Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs

Nachtrag

Werde also die Balance verwenden.

Rainer

Sorry, aber das Frequenzband der Stimme liegt zwischen 300 und 3000 hz...



Gruss TRXHooL

Impaler1981 schrieb:

Hi Axel, Dies scheint mir der beste Kompromiss zu sein. :prost

Hi Andi,

Interessante Kombination. Muss ich mir merken.

schau schrieb:

Nachtrag Werde also die Balance verwenden. Rainer

Oder die Entfernungen der LS im AVR kontrollieren.
Wenn du die Entfernung eines FrontLS veränderst wandert der Klang auch aus der Mitte.
Danach noch den Pegel kontrollieren.
Bei mir steht auch einer im Eck und einer etwas freier.

lg, Alpi

Inzwischen habe ich zusätzliche Informationen zur Kalibration.
Das AM 2.0 DualCore FAQ werde ich entsprechend updaten.

Welche Lautsprecherkonfigurationen werden unterstützt? Bei der Kalibration des AM 2.0 DC kann man vor dem Start der Messtöne verschiedene Betriebsvarianten auswählen. Die Unterschiede / Auswirkungen sind wie folgt: 2.0 Stereo Diese Option bearbeitet den vollen Frequenzumfang inkl. Messung/Korrektur der Laufzeitverzögerung. Jeder Kanal wird separat übertragen. 0.2 Stereo Subs Diese Option verhält sich wie "2.0 Stereo", jedoch ohne die Berechnung der höheren Frequenzanteile > 4 kHz. Jeder Kanal wird separat übertragen. 0.1 Mono Sub Diese Option verhält sich wie "0.2 Stereo Sub" ohne die Laufzeitmessung. Jeder Kanal wird separat übertragen. Dual Mono Subs Wie bei "0.2 Stereo Sub" aber: Hier wird der linke Eingangskanal zum rechten Kanal weiterverbunden. Es reicht also aus, bei analogem Anschluss ein Cinch/XLR Kabel am linken Eingang anzuschließen. Beide Kanäle übertragen das gleiche Signal, können jedoch unterschiedliche Laufzeiten haben. Bei allen Betriebsarten kann zwischen einem "typischen" und dem "erweiterten" Modus ausgewählt werden. Im erweiterten Modus findet man die Wahl der Kompensation (Aus, Normal, Maximal), der Laufzeitverzögerung (manuell, automatisch) und der Eingabe der oberen Kalibrationsfrequenz, wählbar von 80 bis 500 Hz. Näheres dazu siehe Handbuch. Von 16 bis 250 Hz erfolgt die Kalibration über das gleiche Signal auf beiden Kanälen, ab 250 bis 500 Hz wird eine separate Korrekturkurve pro Kanal errechnet.

So habe das am2.0 seit gestern Abend am laufen. Erstes ein Messen war nach 5 durch Läufen fertig. Film rein und es kam nichts mehr aus den subs. Ok mal per Regler die Lautstärke auf 0 am Antimode gedreht. Immer noch leiser Bass. Dann bin ich in die rotel 1572 Vorstufe und habe den Bass von 0 auf +9 und dann max gestellt ( 10= max)

Dann wieder zum am2.0 und erstmal Minus -20db eingestellt Film rein und mal lauter gedreht. Unglaublich was da jetzt raus kam. Kein Anschlagen, tiefer fetter Bass. Habe dann noch den subsonic bei 20hz eingestellt. Sind ja nur zwei m12000 von Teufel.

Komisch fand ich nur am alten anti Mode wurde gemessen und der Bass lief in der rotel bei -6db jetzt plus mehr als das doppelte und die am2.0 regelt den Rest. Für mich schon komisch das ich in der rotel so hoch gehen muss trotz y Kabel in den subs

Werde jetzt mit diesen Einstellungen mal Mono Cinch links und rechts mit der Dual Mono Geschichte vermessen.

Es kann ja egal sein ob ich das anti Mode aufdrehe oder die Vorstufe.

