"Tapedeck-Reparatur" Thread

Na fann kann man ja eine kleine Schraube mit Unterlegscheibe als Ersatz erst mal reindrehen.Dann bleibt der Wickeldorn und Feder in seiner Position. Die Schraube darf aber nicht zu stramm rein gehen, sonst platzt es dir aus einander.

Schraube mit Unterlegscheibe hört sich schon mal nicht schlecht an. Etwas besser noch, wenn man da noch was wie einen Dübel dazu nimmt. (so kleine gibt es wohl nicht?) Ein Stück nicht zu hartes Gummi evtl. Halbwegs rund schneiden und eine kleine Bohrung für die Schraube (aber möglichst eng!) machen.
Das sollte dann eine ausreichende Klemmwirkung erzeugen ohne das zuviel Druck entsteht. Ich denke der original Stopfen oder so ist da auch nur auf leichte Presspassung eingedrückt.

blaufrau83 (Beitrag #7541) schrieb:

Das mit den Totpunkten hatte ich von dir im Gedächtnis. Spulen geht einwandfrei, in dem Fall würde er dann doch auch abschalten?

Beim schnellen Spulen wird der Totpunkt durch den Schwung immer übersprungen. Der Motor bleibt nicht stehen. Auch ist die Gefahr des Abschaltens am Anfang der Kassette geringer, als am Ende. Am Ende läuft der Motor am langsamsten durch den großen Wickel.

Wenn Spannung am Motor anliegt, kannst Du mit dem Zeigefinger/Daumen den Motor so weit runterbremsen, dass er Quasi "Step by Step" läuft. Plötzlich ist dann der Zug weg, da befindet sich der Totpunkt.

Kontakt 61 und laufen lassen, damit machst Du nix kaputt. Zerlegen kannst Du dann immer noch...

Wenn alle Stricke reißen und der Motor nicht mehr zu reparieren wäre, ist das auch kein Beinbruch.

Der "Mabuchi RF-500TB-12560" ist als Ersatz möglich und günstig zu bekommen. Musst nur schauen, wegen der Schaftlänge, da gibt es wohl verschiedene.

Als Hubmotor habe ich schon mal einen Mabuchi RF-310TA-11400 oder (RF-310T-11400) verbaut. Falls der Motor zu schnell das Programm überspringt, muss die Spannung etwas reduziert werden. Das ist eigentlich ein Spin Motor für CD Player, funktioniert aber. Es muss nur die Polarität geändert werden, damit die Laufrichtung stimmt und die Bohrungen müssen minimal angepasst werden.

Sind diese beiden Motoren revidiert oder ersetzt, hält dieses Sankyo-Laufwerk "ewig". Es gibt fast kein robusteres Laufwerk, meiner Meinung nach

Auch nicht das ALPS?

Ich meine das die Sakyos recht zarte Zahnräder hatten.

Das einzige Zahnrad bei den Sankyos ist, je nach Ausführung, das Idler-Zahnrad. Da ist bisher noch keins gebrochen, scheint ein Kunststoff ohne Weichmacher zu sein (Nylon?)

Im Vergleich zum ALPS ist weniger Plastik verbaut. So ist z.B. die Encoder-Scheibe bei den Alps auch recht filigran. Aber auch da scheint der Kunststoff alterungsbeständig zu sein. Ich habe da auch nie einen Bruch gesehen...

Ich habe mal überall blaue Pfeile gemalt, wo Metall statt Plastik verbaut ist. Vergleicht das mal mit anderen Laufwerken, da sind immer mal wieder Plastikteile verbaut

-Stege für das Sandwich aus Metall (Beim Reference-Master aus Plastik, schon öfters gebrochen)
-Kopfträger aus Metall
-Andruckrollenhalter mit Aufhängung aus Metall
-Kapstanlagerung aus Metall (keine Hülsen aus Plastik, die beim Transport abreißen)
-Auflagestifte der Kassette aus Metall. Da bricht nix, auch wenn ein Grobmotoriker die Kassette reindrischt

Es gibt m.W. kein anderes Laufwerk, bei welchem so viel Metall verbaut ist, außer dem Revox, oder irgendwelchen andere Exoten, die ich nicht kenne.

Die Bilder stammen übrigens vom Kenwood KX-5010. Meiner Meinung nach eines der besten 2 Kopf Decks.

Relativ neu vom Baujahr (daher meist mit sehr guten Köpfen verfügbar), keine Riemen, bis auf den kleinen Bremsriemen. Danach hat auch bei Kenwood der Rotstift regiert und Plastik wurde verstärkt eingesetzt.

