Yamaha lineup 2016 Teil 2 (RX-A660, RX-A860, RX-A1060, RX-A2060, RX-A3060)

Hallo zusammen,

ich nutze bei meinem RX-A3060 aktuell einen Trigger Out zur Steuerung von zusätzlichen Lüftern in meinem Rack. Jetzt möchte ich den zweiten Trigger Out gerne zusätzlich für eine Trigger-Steckdose verwenden, um meine Endstufe (Yamaha P2500S) automatisch mit dem Receiver ein- und ausschalten zu können.
Die Triggerdose, die ich verwenden möchte benötigt 12V, 33mA (= 0.033A) Eingangsspannung.
Wisst ihr, ob der Triggerausgang des Yamahas das schafft?
In der Anleitung konnte ich dazu leider nichts finden...

Danke und viele Grüße

ohne Gewähr:
ich meine mich zu erinnern, dass bei meinem alten Z11 die 12V-Trigger mit 10mA spezifiziert waren und dort auch nur mit einem "Widerstand als Sicherung" abgesichert waren.

ich habe das Servicemanual zum 3020, das ist das neueste das ich kostenlos finden konnte. Dort steht ganz klar: 100mA drin!
die Trigger-Out sind hier etwas aufwändiger gebaut und regeln sich selber runter wenn der Strom zu hoch wird.

ich gehe mal davon aus, dass das beim 3060 noch ähnlich ist.

Es sind 100 mA/0,1A zusammen.
Das steht übrigens auf der Geräterückseite neben den Triggeranschlüssen drauf!

Grüße
Roman

Danke!
Auf die Idee auf der Rückseite zu schauen bin ich nicht gekommen...

Hi

ist das eigetlich normal das so ne Triggersteckdose fast 35€ kostet? Kennt jemans was Günstigeres?
Will damit nen HDMI-Transmitter für Zone2 schalten

Vor allem, wenn man mal rein guckt und sieht was da drin ist......

Die gibts nicht günstiger.
Der Anbieter ist anscheinend nahezu Monopolist, weil kein anderer Hersteller auf die Idee kommt, so etwas ins Programm aufzunehmen.

Vom Anbieter gibts jetzt auch eine 6-fach Steckdosenleiste mit Triggereingang auf Amazon.

Von einem anderen Anbieter gabs auch eine Triggersteckdose.
Aber die war teurer und zudem hatte sie auch noch ein schwarzes Gehäuse.

Grüße
Roman

Für 'kleinere' Verstärker (bzw. Vorstufe) eignen sich auch wunderbar Master-Slave-Steckdosen, die sind regelmäßig für 10-15€ bei den Discountern im Angebot. Da die Last des Masters aber oft auf max. 300-400W begrenzt ist, geht das bei größeren Leistungsklassen nicht mehr.

ist ja auch für die ganze Wohnzimmeranlaga in Betrieb. Aber wenns über die Zone gestartet/geschaltet werden soll geht das halt nicht mit ner Master/Slave

Vielleicht nehm ich auch einfach ne zusätzliche Funksteckdose und lass die ber Harmoy/Lightmanager schalten

std67 (Beitrag #2668) schrieb:

...

Dann beachte aber die Verbrauchstwerte. Nicht dass Du ein 1W-Gerät mit einer 3W verbrauchenden Funksteckdose ein/aus schaltest, um Strom zu sparen...

die Einstiegskosten sind zwar nicht geringer, aber statt 35€ für eine Steckdose zu zahlen, kann man auch in die FHEM Welt einsteigen.
ein RaspberryPI, eine Intertechno CUL (kann man für ca. 10€ bauen) und man kann (angeblich) die Steckdosen aus diesem 3er Set für nichtmal 13 Euro (alle drei!) steuern.

da ich mich mal bei einer FS20 Auflösung Auktion mit Schaltsteckdosen und Dimmern eingedeckt habe, habe ich das mit den Intertechno Teilen noch nicht probiert.

ich schalte inzwischen diverse Dinge abhängig vom Status der Yamaha Vorstufen. Ein Subwoofer in der anderen Ecke vom Zimmer lässt sich so super bequem einschalten wenn der Yamaha eingeschaltet wird. Auf Statusänderungen der Zone2 kann man auch reagieren (natürlich auch anders herum den AVR in der Main oder einer anderen Zone steuern).

