Denon AVR-X7200W

Mickey_Mouse (Beitrag #2150) schrieb:

Also wenn du sowohl den AVR (niedrige Temperatur) als auch die LS (keine Clipping Gefahr durch einen überlasteten AVR) schützen möchtest, dann wählst du 8Ohm und ECO=auto!

Hey Mickey, meine LS haben nominell 4 Ohm und schwanken in der Impedanzkurve zwischen 3 (!) und 8 Ohm. Vertragen 250 W rms und 350 W peak. Clipping sollte also kein Problem sein. Was empfiehlst Du denn da an Einstellungen am AVR?

Hast du noch die Definition3?
Clipping kann immer ein Problem sein! Das ist kein Problem der LS sondern des Verstärkers! Ich zerstöre dir deine Hochtöner mit einem 20W Verstärker, wollen wir wetten?
ich kenne die exakten Werte nicht, aber im 4-Ohm Modus wird die Versorgungsspannung der Endstufen z.T. drastisch reduziert, um die Hälfte oder gar ein Drittel!
Clipping entsteht wenn der Verstärker nicht mehr die Spannung ausgeben kann die er eigentlich sollte (ein HiFi Verstärker ist immer ein Spannungsverstärker). Wenn die Versorgungsspannung nicht ausreicht, dann kann die Endstufe so leistungsfähig sein wie sie will (meinetwegen 100A liefern können) das hilft nichts, wenn sie vom Netzteil nicht die nötige Spannung bekommt, dann kommt es zwangsläufig zu Clipping!

In der ECO Auto Einstellung schonst du den AVR weil die Spannung bei "niedrigen" Lautstärken (im -79 bis +16dB Modus bis zu -30dB, das ist ja schon weit mehr als Zimmerlautstärke) im 4-Ohm Bereich bleibt und sich die Kiste daher weniger aufheizt. Drehst du über -30dB auf, dann schaltet der Verstärker in den 8-Ohm Modus. Dann steigt natürlich die Verlustleistung "innerhalb" des AVR deutlich an. Das belastet den AVR aber sorgt dafür, dass er nicht ins Clipping gerät und die LS schont.

Es gibt bei Transistorverstärkern ohne Ausgangsübertrager keine Impedanzumschaltung. Sie würde auch keinerlei Sinn machen, da der Innenwiderstand eines handelsüblichen Transistorverstäkers sehr niedrig (praktisch 0) ist und zwischen Verstärker und Lautsprecher immer nur eine Spannungsanpassung stattfindet. Wer sich damit etwas mehr beschäftigen möchte, findet z.B. hier bzw. allgemein im Netz unzählige Texte zu diesem Themaa.
Leider stellen die BDAs das so (falsch bzw. missverständlich) dar.

Mit der "Impedanzumschaltung" im Setup wird nämlich nicht wirklich eine "Impedanz" (Wechselstromwiderstand) verändert / umgeschaltet, sondern es wird die Sekundärspannug des Netzteils geändert / reduziert, um a) die Verlustleistung und damit die Wärmeabgabe zu reduzieren b) die Endstufentransistoren bei Vollaussteuerung und geringen Abschlussimpedanzen (LS) indirekt vor zu hohen Strömen zu bewahren. Eigentlicher Hauptgrund ist aber a), da für b) meist zusätzliche Schutzschaltungen(Strombegrenzung usw.) an Bord sind.

In der harten Wirklichkeit wird durch diese herbeigeführte Spannungsreduktion der Netzteilspannung die zur Verfügung stehende Maximalleistung der Endstufen erheblich eingeschränkt / reduziert, was neben der Leistungsreduktion auch zu einem "Clipping" führen kann und damit zur eventuellen Beschädigung von Chassis der angeschlossenen LS. "Clipping" beschädigt wegen des hohen Obertongehaltes des "geclippten" (beschnittenen/gekappten) Signals hauptsächlich die Hochtöner eines LS, da durch die Signalverformung überwiegend Obertöne, also hohe Frequenzen erzeugt werden.