Die kleinen Naka´s haben im Übrigen das gleiche Laufwerk, leider nur mit DC-Motor mit Riemenantrieb.

Das KX-5010 ist manchmal noch recht günstig zu bekommen. Wenn es defekt angeboten wird ist meist der Hubmotor schuld. Auch das Design finde ich klasse, aber das ist wie immer, Geschmackssache.

Ja es sieht wirklich gut aus. Wobei noch ein BIAS Regler dran sein könnte. Wie gut ist denn die Autokalibrierung?

Bei den Sony TCM 200 LW ist der Kopfschlitten und alles was drauf ist mmn auch aus Metall. Einzig die Führung des Schlittens ist leider Plastik.

Die Autokalibrierung funktioniert gut, bis auf die alten Echtchrombänder. Alternativ könntest Du den Vorgänger, das KX-880HX, ins Auge fassen. Da sind die Regler Level und Bias manuell einstellbar. Nur die Klappe und die Tasten sind da etwas "schwammiger"...

Bis auf die Back-Platte ist das LW des KX-880HX identisch. Die Back-Platte ist aber ebenfalls aus Guss, nicht aus Plastik






Bin ja mal gespannt, wann ich den Kaiser dazu bringe, sich ein Kenwood anzuschaffen. Singel-Capstan passt ja nun schon ins Beuteschema

Na kaufen will ich jetzt keins. Aber es gab doch noch ein KX 780. Hatte das eine bessere Klappe als das 880?

Aber mein Onkel hate ein 5030. Aber es gibt auch Kenwood mit ALPS

Das KX 780 kannst Du nicht unbedingt vergleichen. Da müsstest Du zum Basic X1 greifen. Dieses hat schon das von mir vorgestellte Sankyo mit Direct Drive und eine stabile Klappe. Allerdings kein Bias und Level Regler an der Front und noch keinen Zahnrad-Idler, sondern den mit Gummi.

Das 5030 ist weit weg vom 5010, auch wenn der Laie sich eher durch die größere Zahl blenden lässt. Das 5030 hat keinen Direct-Drive Motor verbaut und schon einiges mehr an Plastik im Inneren. Auch war es einiges billiger zu haben.

Das KX-5010 oder das KX-9010 (3 Kopf, Dual-Capstan) sind die letzten mit dem sehr guten Sankyo-Laufwerk.

SonyKassettenkaiser (Beitrag #7560) schrieb:

Bei den Sony TCM 200 LW ist der Kopfschlitten und alles was drauf ist mmn auch aus Metall. Einzig die Führung des Schlittens ist leider Plastik.

Nicht bei allen.
Bei den Sony ES ist die Führung ein kleines Blech, und der Schlitten ist auf vier kleinen Stahlkugeln gelagert.


Die "Sony-Fachidiotin" hat jetzt mal was anderes zu reparieren. Manfred, interessante Einblicke in das Kenwood-LW. Manches ist ähnlich wie bei Teac.

Zum Teac V-6030:
Eine "Spul-Therapie" hat leider nicht geholfen, aber ihr habt ja noch andere Methoden genannt, die erfolgreich waren.
Danke euch für die hilfreichen Infos! Ich werde berichten, wie die Geschichte "Die Blaufrau und die sieben Tapedecks" weiter geht. Brauche dafür etwas Zeit und ganz viel Konzentration.

Na da drücken wir dir alle mal die Daumen hier

Hatte vorhin bei einem GF5454 vergessen, das er eine Kassette zurückspult. Läuft noch, aber der Motor ist jetzt etwas lauter als vorher und ich habe den Versacht, das auch der Riemen eine Abriebstelle hat, weil es so ein periodisches Geräusch ist.

Sollte ich den Motor jetzt zusätzlich ölen?

Ist jetzt wieder recht leise und periodisches Geräusch auch weg. Abkühlung?

Man bin ich gerade froh! Das hier geschilderte Problem ist passé.

So sieht das jetzt aus. Die Schraube war ein Glücksfall, da der Kopf echt harmonisch abschließt und das Gewinde kurz genug war. Mit etwas Folie reingedrückt hält es nun sehr gut. Danke für dieTipps hier!




Jetzt zeichnen sich zwar schon neue Probleme ab, aber fürs erste bin ich zufrieden.
Weiß jmd. vielleicht, welchem Gerät das Laufwerk ähneln könnte, das hier schonmal besprochen worden ist? Dann könnte ich mich bereits etwas anlesen.

Habe heute nochmal getestet, also so leise wie sonst und periodisches Geräusch definitief weg. Der Gleichlauf scheint auch nicht sonderlich gelitten zu haben, hatte mit dem Stück getestet

https://www.youtube....f7aW94gQdF5I&index=7

Ein eventuell voehandenes leiern sollte man damit doch hören, oder?

