genau an diesem zweiten R (79) plötzlich hochohmig wird? Viele erfolgreiche Grüße aus Niederbayern L_G

Bis jetzt gibt es keine weiteren Erkenntnisse. Hatte nicht die Zeit dazu.

>> Nach open/close gedrückt: TAPEOUT geht auf 0V und am TAPEDOWN kommen nach Endpunkt der Lade / Schalter 4,82 Volt am Chip Beinchen an. Aber auf TM80 kommt dann weiterhin Saft für den Motor. Ich kann versuchen an Tapedown zu schalten wie ich will, oder wann ich will (Platine überbrückt etc.). Auf TM80 bleibt Spannung. Auch wenn ich die Lade langsamer schließen lasse keine Änderung.

Im Testmodus ist es ja so, dass er alle Funktionen problemlos steuert. Es gibt keine einzige Funktion welche nicht funktioniert. Bis auf Lade rein dann Motor aus! Ich gehe davon aus, dass erst wenn "Motor aus" der Befehl gegeben wird: Start mit Einfädelvorhang. Daher auch problemlose Funktion dieses Vorganges wenn ich im Testmodus mit Kassette und Lade geschlossen starte. Dort wird eben "Lade geschlossen" nicht erwartet, der Ladenmotor ist gleich aus (Befehl intern vom Mecha wohl erteilt) und direkt wird gefädelt.

Ich glaube fast dass der Mechachip am einen Beinchen keine interne Verbindung mehr zum Die selbst hat. Was den Widerstand angeht, außen waren einige Beinchen etwas "anoxidiert". Eventuell ist das einfach nur Altersschwäche weil Luft an den Dünnfilm kam. Oder es gab mal eine Überspannung? Kann ich mir aber kaum vorstellen.

Dr Seltsam


bin zwar weit weg von Hamburg - Ostbayern - aber es wird zur Zeit eine Sony-FB RM-D757 in Ebay angeboten die man auch auf den SK umbauen kann - könnte Dir auch ein Bild einstellen wo sich bei der der SK befindet - so eine hab ich nämlich selber für mich umgebaut.

nja, aber die sind nicht gerade billig bzw. gehen zu saftigen Preisen weg.
Ich wollte vor einer evtl. Generalüberholung des Gerätes erstmal so günstig wie möglich prüfen, wieviele Betriebsstunden meine Kopftrommel schon hat und wie die Fehlerrate aussieht. Möchte nur dann noch Geld reinsteclen, wenn es sich lohnt.

Dr. Seltsam


naja die Dinger sind nur noch selten zu Schnäppchenpreisen zu bekommen. Ich such auch schon länger nach einer FB für den 55er von Sony. Da hab ich zwar 4 Geräte aber keine originale FB dazu. Sind nur noch sehr schwer zu bekommen.

Glaub jetzt kaum dass einer von den hier häufig im Forum präsenten Leuten aus Hamburg ist - aber digitalo ist aus Bremen - das wäre ja nicht so weit. Aber für die Spritkosten Hamburg-Bremen und zurück könntest Du dir auch schon fast so eine FB kaufen.

meine Idee war, dass ich jemandem eine lernfähige Fernbedienung (habe noch so ein einfaches Teil aus dem Aldi rumliegen) zusammen mit einem frankierten Rücketikett zusende, er mir den secret key auf eine der Tasten kopiert und das Ding dann wieder an mich zurückschickt. Sollte also kein großer Aufwand sein, und wenn man es als Warensendung verschickt, kostet es hin und zurück nichtmal 4,- Euro.

Im Sommer hat mir ein 55er Besitzer aus HH sein Gerät zur Reparatur vorbeigebracht. Kenne seinen Nicknamen nur nicht mehr. Er schaut aber bestimmt im Sony ES Thread rein. Vieleicht lohnt es sich, dort nochmal das Anliegen zu posten.
Hier lief gerade sein schöner Marantz 2285 nach Einbau einer neuen Skalenbeleuchtug Probe. Klang wirklich toll am 57er Swobo


Ich könnte es nur anders herum machen, dass ich eine FB für das Prozedere verleihe. Habe alle Sony Dat FB's da.