Bitte trotzdem um Ratschlag

Hi BlackHawks12,

die richtige Pegelabstimmung bei Nutzung von Mehrkanalanlagen zu finden, ist eine der wenigen Herausforderungen, die man als Nutzer beim Einsatz des AM 2.0 hat, denn es sind auf dem Signalweg einige Möglichkeiten der Volumeeinstellung vorhanden, die in Einklang gebracht werden sollten.
Das Gesamtvolume kann am

- Vorverstärker (AVR) Volume
- Bass-Managegement (LFE Ausgang des AVR)
- AM Eingang (Art des Anschlusses)
- AM Ausgang (Volume)
- Subwoofer Eingang

verstellt werden. Das sind zwei mehr als gewohnt und bedarf der Aufmerksamkeit.
Wem das Ausgangssignal zu leise ist und einen Mono-LS wie die Subs anschließt, der kann 6 dB heben indem man den Monozugang per Y-Adapter aufsplittet und an beide Eingänge des AM legt. Dazu muss man dann entweder per 2.0 oder 0.2 Modus einmessen/kalibrieren.

Ich meine ich zu erinnern, dass bei dei den Teufel Subs von dem Teufel Support geraten wird, den Volume der Subs auf Rechtsanschlag zu drehen, da deren Volumesteller nicht als aktiver Verstärker, sondern per Dämpfung arbeitet. Das kannst du ja mal prüfen.

Da jedes Setup durch die Art der verwendeten Geräte unterschiedlich ist, gibt es keinen allgemeinen Ratschlag für die Pegeleinstellungen. Viel Erfolg beim Testen.

Der Pegelunterschied zum "AM8033C" wird daraus resultieren, dass das "C" die Pegelspitzen ja nur absenken konnte und dies den Ausgang des AM nicht beeinträchtigt. Das AM 2.0 kann jedoch je nach Einstellung der Kompensation Pegelsenken bis zu 6 dB anheben, und dies verringert dann zum Teil die Ausgangspegel. Hier muss man sehen, was dem Klang insgesamt am besten zu gute kommt.
Als Startpunkt würde ich das AM Volume auf ca. -5 bis -10 dB stellen und das Bass Management zwischen 0 und +5 dB. Dann das AM 2.0 die Subs mit der gewünschten Kompensation einmessen lassen, und zum Schluss am Sub nachkorrigieren.
Sollte der Subwoofer dann im Vergleich zu den anderen Kanälen immer noch ein wenig Push benötigen, kannst du die anderen Kanäle im AVR um ein paar dB zurücknehmen, um dies zu realisieren.

Hallo,

also ich habe mal folgendes vor :

Die Rotel 1572 hat 2 Sub Ausgänge. Ich wollte jetzt mit einem Mono Kabel von jedem Anschluss an die Eingänge links Rechts des Antimode gehen.
Eventuell auch nur von einem LFE Ausgang per Y Kabel an beide Eingänge des AM2.0

Vom AM2.0 gehe ich dann jeweils links und Rechts von Mono auf Y zu jedem Subwoofer.

Das heißt dann Subwoofer stehen links und rechts in der Front und zu jedem geht ein Y Kabel das am AM2.0 Mono geführt ist in den jeweils rechten und linken Ausgang.


Den Pegel werde ich in der Rotel erstmal auf +5db belassen, gehe also von 10 genau 5db zurück.

Am AM2.0 ist bei -18db und der vorherigen einstellung (+10dB) schon mehr als ordentlich druck vorhanden wenn nicht sogar erheblich zuviel.

Somit denke ich das wenn ich wie folgt vorgehe eine gute basis habe.

Subwoofer :
Volumen am M12000 jeweils so laut das Endstufen Rauschen nicht zu hören ist. Bei mir ist das 14Uhr Stellung.
Fullrange eingestellt
Phase auf "0"

Beide Subwoofer auf die selbe einstellung gebracht.


Rotel 1572 :
Volumen im LFE auf +5db eingestellt. Kompensation des Volumen Reglers am Subwoofer


AM2.0

Einmessen durch Dual Mono Sub Modus
Hauskurve ausgeschaltet
Subsonic bei 15hz eingestellt

Bin gespannt was ich da rausbekomme. Erstmal Kabel aus dem Keller suchen oder schnell in den Doofmarkt.