Also wohl nochmal Glück gehabt, der Motor lief da ja so 20 Minuten umsonst. Ist mir bei meinem SHARP QT 247 auch passiert. Schon Jahre her. Da klang dann der motor ziemlich laut als ich zum Gerät zurückkam. Nachdem ich den damals abgestellt und ein paar Stunden in Ruhe gelassen hatte, war das Geräusch auch weg.

Was passiert denn in solchen Fällen mit den Motoren. Drehen die dann einfach durch, oder werden die vom Riemen blockiert?

Das wird von der Reibung des Riemens abhängen, denke ich.
Wenn der Motor durchdreht, ist nicht schön, sollte er aber überleben.
Blockiert der Motor, ist das wohl sein Ende. Nichts dreht bei Stromdurchfluss, wird immer wärmer. Die Spulendrähte dehnen sich aus.
Irgendwas reisst vielleicht was ab oder schließt kurz.

Bis zu einem gewissen Grad macht das Erwärmen und Ausdehnen nichts, geht beim Abkühlen wieder zurück.
Über diesen Punkt geht das nicht oder nicht mehr vollständig zurück.

Grüße
Ingo

also Leute nach diesem Video war ich sprachlos Kenwood X 76
das mit dem Technics M250 genauso

Na ja um das Technics wärs schade.

Die Restaurationen sind Fake.
Irgendwo hatte er auch mal ein Video gezeigt wo er die Geräte selbst so verschandelt und dann am Straßenrand ablegt .... um sie dann zu finden.

Rabia_sorda (Beitrag #7575) schrieb:

Die Restaurationen sind Fake. Irgendwo hatte er auch mal ein Video gezeigt wo er die Geräte selbst so verschandelt und dann am Straßenrand ablegt .... um sie dann zu finden. :.

Und gut, das er bei der Suche immer einen Kameramann (oder -frau) dabei hat.
Schöne Verarsche...

vampula (Beitrag #7573) schrieb:

also Leute nach diesem Video war ich sprachlos Kenwood X 76 das mit dem Technics M250 genauso

Auch wenn es Fake ist … ich werde mich nie wieder über ein Raucher-Gerät beschweren … Aber Rost ist ein No-Go. Für so ein Gerät würde ich meine Zeit nicht verschwenden.

@Kaiser: Bei mir bekommen Motoren bei einer Revision immer einen Tropfen Sinterlager Öl verpasst.

Hallo zusammen,

ich habe ein Technics RS-TR373MKII, bei dem in Deck 1 bei manchen Cassetten (m. E. alte Bänder, die nur einen Andruckfilz ohne Blech haben) das Band seitlich (in Richtung Betrachter) von den Andruckrollen läuft. Nicht ganz, aber ca. 1 mm, mit dementsprechendem Ergebnis bezüglich Band und Klang. Der Bandwanderungseffekt tritt in beide Bandlaufrichtungen ein.

Die Andruckrollen der beiden Decks sehen leicht verschieden aus, ich weiss nicht, ob ausgetauscht wurde und wenn ja welche Seite ggf. noch original ist.

Deck 2 läuft wunderbar, auch sonst ist das gesamte Deck erhaltenswert.

Edit: Dann läuft das Band doch offensichtlich nicht parallel, sondern schief und etwas steht schräg, was das verursacht (Capstan/Andruckrolle)? Aber merkwürdig ist, dass der Effekt des Bandabrutschens in beide Bandlaufrichtungen nach vorne auftritt?

Rabia_sorda (Beitrag #7530) schrieb:

Peak Level schlägt nicht aus und einen Ton wirft es auch nicht heraus. Auf beiden Laufwerken. Und zuvor funktionierte das? Die Tonkopfstecker stecken richtig in CN9 (Deck 2) und in CN10 (Deck 1) (wobei CN10 über ein Verbindungsstück zu CP1 führt)? Ansonsten könnte nun ein sehr schwieriger elektronischer Defekt vorhanden sein. Auffällig wäre dann erstmal IC2, wobei aber auch IC402 und sogar IC501 i.F. kommen könnten. Ich würde mir aber zuerst die Betriebsspannungen an IC2 anschauen. Evtl hast du Glück und es ist nur ein Sicherungswiderstand, eine Diode oder ein Transistor im Regulator defekt. Daher auch unbedingt R406 und R407 prüfen! Falls sie defekt sein sollten dann sollten dazu unbedingt C422, 423 und C424 erneuert werden, weil sie evtl wohl der Auslöser des durchbrennens waren.