Wenn man nicht absolute Wärmeprobleme hat, sollten man deshalb tunlichst die Einstellung so belassen, wie geliefert (8 Ohm Impedanz), um damit seine LS vor Schaden zu bewahren und mehr Leistung zur Verfügung zu haben.

wie gesagt, aus meiner Sicht ist die 8Ohm/ECO=Auto die mit großem Abstand sinnvollste Einstellung!

ich rechne das gerne nochmal vor:
150W an 8Ohm -> 35Veff
35Veff -> 100Vss (Spitze-Spitze)
100mA Ruhestrom -> 10W Verlustleistung pro Kanal im LEERLAUF! Bei 9 Endstufen wird da mit 90W geheizt!

Aber gehen wir mal zum "normalen" Betrieb. Nehmen wir mal 50W Ausgabeleistung an 4Ohm an.
Dafür reichen 14Veff oder 2*20Vss.
Nehmen wir mal an, der 7200 würde im 4-Ohm Modus die Spannung auf die Hälfte des 8-Ohm Modus reduzieren -> 17Veff. Das reicht noch für die 50W.

Wird der AVR ohne ECO=Auto im 8-Ohm Modus betrieben, dann liegen die 2*50Vss an. Für 50W an 4Ohm werden dafür aber nur 14Veff benötigt. 36V müssen also im Schnitt in der Endstufe "verbraten" werden. Es fließen im Schnitt 3,5A mal 36V -> 126W Verlustleistung um 50W ausgeben zu können (wir reden hier pro Kanal!)

Jetzt stellen wir den AVR auf ECO Auto oder 4-Ohm und die Betriebsspannung wird auf 17Veff oder 2*24Vss reduziert. Der Strom von 3,5A bleibt gleich, aber jetzt fallen im Schnitt an der Endstufe nur noch 10V ab. Das ergibt dann eine Verlustleistung von 35W bei 50W Abgabeleistung und kommt mit 70% Wirkungsgrad dem Ideal einer Class-A/B Endstufe schon sehr nahe.

So, jetzt machen wir dasselbe mit 100W
Dafür brauchen wir 20Veff oder 2*30Vss. Wir haben im 4-Ohm Modus aber nur maximal 2*20Vss
Genau HIER setzt das Clipping ein!
Wir stellen und eine Sinus-Kurve, hat jeder schonmal gesehen. Die steigt an und normalerweise würde sie oben so einen runden Buckel haben und wieder abfallen. Der "Gipfel" oben wären 30V. Wir haben aber nur 20V zu Verfügung! D.h. der "Buckel" oben wird abgeschnitten! Bei 20V kann die Spannung nicht höher steigen weil die Endstufe vom Netzteil nicht mehr bekommt.
(hier ein Bild dazu)

Schalten wir auf 8Ohm und ECO=Auto, dann wird die Spannung wieder auf 2*50Vss erhöht. Das reicht locker für die benötigten 2*30Vss und es kommt zu keinem Clipping!
Aber dafür müssen jetzt 15V in der Endstufe vernichtet werden und bei 100W liegen wir jetzt bei 5A. Es wird also mit 75W geheizt.

Gehen wir das normal durch:
ECO Auto:
Leerlauf: 5W pro Endstufe -> 45W
50W -> 35W Verlust
100W -> 70W Verlust

4Ohm:
Leerlauf: 5W pro Endstufe -> 45W
50W -> 35W Verlust
100W -> 1/3 des Sinus wird wegen Clipping abgeschnitten -> unbrauchbar!

8Ohm:
Leerlauf: 10W pro Endstufe -> 90W
50W -> 126W Verlust
100W -> 70W Verlust

So, selbst wenn die Werte (speziell die Spannungen) nicht 100% exakt stimmen, kann sich jetzt selber überlegen was denn nun sinnvoll ist?!?
Bei 8Ohm ohne ECO:
mit 90W im Leerlauf heizen?
bei 50W 126W verbraten?