Ich danke Dir für Dein Angebot , aber heute morgen habe ich schon eine PN von ghaliläo bekommen und werde ihm jetzt eine Universal-FB zusenden.

Ok, dann ist es ja gut. Ich habe nähmlich keine Ahnung, wie man FB-Codes überspielt.

Bezüglich des 55ES was ich weiter oben gepostet hatte gibt es Neuigkeiten:

Siehe hier nur mal zum ansehen in Bewegung:
http://www.youtube.com/watch?v=aQoSHy973EQ&feature=youtu.be



Hier übrigens die dazugehörige schöne RM-D55 Diese kam damals mit dem Gerät. Allerdings ohne Bohrung.



Alle (auch das HiFi Forum) sollten froh sein dass diese Möglichkeit besteht und den Ersteller der es möglich macht danken, sonst wären diese Geräte definitiv Schrott und unreparierbar! Das kann man immer nur wieder betonen. Ich vermute viele Geräte die deswegen im Schrott gelandet sind hätten gerettet werden können.

Mehr dazu später in einen weiteren detallierteren Video.

Sehr schönes Werbe Video für die neuen Zahnräder.
Auch gut erkennbar, wie der Bandspanner hochfährt. Wichtig ist, dass er kraftvoll seine Endposition erreicht.

Hallo

I just met a guy here in Paris who is selling his Sony genuine DAT test tapes:
- TY-7251 tracking (2 pieces)
- TY-7111AX level
- TW-7112 TORQUE METER (2X 0/30g-cm)
- TW-7231 TORQUE METER (2X 0/60g-cm)

I bought him one of the TY-7251 (already have a TW-7131 Torque meter). The tape is in very good condition, slightly used.

Tell me if you are interested. I believe that he wants 70€ for the tracking (that is what I pay) and 120€ for the torque meter (discount possible for the whole batch).

Nur dass die Endposition des Bandspanners beim 55er etwas anders ist als beim 1000er. Beim 55er wird der Bandspanner ja durch das Messing-Bremsband um den "Abwickel" limitiert und kann daher niemals ganz den Endpunkt erreichen. Wichtig ist halt nur, dass das Bremsband am Hebelendpunkt straff ist und das DAT Band durch diesen Hebel dabei immer noch leicht eingedrückt wird.

Würde bei einen 55er der Bandspanner wie in deinen Bild am Endpunkt stehen, würde das Bremsband seine Funktion verlieren da es ja nicht mehr straff wäre. Wichtig zu erwähnen da dies unterschiede zwischen beiden Laufwerken sind. Auch wenn sie vermeintlich identisch aussehen.

Nett dass mit den Testtapes. Soetwas kommt erstaunlicherweise immer dann wenn es geldlich eng ist. Habe zu viele andere Verpflichtungen diesen Monat. Dabei wäre ein Torquetape wirklich dringest nötig. Gerade wegen der DDS Tapes. Nur was ich bis jetzt bei ebay gesehen habe, ich bin fast vom glauben abgefallen bei den Preisen. Unnormal!

Stimmt. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass das nur bei ausgebauter Antriebseinheit möglich ist. Wenn also das Bremsband keine Rolle spielt. Nur so kann ich prüfen, ob er bei guter Spannkraft der Feder leicht beweglich den Endpunkt erreicht. Das Bild ist übrigens vom 300er.

SONY DTC-690 DAT,
Fehler: Teils nur 1.1V anstelle 5V!