Gruß

Hi,

"Dual Mono Subs" wäre für deine Anschlusswahl der falsche Modus.
Wenn du beide Eingänge nutzt, solltest du besser "0.2 Stereo Subs" nehmen.

@Bassoldie

Habe ich gemerkt als ich dann mal nen Film gestartet habe. Hat alles angeschlagen lief extrem unrund.

Dann habe ich Stereo genommen und bin begeistert.

So ist es jetzt angeschlossen.

LFE Out an der Vorstufe Mono auf Y an die AM2.0 (6db erhöhung wegen Y Anschluss)
Dann jeweils ein Mono Kabel zu einem Subwoofer links und Rechts
Angeschlossen an die AM2.0 Ausgänge links rechts.

In der Rotel Subwoofer +5db eingestellt. 14 Uhr an den M12000 Fullrange Phase 0

Das AM2.0 eingestellt auf -8.5db

Fazit klingt schon fast pervers was da rauskommt. Fett, Trocken Massiv..... so macht Filme schauen laune.

Kritische Scenen Tranfsormers 2 Intro (vorher probleme wegen subsonic) ist vorbei hab ihn auf 20hz eingestellt laut Teufel. Schiebt eine gigantische Welle durch den Raum bei richtig Pegel
Iron Man scene wo er aus der Hölle kommt. kein übertriebenes Wummern Fetter klarer Bass

Werde mir auf empfehlung noch U571 auf Bluray zulegen da knallt es auch ganz gut

Fazit AM2.0

Mehr als sein Geld wert.

Danke nochmal an Bassoldie !!!!

Moin,
Wollte noch mal verifizieren, ob ich alles richtig gemacht habe bzw. ob es Optimierungspotenzial gibt.

Umgebung:

-20 m2 Raum, quadratisch
-AVR Yam RX-A2010 mit Rotel RB-1582, Antimode 8033Cinema
-2x Jamo SUB650, beide neben den Front LS.

Vorab, YPAO korrigiert die Subs überhaupt nicht und lässt den EQ flat, klingt nach idealen Raumbedingungen.

Ablauf:
1.Mit YPAO eingemessen, die Subs aber deaktiviert.
2.Die Pegel und Abstände habe ich aufgeschrieben.
3.Den AVR auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, so das alle Korrekturdaten des AVR weg sind, um komplett von vorne anzufangen.
4.Dann die Subs mit dem Antimode eingemessen.
5.Aufgeschriebene Daten manuell im AVR eingetragen. Zum Abstand der Front LS die 90cm addiert, Pegel und Phase nach Gehör eingestellt.

Die Boundary Gain Compensation, stufenlose Anpassung des Subs an den Raum soll den übermäßigen Basspegel, der bei einer wandnahen Position und kleinen und/oder ungünstigen Räumen durch die Raummoden entsteht, kompensieren, habe ich komplett runtergeregelt, da diese Aufgabe ja das Antimode machen soll.

Den Unterschied zwischen YPAO Einmessung und Antimode kann man gut hören mit der Bypass Schaltung.

@Axel:
Noch etwas Grundsätzliches:
In der aktuellen Stereoplay ist ein Subwoofer Test mit Einmessystem.

Hier wird empfohlen zuallerst die optimale Position im Raum zu finden, um vorab möglichst wenig stehende Wellen zu erzeugen und dannn erst einzumessen.
Das steht im konträren Gegensatz zu deiner Aussage den Woofer möglichst weit in die Ecke zu stellen um maximale Moden zu erzeugen, die dannn das Antimode korrigiert.
Diese Methode hatte ich vor ein paar Wochen schon angezweifelt. Kannste das noch mal aufklären.
Danke.