Anekdote zu dem Thema von gestern Abend:
ich habe ein virtuelles Gerät "Dynamik", das ich per Amazon Echo/Alexa steuern kann und ADRC vom Yamaha umschaltet. Über die FB direkt ist das ja etwas holprig, also muss man über Scenes gehen, aber dann muss ich in knapp 30 Aktionen von der Harmony überall diese eine Taste für die ADRC Scene einpflegen. Da ist so ein immer gültiges (völlig unabhängig von Aktion usw.): "Alexa, schalte Dynamik ein" ganz praktisch.
ich weiß nicht ob es an dem leckeren Chianti gelegen hat, aber gestern Abend muss ich wohl etwas genuschelt haben und Alexa hat mir geantwortet:
"ich konnte kein Dynamit in deinem Konto finden!"
jetzt bin ich ja mal gespannt, was bei der nächsten Einreise in die USA passiert?

Wo gibt es denn noch Funksteckdosen, die 3 Watt verbrauchen?

So etwas ist in der EU gar nicht zulässig!

Die Standbyverbräuche sind gesetzlich gedeckelt.
Ein Gerät darf maximal 0,5 Watt im Standby verbrauchen, bzw. maximal 1 Watt, wenn es eine Statusanzeige gibt.

Ein Neugerät, das einen höheren Standbyverbrauch hat, erfüllt nicht die CE-Kriterien und darf in der EU gar nicht verkauft werden.

Grüße
Roman

Passat (Beitrag #2671) schrieb:

...Die Standbyverbräuche sind gesetzlich gedeckelt. Ein Gerät darf maximal 0,5 Watt im Standby verbrauchen,...

Super dass Du Dich damit so toll auskennst, vielleicht sagst Du der EU auch mal darüber Bescheid, denn in den technischen Daten (Link)der Funksteckdose steht beispielsweise

Standbyverbrauch: max. 1 W

???
die haben doch eine LED Statusanzeige und liegen damit mit "max. 1W" im Rahmen?!?

Das kann man so ja auch nicht unbedingt rechnen.
Ich habe z.B. oft eine Dreier oder Fünferleiste an den Funksteckdosen hängen, sprich es werden mehrere Gräte an und abgeschaltet.

@Mickey

FHEM hab ich versucht. Einfach grauenvoll.
Wenn man keie Scripte schreiben kann geht da ja so gut wie nix (Sinvolles)
Für so ein bißche Ein und Ausschalten ist es vollkommen oversized

std67 (Beitrag #2675) schrieb:

Für so ein bißche Ein und Ausschalten ist es vollkommen oversized

wenn man wirklich nur eine Sache in direkter Nähe zum AVR ein/ausschalten möchte und das auch noch so statisch mit dem 12V Trigger funktioniert, dann ist es sicherlich Overkill.

ich habe inzwischen diverse Kleinigkeiten auch im Zusammenhang mit den Yamaha AVR darüber laufen. Schaltsteckdosen abhängig vom Status des Yamaha schalten ist dabei natürlich die einfachste Übung. Interessant dabei ist nur, dass wegen Funk die Dose irgendwo sein kann und kein Kabel benötigt wird wie beim 12V Trigger, Master/Slave oder USB.

eine andere ganz einfache aber nervige Sache ist (war ): wenn ich die CX-A im Arbeitszimmer mit dem Mac Mini dran ausschalte während noch (wie üblich) SqueezePlay (zusammen mit den anderen "echten" Squeezeboxen im Haus) spielt, dann plärrt das Teil weiter aus dem Mac Mini "Lautsprecher".
FHEM nimmt mir die Arbeit ab: wird die CX-A ausgeschaltet, dann wird nicht nur die Endstufe dazu abgeschaltet, sondern auch der "Aus" Befehl an die virtuelle Squeezebox gesendet und schon ist Ruhe

man kann schon mit sehr wenig Aufwand recht viel erreichen. Aber Programmier (Grund) Kenntnisse muss man wohl schon haben. Man kann sich das zwar auch teilweise "zusammen klicken", aber das ist im Prinzip nichts anderes.
z.B. die Yamaha auf Mute schalten wenn ein Anruf per Fritzbox rein kommt, kann man auch ohne eine Zeile Code selber tippen zu müssen direkt innerhalb von FHEM zusammen klicken.

ich hatte Fhem 2 Monate auf dem P und habe mich, glaube ich, wirklich intensiv damit auseinandergesetzt.
Aber irgendeine Schaltung in Abhängigkeit von anderen Dingen habe ich da nie hinbekommen

Habe eine alte kaputte Funksteckdose genommen und auf der Platine das Funkrelais gegen ein herkömmliches 12 V Relais getauscht. Das hab ich über ein Kopfhörerkabel mit 2poligen Stecker angeschlossen. War von irgendeiner Airline und hatte zufällig genau den richtigen Stecker für Trigger! Wenn man mit einem Lötkolben umgehen kann, lässt sich sowas auch relativ einfach und billig basteln.

naja, ich dachte ich wäre "vom Fach" aber was ein "Funkrelais" ist weiß ich nicht
und an solchen 230V Sachen herum zu basteln ist nicht unbedingt jedermanns Sache...

und 100mA reichen i.d.R. nicht für ein Relais mit dem man sicher 230V und höhere Lasten schalten kann.

man kann nur hoffen, dass du nicht nur den 12V Trigger mit zu viel Strom überlastet, sondern wenigstens noch die Freilauf-Diode eingebaut hast?!?
sonst kannst du dir durch die induzierte Spannung beim Abfall des Relais so den Trigger Ausgang Schrotten. Inkl. anderer Teile des AVR, der Ausgang wird vom µP gesteuert, wenn die Spannung bis dahin durchschlägt, dann ist die gesamte Control Platine im Eimer...