Bei 4Ohm Einstellung schon bei 100W den Tod der Hochtöner wegen heftigen Clipping riskieren?

Oder ECO=Auto:
45W Leerlauf
bei 50W nahe am theoretischen Maximum mit nur 35W Verlustleistung
bei 100W dank der automatischen Umschaltung keine Clipping Gefahr

*feelx* (Beitrag #2138) schrieb:

@volschin: Was meinst du genau mit "Audyssey Direktzugriffe

Leg Dir einfach den 4520 in deinem Profil an und schau Dir die verfügbaren Codes an. Dann siehst Du, was ich meine.

Mickey_Mouse (Beitrag #2153) schrieb:

Hast du noch die Definition3? Clipping kann immer ein Problem sein! Das ist kein Problem der LS sondern des Verstärkers!

Danke Mickey und burkm für die Nachhilfe... Ich hatte Clipping eigentlich schon mal verstanden (als ich akzeptiert habe, dass meine neuen LS nicht an den alten schwachen Verstärker passen --> so bin ich ja zum 7200 gekommen), aber gestern war die Erkenntnis wieder kurz weg.

Dann habe ich ja mit Eco=Auto dank Halbwissen und Instinkt alles richtig gemacht. Das Impedanzminimum bei 3 Ohm macht mich nur bei solchen Diskussionen immer mal wieder etwas nervös.
Ich hab übrigens die Definion 5, nicht Definion 3 - so ein Bassreflexzeugs kommt mir nicht ins Zimmer

volschin (Beitrag #2156) schrieb:

*feelx* (Beitrag #2138) schrieb: @volschin: Was meinst du genau mit "Audyssey Direktzugriffe Leg Dir einfach den 4520 in deinem Profil an und schau Dir die verfügbaren Codes an. Dann siehst Du, was ich meine.

Habe ich gemacht. LFC on/off ist nicht verfügbar im 6200/7200er Geräteprofil der Harmony. Die Audyssey Funktion kann man hingegen schon direkt wählen. Befehl heisst "RoomEQ" beim 6200/7200er.

@mgerla:
Ich habe auch das X4200er Profil mal installiert. Bei mir funktionieren da die Funktionen (mit dem 7200er) zwar auch, ABER bei der Installation hat die Harmony App (Android) schon gemeldet, dass für dieses Gerät mehrere "Infrarotsprachen" zur Verfügung stehen und dass die "häufigste" verwendet wird. Und tatsächlich kann man in der App (Harmony Einrichtung => Geräte (..) bearbeiten => Geräte =>Denon 4200er Profil => Geräteversion) zwischen "IR-Sprachen" umschalten. Man kann auch mit der "original" FB die "IR Sprache" erkennen lassen. Bei mir über den Hub - aber ich weiss nicht, welche Harmony du hast.Beim 6200 oder 7200er habe ich keine Auswahlmöglichkeit einer Geräteversion. Vielleicht liegt es daran?

@*ffelx*

Ich habe die Logitech Harmony Ultimate mit Ultimate Hub. Ferner ein iPhone 6s mit iOS 9. Ich kann gerne mal nachsehen, ob ich da was umstellen kann. In der BDA zum AVR-X4200W habe ich nichts gefunden, dass man hier die Fernbedienungs-ID umstellen könnte. Habe auch gestern noch mal die Befehle ausprobiert. Aber außer die ECO-Modes, Power, Inputs gehen da keine anderen Befehle.

Ich gehe mal davon aus, dass Logitech jetzt einfach die Befehlsreihen in allen neuen Denon-Receivern übernommen hat. Das würde erklären, wieso die Befehle mit dem 4200er mit Deinem 7200er funktionieren.

Ich werde es heute noch testen und dann wieder berichten.