Hi



grün = ohne Einmessung
Lila = ca 1/3 an der langen Wand
gelb = Eckaufstellung

Ich verwende das C-Modell

Spider:
du willst mir zeigen das die Eckaufstellung das beste Ergebnis geliefert hat? Ich frag lieber nach du bist heute wohl sehr wortkarg.

bei mir ja

keine Ahnung warum das AM den 5db Dip bei 44Hz nicht rausgenommen hat. Bei einem DSP mit manueller Eingriffsmöglichkeit sähe die Kurve ja dann der bei der Eckaufstellung recht ähnlich

Die zusätzliche Beule bei 25Hz vernachlässigen wir jetzt mal

ja bisschen wellig ist die Kurve immer noch, ist aber wohl normal weil die Korrekturamplitude ja nicht unendlich ist.

klingt es den bei der Eckaufstellung/Einmessung auch am besten? Gemessene Schalldruckkurven sind das eine, Klang in der Praxis das andere.

Hi

kann ich dir leider nicht sagen, da die Eckaufstellung bei mir einen entscheidenden Nachteil hat, der mich nicht weiter testen ließ

Der Wohnzimmerschrank der direkt daneben steht, und die 3m breite fensterscheibe, werden sehr stark angeregt

Hi Andreas,

Central_Scrutinizer schrieb:

@Axel: Noch etwas Grundsätzliches: In der aktuellen Stereoplay ist ein Subwoofer Test mit Einmessystem. Hier wird empfohlen zuallerst die optimale Position im Raum zu finden, um vorab möglichst wenig stehende Wellen zu erzeugen und dannn erst einzumessen. Das steht im konträren Gegensatz zu deiner Aussage den Woofer möglichst weit in die Ecke zu stellen um maximale Moden zu erzeugen, die dannn das Antimode korrigiert. Diese Methode hatte ich vor ein paar Wochen schon angezweifelt. Kannste das noch mal aufklären. Danke.

Es gibt soviele Tipps wie Leute.
Ich halte es im Allgemeinen mit Platon und Sokrates: Ich weiß, dass ich nichts weiß , da ich in keinen der Räume der Kunden reinhören kann.

Meine Hinweise ergeben sich sich aus mehrjähriger Praxis im Support von Subwoofern und seit einigen Jahren jetzt mit der Nutzung von den DSPeaker Geräten. Sie können, müssen aber nicht zu deiner individuellen Situation passen. Von daher sind Zweifel bei jedem fremden Rat sinnvoll und hilfreich.

Wer eine Schallquelle zuerst nach Höreindruck OHNE DSP aufstellt, und danach vom DSP erwartet den "Rest" zu erledigen, geht schlicht die Gefahr ein, dass das DSP nichts oder nicht genug korrigieren kann, da die Positionssuche ohne DSP ein Mittelding zwischen positiven und negativen Moden beinhalten wird. Und an den negativen Moden, sprich Auslöschungen, kann keine Elektronik allzuviel tun, ohne Verzerrungen zu erzeugen. Breite Frequenzbänder lassen sich anheben, schmalbandige Auslöschungen aber nicht.

Es ist bei diesen Ratschlägen immer eine ganze Reihe von Bedingungen abzuklären, die in sich zu einem Kompromiss führen. Diese Abwägung ist bei jedem Raum / Gerätekombination / Hörer anders.
Es gibt aber ein paar Grundlagen, nach denen ich mich richte.

1 - Vollbereichs-LS und Subwoofer sind zweierlei, d.h. monophone Quellen mit eingeschränkten Frequenzbereich können anders aufgestellt werden als Vollbereichs-LS
2 - LS Posititonen außerhalb der Ecken erzeugen durch unterschiedliche Laufzeiten von direktem zu indirektem Schallanteil Auslöschungen, die bei der Eckenposition verringert auftreten
3 - Positionen in den Ecken bringen durch den Reflektionsanteil in den tiefen Tönen pro Wand 3 dB Pegelvorteil, das entlastet den Subwoofer