Mit Funkrelais meine ich natürlich das Relais was vorher über die Platine per FB geschaltet hat, etwas unglücklich ausgedrückt!
Hab das Ding schon ein paar Jahre am laufen und es tut zuverlässig seinen Dienst.

Relais ist für 230V spezifiziert? (inkl. aller Abstände sind VDE konform?)
Strom hast du gemessen und liegt unter 100mA?
Diode hast du eingelötet?

Der Triggerausgang ist NICHT dafür gedacht direkt Lasten zu schalten, steht zudem auch im Handbuch wenn ich mich nicht irre.

Hab meiner Endstufe auch eine Relaisgestützte "Ferneinschaltung" spendiert welche durch das 12V Triggersignal des Yamahas ausgelöst wird, aber da hängt sauberst ein Optokoppler drin. Somit wird der Triggerausgang mit nichtmal 2mA belastet und die Spannungen usw. sind sauberst voneinander getrennt. Die nötige Verstärkung um das Relais zu schalten übernimmt dann der Ausgang des Optokopplers in Verbindung mit nem Transistor. Erfordert natürlich noch ne Stromversorgung das ganze, aber das kann man mit der kleinsten Schaltwanze machen wenn man möglichst wenig Stromverbrauch möchte. Als Relais dient übrigends was erwachsenes mit 2 Kontakten die jeweils 30A können.



Können die Triggerausgänge wirklich 100mA liefern weil Ihr hier davon schreibt?

Dachte immer maximal 5 oder 10mA, dann is Ende Gelände. Oder hat Yamaha da jetzt mehr Power spendiert?


EDIT:

Stimmt, sind echt 100mA.

Beim DSP-Z11 waren es magere 15 mA.
Ebenso beim RX-V3900 und deren Vorgängern.

Bei meinem RX-V3067 sind es schon 100 mA.

Grüße
Roman

Naja da die Sache ca. 3-4 Jahre zurück liegt, weiß ich keine genauen Daten mehr.
Ich meine mich zu erinnern dass ich das 12V Relais bei Conrad bestellt hatte und man 230V bis 2000 W schalten kann. Das Ding hängt direkt am Trigger und schaltet bei Spannung an.
Im Endeffekt übernimmt das Relais einfach die Aufgabe, die vorher die Platine mit FB gemacht hat und da die Schaltsteckdose ja dafür gedacht ist, habe ich das ohne ein schlechtes Gewissen so gemacht.
Bisher haben alle AV- Receiver die ich so hatte das Ding überlebt und es ist bei keinem was kaputt gegangen.
Wollte eigentlich nur helfen und keine Grundsatzdiskussion über die CE Konformität anfangen.

Bekomme seit gerade eben kein Bild mehr von meinem 3060 auf den TV.... Egal ob mit Humax Receiver, AppleTV oder NVIDIA Shield. Ton höre ich noch aber auch dieser fällt alle paar Sekunden aus. Habe schon x-mal neugestartet, den 2. TV im Schlafzimmer probiert. Keine Chance via HDMI 1 oder 2 OUT ein Bild zu bekommen. Ist das Teil kaputt?

Schauen ob die HDMI Kabel noch richtig drin sind bzw. sogar mal wechseln.

Hast Du denn noch das Yammi-Menü und bekommst nur kein Quell-Signal mehr, oder kommt wirklich gar kein Bild mehr auf dem TV an?

Im Zweifelsfall Einstellungen mal sichern über Netzwerk und dann zurücksetzen.

Habe Yamaha zurückgesetzt, was aber auch nichts gebracht hat. habe HDMI Kabel hin und her getauscht, nach einer weiteren Stunde kam auf einmal wieder Bild, ohne dass ich wirklich was entscheidendes geändert habe. Der Yamaha ist nun wieder am selben HDMI Kabel am TV angeschlossen. Kann mir das nicht erklären und finde es sehr merkwürdig. HDMI ...

Ich habe da noch eine weitere Frage. Ist es möglich die Einstellungen: Dialog+ und DRC für verschiedene Eingänge separat zu speichern? ich benutze diese bei Filmen gerne aber wenn ich Spotify höre möchte ich kein DRC und keine Dialogverbesserung.