Hallo DAT Freaks ;-)

Ich hab bei meinem SONY DTC-690 folgendes Problem:
- Der DAT lässt sich nicht mehr einschalten (keine Power LED / weder rot noch grün).
- Beim messen auf dem Mainboard liegen nach dem betätigen des Power-Knopfs Spannungen
an: 12V, -12V, -5V, 6.3V,.. usw - leider nur teils die benötigten 5V

- Die 2 Spannungsregler 7805 arbeiten perfekt
Am Eingang der Spannungsregler messe ich 12V, am Ausgang stabile 5.2V

- Wenn man das Gerät mit der Bedienseite nach vorne stehen hat (also links oben der Trafo sitzt),
Messe ich an den Testpins die 5V nur auf der rechten Seite und unten auf dem Mainboard.
Auf der linken Seite, also unterhalb vom Gleichrichter hab ich an den 5V Testpins nur 1.1V anliegen.
Wenn ich jetzt 5V auf einen dieser (nur 1.1V Pins) "von einem externem Labornetzteil einspeise" geht das Display an, der Kassettenschacht lässt sich öffnen, er zieht das Band um die Kopftrommel - alles soweit gut.
... mehr geht jedoch nicht (die zwei 7805 werden deutlich warm!)

Ist euch die Ursache für die fehlende 5V Spannung bekannt?
Liegt es evtl. an alten Elkos?
Ich vermute einen Kurzschluss im 5V Bereich ... nur wo?

Bin für jede Hilfe dankbar.

Viele Grüße, Frank

Schau dir mal die Platinen komplett unter einer Leuchtlupe an. Komplett alles ausbauen! Und von unten ansehen! Ein identischer DAT den ich hier hatte, hatte tote Lötstellen ohne Ende! Nachlöten half ihm wieder auf die Beine.

Auch da war 5v teilweise verschwunden. Ergebnis war die Trommel drehte nicht mehr.

Hallo!

Wollte mal kurz Meldung machen, falls es Leute gibt, die mich vermissen!
Hatte seit 3 Monaten hier nicht mal mehr reingeguckt, so weit bin ich vom Geschehen derzeit weg.
Meine Krankheit hat mich leider grad voll im Griff, so daß gewisse Themen und Hobbies derzeit leider komplett ausgeblendet sind. Ich höre nicht mal mehr wirklich Musik zur Zeit.
Möglicherweise kümmere ich mich in Kürze wieder etwas mehr um meine HiFi-Sachen (und dann auch DAT), aber Umfang und Intensität sind nicht prognostizierbar.
Ich bitte um Verständnis, daß ich für technische Fragen oder einen regelmäßigen Austausch auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehe.
Sollte sich etwas ändern, wird man automatisch hier davon Kenntnis nehmen
Euch allen natürlich weiter viel Freude beim Forschen und Basteln (und Hören) mit dem DAT-Format, verbunden mit der Hoffnung, daß euch ein Schicksal wie völliges Desinteresse und Teilnahmslosigkeit an diesem oder anderen Hobbies erspart bleibt. Meine sinnlos und wild zerpflückten Geräte im Wert von 5000 Euro + tun mir selber leid - sie hätten ein besseres Schicksal verdient
Aber es muß ja nicht so bleiben...

Liebe Grüße in die Runde

Ivo/freak-duesseldorf

Ich kenne das Problem. Wenn's richtig dicke kommt, spielen materielle Dinge keine Rolle mehr, egal ob 50,- oder 5000,-..
Es macht dabei einen großen Unterschied, ob man gerne basteln würde, es aber mental nicht schaftt, oder ob man einfach eine Weile keinen Bock drauf hat. In ersterem Fall kommt man oft schlecht allein aus dieser Situation raus. Da könnte es helfen, Jemanden zu finden, der vieleicht mitmacht u. nicht nur mit wohlwollendem Blabla kommt.

Beruflich setze ich seit einiger Zeit Dat-Laufwerke als arbeitstherapeutisches Mittel bei meinen mental beeinträchtigten Klienten ein. Ich zerlege die in verschiedenen Schwierigkeitsgraden daheim u. bringe die Teile dann zum Dienst mit. Die Gruppenteilnehmer bauen die wieder zusammen u lassen die in einem Testgerät laufen.

Hi..