Insbesondere Punkt zwei ist für den Einsatz eines DSP wichtig, wobei DSP nicht gleich DSP ist. KFZ ist auch nicht gleich KFZ, obwohl sie dem gleichen Zweck dienen. Was also mit einem Anti-Mode funktioniert, muss nicht bei allen Einmess-Systemen gleich gut funktionieren, und anders herum. Um das Probieren kommt man nie herum.
Punkt zwei ist deshalb wichtig, weil man die positiven Moden viel besser absenken kann, als negative anzuheben. Es ist also von Vorteil, eine Position als Grundlage der Linearisierung zu wählen, die ohne DSP den höchstmöglichen Pegel hat, was aber klanglich voll "dröhnen" kann. NACH der Kalibration kann dies aber dann den linearen, satten Bass bringen, den man sucht.
Und dies bestätigt mir der überwiegende Feedback der AM Besitzer, sonst würde ich nicht dazu raten.

Was hätte ich davon, einen Rat zu geben der keinem hilft?

@ Axel:

Und dies bestätigt mir der überwiegende Feedback der AM Besitzer, sonst würde ich nicht dazu raten. Was hätte ich davon, einen Rat zu geben der keinem hilft?

nimm es nicht persönlich, ist mir schon bewusst, das du nach bestem Wissen und Gewissen berätst. Geht mir nur um die Sache.

Beide Subwoofer kann ich nicht in die Ecke buxieren, da links eine Tür ist, die beim öffnen gegen den Sub stossen würde.
Den rechten Sub könnte ich in die Ecke schieben, aber die Subs müssen doch sicher an der Wand symmetrisch stehen oder?

Nach Geddes ist die asymmetrische Aufstellung sowie die Verwendung unterschiedlicher Subs sogar von Vorteil, weil hierdurch die Anregung der Raummoden gleichmäßiger verteilt erfolgt und durch die unterschiedlichen Eigenschaften sich verschiedene Efffekte teilweise sogar gegenseitig kompensieren.

Central_Scrutinizer schrieb:

@ Axel: nimm es nicht persönlich.

Keine Sorge, mache ich nicht.

Central_Scrutinizer schrieb:

Geht mir nur um die Sache.

Mir auch. Hat die Beschreibung geholfen?

Central_Scrutinizer schrieb:

Beide Subwoofer kann ich nicht in die Ecke buxieren, da links eine Tür ist, die beim öffnen gegen den Sub stossen würde. Den rechten Sub könnte ich in die Ecke schieben, aber die Subs müssen doch sicher an der Wand symmetrisch stehen oder?

Mache es so symmetrisch, wie es geht. Das ist ja das, was ich unter "Kompromiss eingehen" meine. Kaum einer bekommt die Aufstellung ideal hin. Zumindest dann nicht, wenn es kein speziell dafür geplanter Raum ist. Ob es sich für dich auswirkt bzw. wie stark, kann außer dir keiner beurteilen.

Nach Geddes ist die asymmetrische Aufstellung sowie die Verwendung unterschiedlicher Subs sogar von Vorteil, weil hierdurch die Anregung der Raummoden gleichmäßiger verteilt erfolgt und durch die unterschiedlichen Eigenschaften sich verschiedene Efffekte teilweise sogar gegenseitig kompensieren.

das hab ich aber auch schon genau umgekehrt gelesen: Auf gar keine Fall unterschiedliche Subs einsetzen.
Asymmetrisch hinstellen sieht aber auch sch..... aus, das macht meine Frau auch nicht mit. Ich kann Gott danken das ich überhaupt 2 aufstellen darf. Ich hab es so geschafft indem ich Dekoration gekauft und auf die Subwoofer gestellt habe.

ich habe heute mein Antimode 2.0 bekommen
Nun hab ich ein Problem - die Kiste reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung.
Habe etwa eine Stunde herumgespielt bis Fehler kam

Batterie getausch - nix
Aus und ein gesteckt - nix

Kann ich noch was tun?

Axel angerufen - meint das es die Ferbedienung ist.
Schickt eine neue

Ich habe so eine Infarot Licht indikator Karte - sieht aus wie eine EC Karte - kurz unters licht gehalten - zum aufladen - dann mit der fernbedienung drauf gezieht und gedrückt.