So..weiter gehts. Die Tonkopfstecker stecken richtig. Eben nochmal gecheckt. Bei der Suche nach C422,423 und 424 stoße ich aber an meine Grenzen. Ich finden C422 und den C421 und R406 und 407 . Aber nirgendwo C423 und 424? Wo sollen die denn sein?

Bg
Andreas

vampula (Beitrag #7573) schrieb:

also Leute nach diesem Video war ich sprachlos Kenwood X 76 das mit dem Technics M250 genauso

Das Video habe ich auch schon gesehen. Das Gerät wurde sicher mit Absicht so zugerichtet. Klar, es war kein High-End Deck, das Kenwood, trotzdem.
Das mit dem RS-M 250 kenne ich noch nicht, werde danach suchen.

@Olimuc Poste hier mal ein Foto vom Laufwerk, habe hier auch ein Technics Doppel-Autoreverse Deck, die Laufwerke könnten dieselben sein. Soweit ich weiß, sind aber beide Rollen gleich. Die Kerne der Rollen sollten weiß sein.

Wird es besser, wenn du das Band straffst, indem du den Abwickeldorn etwas anfasst also bremst? Denn Fall habe ich hier nämlich, aber am stärksten in der Forward-Richtung.

Bei der Suche nach C422,423 und 424 stoße ich aber an meine Grenzen. Ich finden C422 und den C421 und R406 und 407 . Aber nirgendwo C423 und 424? Wo sollen die denn sein?

Sorry, ich habe nun nochmals in meinen Schaltplänen geschaut und ich muss gestehen, dass ich mich dabei wohl letztens in der Reihe verklickt habe und habe ein anderes Deck erwischt
Die Spannungsversorgungen des IC1/2/3/5/401 führen hier über die Sicherungswiderstände R628/629, wobei bei einem Defekt einer der Widerstände unbedingt C615/616 überprüft/erneuert werden sollten.

al3x135 (Beitrag #7582) schrieb:

@Olimuc Poste hier mal ein Foto vom Laufwerk, habe hier auch ein Technics Doppel-Autoreverse Deck, die Laufwerke könnten dieselben sein. Soweit ich weiß, sind aber beide Rollen gleich. Die Kerne der Rollen sollten weiß sein. Wird es besser, wenn du das Band straffst, indem du den Abwickeldorn etwas anfasst also bremst? Denn Fall habe ich hier nämlich, aber am stärksten in der Forward-Richtung.

Rechtes funktionsfähiges Deck hat weiße Kerne, die auch original aussehen, da der Gummi älter aussieht; linkes problembehaftetes Deck hat gelbliche Kerne, die offenbar getauscht wurden, der Gummi sieht frischer aus. Offensichtlich passen sie nicht richtig, das wird es sein

Hatte das Deck auch mal. Fand es aber klanglich eher mittelmäßig.

Hmm, die motorgetriebene Ejectfunktion ist ein witziges Gadget, ansonsten ist es guter Durchschnitt. Mal sehen wie es damit weitergeht.

[quote]
....Sorry, ich habe nun nochmals in meinen Schaltplänen geschaut und ich muss gestehen, dass ich mich dabei wohl letztens in der Reihe verklickt habe und habe ein anderes Deck erwischt.... [quote]

Guten Morgen,
das passiert schon mal. 😂
Trotzdem vielen Dank.

Wenn die Rollen nicht passen ist das aber auch nicht weiter schlimm, es sollte genügend Ersatz geben, weil das ein ziemlich häufig bei Technics verwendeter Laufwerkstyp sein sollte.

Rabia_sorda (Beitrag #7583) schrieb:

Bei der Suche nach C422,423 und 424 stoße ich aber an meine Grenzen. Ich finden C422 und den C421 und R406 und 407 . Aber nirgendwo C423 und 424? Wo sollen die denn sein? Sorry, ich habe nun nochmals in meinen Schaltplänen geschaut und ich muss gestehen, dass ich mich dabei wohl letztens in der Reihe verklickt habe und habe ein anderes Deck erwischt Die Spannungsversorgungen des IC1/2/3/5/401 führen hier über die Sicherungswiderstände R628/629, wobei bei einem Defekt einer der Widerstände unbedingt C615/616 überprüft/erneuert werden sollten.

So.. ich möchte hiermit Vollzug melden. Das RS-TR 979 läuft wieder. Und wieder was vom Wertstoffhof gerettet.
Die Wurzel allen übels waren tatsächlich R628+629. Beide waren hochohmig. Ich habe C615+616 direkt mit gewechselt. Warum? Lagen eh noch auf Lager und bevor die dann auch die Grätsche machen. Raus damit.
Vielen Dank @Rabia_sorda für den Stupser in die richtige Richtung.