War auch lange Zeit nicht mehr hier, momentan geht es mir ähnlich. Die Belastungsgrenze insbesondere der letzten 3 Jahren hat mir sehr zugesetzt. Und momentan ist einfach die Luft raus, sich schon zwingen muss seinem Hobby nachzugehen, bzw. jede noch so kurze Phase in dem man zufrieden ist auszunutzen um nicht erledigte Dinge zu erledigen, bis wieder eine Phase kommt in der man am liebsten nur noch eingerollt im Bett verbringen möchte.

Nach Jahren bin ich wieder mal hier gelandet mit Fragen zum PCM-R700 und ZA-5ES:
Was bedeutet das rot blinkende "ERR" während einer Aufnahme.
Kommt und geht ohne Nebenwirkungen. Aufnahme (digitaler Input) ist aber OK.
Das Gerät (PCM-R700) hat gerade mal 5:35 Kopfstunden auf der Uhr.

Wie kann man beim ZA-5ES die Kopfstunden auslesen?
Mit den bekannten Codes 88 bzw. 91 f. Lese-Fehler werden nur wirre Hex-Zeichen angezeigt.

Danke schon mal im Voraus!
LG
Hartmut

Zum dtc-za5es, 87 dann den secret Key gibt die Trommelstunden!

Das andere, ERR bedeutet das Fehler nicht mehr korrigiert werden können und bereits interpoliert wird. Heißt die Aufnahme fehlerhaft ist, oder fehlerhaft gelesen wird.

Entweder ist das Tape defekt, die Trommel dreckig, der Bandlauf stimmt nicht z.b. eventuell dass eine Fädel-Rolle nicht bis zum Anschlag hochfährt. Kann auch sein dass die Andruckrolle nicht mehr ganz ok ist. Etc. Etc. Muss man alles ausschließen. Kann aber sicher nichts großes sein.

91 dann secret Key lässt auf dem za5 aber auch pcm 500/700er die Errorraten je Kopfpaar im Display erscheinen!

Hallo!
Danke für die Infos!
Heute eine 30min Aufnahme via analogem Eingang gemacht und "ERR" leuchtete nicht.
Ganz werde ich aus dem Teil nicht schlau.
LG
Hartmut

Hallo,

suche einen Satz gut erhaltener "Rackohren" für den PCM-2700A. Angebote bitte per PN.

Danke!

Ist vielleicht untergegangen: Wie kann man am ZA5ES die Kopfstunden auslesen?
Oder geht das gar nicht ..
LG
Hartmut

Hatte ich doch oben schon geschrieben. Erster Satz.

Gruenwdt (Beitrag #7530) schrieb:

Hatte ich doch oben schon geschrieben. Erster Satz. ;)

Jaaa! Stimmt!
Sorry, habe ich glatt überlesen!
LG
Hartmut
PS: Heute wieder eine komplettes DAT-Kassette (32kHz) kopiert ohne dass "ERR" aufgeleuchtet hat.
Seltsam .....

deepmatrix (Beitrag #7520) schrieb:

Ist euch die Ursache für die fehlende 5V Spannung bekannt? Liegt es evtl. an alten Elkos?

Sieht eher nach einer "kalten Lötstelle", wie schon erwähnt, aus.
Kontrolliere mal ob die 7805 wirklich gut eingelötet sind.
Manchmal gehen die Lötstellen der Spannungsregler durch thermische Spannungen wieder auf.
Hatte diesen Effekt auf einem SONY TAE-2000ES!
LG
Hartmut

humax-hasser (Beitrag #7532) schrieb:

deepmatrix (Beitrag #7520) schrieb: Ist euch die Ursache für die fehlende 5V Spannung bekannt? Liegt es evtl. an alten Elkos? Sieht eher nach einer "kalten Lötstelle", wie schon erwähnt, aus. Kontrolliere mal ob die 7805 wirklich gut eingelötet sind. Manchmal gehen die Lötstellen der Spannungsregler durch thermische Spannungen wieder auf. Hatte diesen Effekt auf einem SONY TAE-2000ES! LG Hartmut

Hallo Hartmut,

die Spannungsregler sind perfekt eingelötet und bringen auch ihre stabilen 5,2V (hab inzwischen auch 60% vom Board nachgelötet, bis jetzt ohne Erfolg).