Bei eine anderen Fernbedienung kommt sofort der Lichtblitz und wenn nicht mehr gedrückt wird sofort aus.

Bei der Antimode dauert es etwa 0,5 sec bis was kommt und wenn losgelassen dann kommt auch noch licht danach - ist irgendwie verschoben - später an aber dafür länger nachleuchten.

Hi Mongoo,

die recht einfache FB ist ein Schwachpunkt in dem Package.
Ich werde dazu übergehen, bei den Geräten von mir aus zwei Stück auszuliefern.
Es darf nicht sein, dann man ein Gerät in dieser Preisklasse wegen einem FB Defekt überhaupt nicht mehr bedienen kann. Das verdirbt einem u.U. mehr die Stimmung als es eine FB wert ist.

Sorry dafür.

Hallo Axel,

Bass-Oldie schrieb:

Hi Mongoo, die recht einfache FB ist ein Schwachpunkt in dem Package. Ich werde dazu übergehen, bei den Geräten von mir aus zwei Stück auszuliefern. Es darf nicht sein, dann man ein Gerät in dieser Preisklasse wegen einem FB Defekt überhaupt nicht mehr bedienen kann. Das verdirbt einem u.U. mehr die Stimmung als es eine FB wert ist. Sorry dafür. :prost

Heisst das, die FB gibt's auch einzeln? Kann man zu einem fairen Preis eine zweite ordern?

Meine tut zwar ihren Dienst, hat aber die lästige Angewohnheit, sich grundsätzlich unter einen Gegenstand zu befinden, was sich negativ auf die visuelle Ortbarkeit auswirkt! Sobald sich eine Zeitschrift, ein Buch, eine CD-Hülle etc. in der Nähe befinden, hüpft die FB unverzüglich hin und drunter! JA! Wirklich! Naja, das Problem ist...., es gibt da halt leider nicht nur ein Buch, Zeitschrift, CD-Hülle etc....

Normalerweise wäre das kein Problem, die FB anderer Geräte verschwinden im Schrank, außer für Lautstärke brauche ich keine FB. Nur kann man das AM halt leider nicht ohne FB bedienen... Deshalb die Idee: einfach eine zweite FB in der Nähe des Gerätes fixieren und das Problem ist gelöst...

Gruß,
Mirko

Hi Mirko,

Ja, die FB kann ich für 5 Euro plus Versand anbieten.

Dann schick mir gleiche eine 2te mit - die 5 Euro bekommst du
So spar ich die Versandkosten :-).

Update
hab eben mal die FB zerlegt -
geht ganz einfach - mit den Fingernagel unters Bedienfeld seitich und dann das Bedienteil (Folie) abheben.
Dann 3 oder mehr kleine Schrauben raus und dann die Platine raus - alle Lötstellen gecheckt - eine war weg und zwar die von den gelben Bauteil - vermute ein Quarz . Dann die Platine um die Lörtstelle von der grünen Beschichtung befreit mit Schraubenzieher - saubergemacht und wieder großflächig angelötet - Nun gehts wieder :-)

Goil.
Danke für die Mühe!

Ok ich habe jetzt ein Setup auf A
Wie gehe ich vor wenn ich die Boxen mal verstellen will aber das alte nicht löschen will wenn mir das neue nicht gefällt?

Kalbrieren oder nur Einmessen?

mal ne kurze Frage zum Display. Bei mir lässt es sich nur einmal dimmen. Ich hab aber noch die alte Firmware drauf. An die neue habe ich mich noch nicht drangetraut. Lässt sich das Display mit der neuen Firmware evtl. ganz abschalten? Ich frage, weil ich befürchte, dass sich das Bild irgendwann mal einbrennt und das erkennen der Kurven vielleicht schwierig macht. Mal abgesehen davon würde das auch nicht gut aussehen. Ein bischen Strom könnte es noch dazu sparen.