Hat der 3060er eigentlich DAB+ oder nur UKW/MW?

Danke

Nicht dass ich wüsste.
Aber ich benutze eh nur LAN und somit Internetradio.
DAB und UKW Radio brauche ich da eher nicht mehr.

Der einzige Yammi mit DAB+ ist glaube ich der 681D.

Folgende Geräte haben DAB+:
RX-V481D, RX-S601D und RX-AS710D.

Alle Geräte gibt es auch ohne DAB+!
Die Geräte mit DAB+ erkennt man am "D" am Ende der Typenbezeichnung.

Ich halte DAB+ auch bei Heimgeräten für überflüssig.
Internetradio bietet alle Sender, die es über DAB+ gibt und zudem tausende (vTuner hat über 48.000 Sender in der Datenbank) weitere Sender, die es niemals über DAB+ geben wird.

Grüße
Roman

Ich halte DAB+ auch nur im Auto für sinnvoll ohne nerviges Rumgerausche oder sonstige Störungen.(sonst hätte ich es ja nicht mit bestellt).

Und die Stärke von DAB, kein Rauschen, bedeutet natürlich nicht, dass der Empfang überall perfekt ist. D.h. nur, dass es im Grenzbereich -wenn der Empfang schwächelt und das konventionelle Radio auf Mono zurückschaltet oder rauscht- dann verstummt die digitale Version einfach. Nur da wo der Empfang lückenlos gegeben ist, ist DAB+ wirklich von Vorteil.

Aber das ist hier OT...

Digital eben, entweder es ist da oder weg. Ein bissel gibts nicht.

Naja, ganz sooo ist es nicht. Bei DAB im Auto gibts kein Rauschen usw., dafür aber Dropouts, und das hört sich mitunter nerviger an wie kurzweiliges Rauschen.

Ich dachte, ich hätte das in etwa so ausgedrückt...

fplgoe (Beitrag #2695) schrieb:

...und das konventionelle Radio auf Mono zurückschaltet oder rauscht- dann verstummt die digitale Version einfach. ...

Neue Firmware V1.27!

Einzige Beschreibung: "Fix Drop off problem"?! Weiß jemand was hiermit gemeint sein könnte?

Das ist jetzt die Frage.

Was mir am 3060er aufgefallen ist, dass ich beim Internetradio hören immer mal wieder einen Abriss im Stream habe, und er das dann nicht wieder aufnimmt, obwohl Internet noch vorhanden ist. Wenn man dann nochmal auf die betreffende Station klickt, ist sie sofort wieder da.
Wäre schön, wenn sie das damit meinen würden, denn das hat der 1050er sehr gut gemacht. Der hat den betreffenden Sender nach einem Abriss immer wieder von selbst aufgenommen und weiter gespielt.

Ich hatte bei Nutzung von ARC mit meinem LG OLED immer mal Audio-Aussetzer, wobei ich allerdings nie rausbekommen habe, ob es am LG oder Yamaha lag. Eventuell ist auch das damit gemeint.
Vermutlich hilft (bei dieser super ausführlichen Beschreibung zur neuen FW) nur das eigene Ausprobieren. Traurig das es ein Konzern wie Yamaha nicht schafft mehr als 3 Wörter in Ihren Release-Notes unterzubringen.

Das würde ich aber eher als Dop outs bezeichnen, nicht als Drop off.
Aber schaumermal.

Stimmt auch wieder. Ich werde es mal testen.

Eines konnte ich schon testen:
Ich hatte mit einem Apollo-Lake Board von ASROCK, einem NUC mit Apollo-Lake und einem NUC mit Kaby-Lake das Problem, das in kurzen Abständen (10-20Sekunden) immer die HDMI-Verbindung kurz zusammenbrach. Dabei war es egal welches Kabel oder welchen AV-Eingang des Yamaha3060 ich genommen habe. Andere Geräte (bspw. der Samsung K8500, Panasonic UB900, älterer NUC) liefen im Übrigen problemlos.
Mit der neuen FW1.27 sind die HDMI-Probleme bei Nutzung der Apollo/Kaby-Lake PCs komplett verschwunden. Eventuell ist also HDMI Drop-Outs/Offs gemeint.

Hatte mit dem 781 in letzter Zeit immer wieder mal Bild und Tonaussetzer. Mit dem Update ist bis jetzt wieder alles gut.

Lief bei euch das Update sauber durch? Bei mir springt er ständig seit einer Stunde auf s1-2 0% und beginnt wieder von vorne

Ja, bei mir lief es sauber (ohne Zurückspringen) durch.

Kacke, bin nu bei std 2 mitlerweile und weis nu nicht was tun