2. Problem / mein DTC-670:
Er läuft inzwischen wieder Perfekt nachdem ich die Elkos vom Kopfverstärker getauscht hab und mal ein Reinigungsband 10 sek laufen hab lassen.
Jetzt zum Problem:
Das Display funktioniert, leuchtet jedoch nur noch sehr schwach.
Die 5V an den "Heizdrähten" des Displays liegen an (Drähte sieht man im dunkeln schwach orange leuchten).
Wo ist hier der Hund begraben?
Können diese Displays altern? ist hier noch was zu retten?
Wäre echt schade, der DTC-670 hat gerade mal 190 Kopfstunden drauf, Laufwerk läuft perfekt.

Besten Dank an alle.

Wirklich ein klasse Thread, nur schade dass es keine Unterordner im DAT-Bereich gibt, hier such man sich bei über 140 Seiten nen Wolf ;-)

VG, Frank

ich habe eine Frage zur Interpretation der secret-key-Abfragen.

87 + secret key soll die Betriebsstunden der Kopftrommel anzeigen. Ich erhalte die Anzeige
02h 89min 16sec 25 FF FF

88 + secret key (Power-ON gesamt) ergibt
04h 98min 57sec SE FF FF

Wofür stehen die Zahlen? Muss ich 2 89 16 noch irgendwie umrechnen?

deepmatrix
Wenn das Display im tackt der Musik nicht mit voller Helligkeit flackert, wäre es ein Netzteilproblem. Das ist bekannt. In der Bucht werden regelmäßig Netzteile günstig angeboten. Sonst Netzteil nachlöten, insbesondere die Spannungsregler an der Rückwand. Beim Netzteiltausch am besten gleich das vom 57ES nehmen. Der 670er klingt damit satter u. angenehmer. Das Display selbst neigt nicht zum Schwächeln.
Im Laufwerk unbedingt die Putzrolle rausnehmen.

Ja diese Displays "Röhren" Fluoreszenzanzeigen altern.

http://de.wikipedia.org/wiki/Fluoreszenzanzeige

Der Leuchtstoff "dunstet" aus gerade dann wenn das Gerät lange permanent eingeschaltet war. Es muss dazu nicht umbedingt gelaufen sein. Es reicht oft schon wenn die Heizspannung permanent anliegt. Viele haben DATs ja als Wandler benutzt was eine Erklärung wäre.

Das hier passiert wenn der Hersteller (SONY) vergisst die Heizspannung auch im Standbymode (Gerät OFF!!) wegzunehmen (gleichzusetzen mit Dauerbetrieb):



So schaut das Display meines MD Players MDS-JA20ES aus. Das Gerät hat kaum Stunden gelaufen und trotzdem ist das Display faktisch abgebrannt. Der PLAY Pfeil leuchtet nicht mehr durchgehend und das VU Meter L ist dunkler als der Rest Skalenzahlen sind kaum mehr sichtbar, (Genau da drüber verläuft ein Heizdraht). Bei viel Licht kann man die Zahlen im Musikkalender manchmal kaum noch lesen.

Hier werde ich aber irgendwann mal mit einen Ersatzteil-JE520/530 Abhilfe schaffen, diese Geräte haben identische Displays verbaut! Und ich habe zwei davon hier wo die Displays wie neu erstrahlen.

Das erstaunliche bei den DATs ist aber, dort nimmt meistens immer die Gesamtleuchtkraft der oft genutzten Sektionen ab. Und nicht wie beim MD Player oben teilweise genau über den Heizdrähren.

Zumindest bei den Sony Dat's scheinen aber nur die Displays vom ZA-5 u. seinen Brüdern, DTC-77 u. 2000 betroffen.