Gruß Dirk

@ Mongoo

Jedes Profil, das du mit Druck auf die + Taste öffnest, erhält bei der Erstellung eine Kopie des gerade aktiven Profils übertragen. In diesem, dann aktiven, Profil, jetzt also B, wird alles gespeichert, was du nun tust, von einer möglichen Neu-Kalibration angefangen. Diese würde dann die übernommenen Daten überschreiben. Im Profil A ändert sich erst wieder etwas, wenn du es durch Umschalten erneut aktiviert hast.
Du kannst also jederzeit ohne Datenänderung zurück zu A.


@ Dirk

Was meinst du mit "nur einmal" dimmen? Du kannst doch so oft wie du magst hin und herschalten?
Das ist ein TFT Display, da brennt meines Wissens nichts ein. Und nein, bis zur aktuellen Software hat sich seitens des Display nichts verändert.
Strom sparen würdest du dadurch wohl in der dritten Stelle hinter dem Komma.

Nein geht mit der neuen auch nicht - nur einmal - man sieht die umrisse von Anlalog

Gut, wenn sich nichts einbrennt ist mein größtes Bedenken verschwunden. Das mehr an Stromverbrauch wird sich dann wohl auch nicht bemerkbar machen. Aktuell bin ich da nämlich hinter jedem Watt her. Meine Geräte in der Anlage brauchen alleine schon 50 Watt im Standby. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß.

In der Hinsicht ist das AM mustergültig unterwegs. Die AM Entwickler kamen mal aus dem Handymarkt. Die nehmen sogar im Code der Firmware extra Assemblerbefehle, die wenig Energie benötigen.

das finde ich ja sehr löblich und zukunftsorientiert. Der einzig richtige Weg sag ich mal als alter, neuer Ökoheini. Nachhaltigkeit. Sparen wo es geht und Sinn macht. Früher hätte ich mir wohl auch nen 2kw Class A Verstärker in die Bude gestellt, wenn ich ihn hätte bezahlen können, da meine Eltern für den Strom gesorgt haben. Aber wenn man jedes Jahr aufs neue mit Nachzahlungen überrannt wird muss man umdenken.

Aber mal ne andere Frage noch, da es gerade in nem anderen Forum angesprochen wurde. Das Antimode kann keine Nachhallzeiten beeinflussen?

Gruss Dirk

Hi


indirekt ja, da ja die Dröhnfrequenzen, die mit der längsten nachhallzeit, abgeschwächt werden

für 50W Standby musst du aber ein paar uralte Dinger da stehen haben

Aktuelle TV, AVR und Sat-Receiver und Player liegen deutlich unter 1W
Hier kommst du mit 4 solcher geräte wenn es schlecht läuft in der umme auf 1,2W (jedes max 0,3)

das einzige was hier mehr frißt ist die alte Dreambox mit 25W. Aber die geht nach Mitternacht in Deep-Standby, und so auch unter 1W

ich wollte gerade nach anleitung mein AM 2.0 updaten.

klappt auch alles bis er anfängt upzudaten, dann kommt nach wenigen % fortschritt die meldung:

error occured during transfer. retry ?


was soll ich hier mit anfagen ?
ist das AM kaputt ?

Hi Frank,

Wie besprochen, eintüten und ich lade es dir neu. In dem Zustand ist von dir selbst kein weiterer Zugriff möglich.

ist schon eingepackt

Bei mir sinds ne alte PS3, eine XBOX 360, eine Buffalo Airstation, ein Cyberhome 505 DVD-Player, ein Samsung BDP-1600 und ein ziemlich neuer Medion Sat-Receiver. Ach und natürlich noch das Anti-Mode was aber nicht so viel ziehen soll, wie weiter oben angesprochen.
Meine Emotiva 5 Kanalendstufe zieht im Standby 0,5 Watt.

Ich sollte wohl mal alle Geräte seperat an mein Schätzeisen dran hängen, um den Stromfresser heraus zu finden.