BG
Andreas

Glückwunsch, Andreas!

Den einzigen Grund der defekten Widerstände sehe ich hier nur bei einem Defekt der C615/616. Daher alles richtig gemacht!

@olimuc

Neue Andruckrollen können durchaus nicht 100 %ig verarbeitet sein und können somit das Band "wandern" lassen. Dies hatte ich letztens auch an meinem 626 erfahren "dürfen".

Hallo Karsten,

ja, ich denke das wird es tatsächlich sein, alle anderen Komponenten arbeiten unauffällig.

Schickes modifiziertes Avatarbild!

Hast du denn die originalen Rollen noch?! ...... die würde ich dann erstmal wieder gängig machen (in Wasser kochen, in Glycerin einlegen ...).

Schickes modifiziertes Avatarbild!

OK .. danke, aber die "El Catrina" kommt dabei gar nicht richtig zu Geltung ...

Nein, habe das Deck so bekommen: eine Seite original, die andere getauscht gegen Rollen eines anderen Modells/Nachbau

Rabia_sorda (Beitrag #7591) schrieb:

Neue Andruckrollen können durchaus nicht 100 %ig verarbeitet sein und können somit das Band "wandern" lassen. Dies hatte ich letztens auch an meinem 626 erfahren "dürfen". :{

Karsten, was meinst du, weswegen ich letztens nach "euren Erfahrungen" mit Revox_de Rollen gefragt habe?

Erneutes seitliches Abrutschen mancher BASF Kassetten, gerade eine ist anfällig. Eine neue ist bestellt, in der Hoffnung, dieses mal habe ich mehr Glück.



Wenn ich wissen darf, woher hast du deine her? Mein 606 hat ja die gleiche Rolle (bzw. ist ja überhaupt bis auf IR identisch)

Andreas, Glückwunsch, wenn ich mir ein Doppeltapedeck aussuchen müsste, wäre es wohl auch eines aus den höheren Technics Serien

Rabia_sorda (Beitrag #7590) schrieb:

Glückwunsch, Andreas! Den einzigen Grund der defekten Widerstände sehe ich hier nur bei einem Defekt der C615/616. Daher alles richtig gemacht!

@Rabia_sorda und al3x135....Vielen Dank. Bin echt froh dass das Teil wieder läuft. Obwohl ich mich normalerweise weniger für Doppel-Tapedecks interessiere. Als Technics -Fan gehört dass aber auch mal ins eigene Portfolio.
BG
Andreas

Karsten, was meinst du, weswegen ich letztens nach "euren Erfahrungen" mit Revox_de Rollen gefragt habe?

Ja, nur ich konnte/kann keine Erfahrung aussprechen, denn ich hatte bisweilen nur ein Mal eine Rolle bei Ebay gekauft und die hat sofort meine Bänder gefressen.

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Ich warte nun auf mein vor kurzem ersteigertes RS-B755. Ich hoffe das dort die Rolle noch gut und elektrisch auch nicht zu sehr verkurbelt ist.

Antek36 (Beitrag #7596) schrieb:

Obwohl ich mich normalerweise weniger für Doppel-Tapedecks interessiere.

Moin,
die Besten sind die, die sogar schon einen (1) Motor haben ;-)

73
Peter

der sich ueber eure Probleme mit Andruckrollen wundert. Bei Cassettengeraeten hatte ich damit bisher wenig Probleme, bei Videorecordern sah das anders aus.
Viele Probleme, die ich erst auf die A-Rollen geschoben habe, stellten sich als schlecht eingestellter Bandzug des Aufwickeldornes heraus.

Hallo zusammen.

Ich habe mit einem Pioneer CT-737 MK II ein Problem. Die Stop und die Eject Taste spinnen rum. Beim Druck auf die Stop Taste geht bei jedem 3. Druck der Rücklauf an und der Counter wird auf Null gesetzt. Die anderen Male funktioniert das normale Stop. Bei der Eject Taste geht nur ab und zu mal der Rücklauf an. Ich habe die Platine ausgebaut, so daß ich die Micro Taster allein drücken kann, aber das gleiche Fehlerbild. Die Kontakte scheinen alle i. O. zu sein.
Woran kann das liegen? Hatte das schon mal einer von Euch?

Gruß Marc

Prüfe das Flachbandkabel das ni das Deck geht. Dort könnten Kontaktschwierigkeiten sein. Das Kabel wird nur eingesteckt und aritiert.