Gruß Dirk

std67 schrieb:

Hi indirekt ja, da ja die Dröhnfrequenzen, die mit der längsten nachhallzeit, abgeschwächt werden für 50W Standby musst du aber ein paar uralte Dinger da stehen haben Aktuelle TV, AVR und Sat-Receiver und Player liegen deutlich unter 1W Hier kommst du mit 4 solcher geräte wenn es schlecht läuft in der umme auf 1,2W (jedes max 0,3) das einzige was hier mehr frißt ist die alte Dreambox mit 25W. Aber die geht nach Mitternacht in Deep-Standby, und so auch unter 1W

Hallo Frank, funktionierte denn dein AM nach der fehlgeschlagenen Aktualisierung noch? Hast du das mal getestet? Dann könnte ich mich vielleicht auch mal dran wagen, solange ich noch Urlaub habe.

Gruß Dirk

Hi Dirk.
Ich hab das AM vom Netz getrennt, da im Display die ganze Zeit stand dass die Aktualisierung läuft.
Dabei hatte der PC schon lange abgebrochen.

Beim Neu Starten blieb das Display des AM dann komplett weiß, es startete gar nicht mehr.

Das war's dann die nächsten Tage mit AM .... So ein Mist.
Und ich hatte schon so viel Ärger mit Defekten am Mikrofonstecker .....

Ohje, du Armer. Ich glaub, dann lass ich das mal lieber mit dem Aktualisieren. Den weissen Bildschirm hatte ich ja jetzt auch schon dreimal. Aber nach dem vom Strom trennen funktionierte glücklicherweise wieder alles.

Gruß Dirk

Hi Jungs,

Ich hatte bisher zwei AM zur Prüfung da wegen Aufhängern beim Firmwareupload und konnte bei keiner irgend ein Problem feststellen. An meinem PC lief die Prozedur einwandfrei, ich habe es extra mehrfach überprüft.
Von daher weiß ich im Moment noch nicht mit welchem Rat ich helfen kann, also was die PCs unterscheidet.
Ich frage mal in Finnland nach.

Das Update habe ich mit meinem Dell Laptop versucht.
Einen anderen Rechner konnte ich ja nicht mehr testen, da das AM nur den weißen Bildschirm anzeigt kann ich es ja nicht per FB in den Updatemodus versetzen.

Also muss es zum Axel zurück.

Der Update Vorgang wurde bei etwas über 20% abgebrochen, vllt. liegt es daran wie weit der Update Vorgang war ob es nach Trennen vom Strom wieder läuft oder nicht und bei mir war es schon zu weit ....

Was das AM2.0 angeht hab ich echt die scheisse an den Fingern kleben

Naja, gaaanz so schlimm ist es doch hoffentlich nicht. Hätte ich bei dem Mikrokontakt nicht geglaubt es repariert zu haben, wäre das auf Anhieb erledigt gewesen. Es ist halt ärgerlich wenn etwas unerwartetes passiert. Immerhin gibt es ja Hilfe.

Bass-Oldie schrieb:

Immerhin gibt es ja Hilfe.

Zum Glück hab ich Dich

Ärgerlich ist es dennoch ..... Hab aber heut seit langem meine kleine Braun Atelier Anlage aufgeweckt .....

Macht auch ohne AM Spaß .......

Bass-Oldie schrieb:

Hi Jungs, Ich hatte bisher zwei AM zur Prüfung da wegen Aufhängern beim Firmwareupload und konnte bei keiner irgend ein Problem feststellen. An meinem PC lief die Prozedur einwandfrei, ich habe es extra mehrfach überprüft. Von daher weiß ich im Moment noch nicht mit welchem Rat ich helfen kann, also was die PCs unterscheidet. Ich frage mal in Finnland nach. :prost

Ich hatte einen ähnlichen Effekt vor einiger Zeit mit dem Firmware-Update eines Garmin-Gerätes - von einem PC ging's einfach nicht, von einem anderen problemlos. Sobald PC und Windows im Spiel sind, wird es wahrscheinlich nicht leicht, da die genaue Ursache zu finden

Dass man dann aber mit dem AM nicht die Möglichkeit hat, es an einem anderen PC nochmal zu versuchen, ist natürlich etwas unpraktisch... bei der nächsten FW-Version werde ich Angst haben!

Grüße,
Mirko

Musst du nicht, einfach bei mir anrufen.