Bis dann.

Matthias

Ich habe mehrere Harmony One bzw 900

Mickey_Mouse (Beitrag #2155) schrieb:

Oder ECO=Auto: 45W Leerlauf bei 50W nahe am theoretischen Maximum mit nur 35W Verlustleistung bei 100W dank der automatischen Umschaltung keine Clipping Gefahr

So machen wir es, und 8Ohm!!!

Vielen herzlichen Dank für die umfassende Erklärung, falls es eine FAQ gibt sollte man das aufnehmen.

Hallo zusammen ,
ich besitze seit kurzem einen Denon X7200 WA der an einem 7.2.4 Setup laufen soll. Leider hab ich noch ein paar Verständnisprobleme bei den Einstellungen, bei denen ihr mir vielleicht helfen könnt. Erstmal soll gesagt sein, dass ich Auro und Atmos parallel betreiben möchte und deshalb die Hights in Front und Rear Hight angeordnet habe. Jetzt sollte als erstes die Endstufen zuweisen und muss dazu erstmal eine Frage klären. Liege ich richtig, dass mir mit externen Endstufen für die Fronts, nur die Benutzerdefinierte Endstufenzuweisung bleibt ? Bei allen anderen Szenarien bekommen die Fronts immer eine interne Endstufe zugewiesen und das kann man auch nicht änderen. Kann mir jemand dabei einen Tip geben ?

Ja, da musst Du über die manuelle Konfiguration gehen. Einfach streng nach BDA, dann klappt das schon
Hast Du schon das DTS:X-Update? Dannkannst Du Dir die aktualisierte BDA bei Denon runterladen.

Ja, die neuste Firmaware ist drauf. Kann das eigentlich sein, dass der Dolby Upmixer für die oberen Kanäle "+Dolby Surround" heißt ?

Kann das eigentlich sein, dass der Dolby Upmixer für die oberen Kanäle "+Dolby Surround" heißt

.

Ja.

Kurz "DSU" genannt...

Wer macht das bessere upscaling:
Denon 7200WA oder Sony VPL-VW500ES?

Was meint Ihr?

Dein OPPO

Hallo Leute, hat von euch noch jemand Probleme mit seinem Denon X7200 und einen langen HDMI Kabel ? Ich hab ein 12 m Kabel zu einem Epson Beamer. Manchmal bleibt das Bild ganz weg, manchmal sind auch nur Störungen!

pegasusmc (Beitrag #2168) schrieb:

Dein OPPO

das würde mich aber stark wundern, dafür müsste der Oppo auf 4K erheblich besser skalieren als er es (mittelmäßig) auf Full-HD tut. Kann aber natürlich sein, dass er trotz seines Alters darin besonders gut ist und man dafür bei der Skalierung von DVDs auf Full-HD erhebliche Einbußen in Kauf genommen hat.

ich würde mal vermuten der Sony, aber das muss man ausprobieren. Manchmal hat man ja auch Vorteile wenn man schon ein skaliertes Signal anliefert, manchmal nicht, das hängt auch vom Einzelfall ab.

Der Oppo Scaler ist nicht schlecht. Aber auch nicht mehr der "jüngste"!
Denon´s Scaler der aktuellen und Vorgängergeräte sind mMn besser.

Wie sich aber die Scaler vom VW500 und Denon unterscheiden, kann ich nicht sagen.
Vielleicht mal besser im VW300/500 oder VW320/520 Thread nachfragen...

andi9780 (Beitrag #2169) schrieb:

Hallo Leute, hat von euch noch jemand Probleme mit seinem Denon X7200 und einen langen HDMI Kabel ? Ich hab ein 12 m Kabel zu einem Epson Beamer. Manchmal bleibt das Bild ganz weg, manchmal sind auch nur Störungen!

Es ist doch bekannt, dass lange HDMI-Kabel (>5m) Probleme bereiten (können). Da hilft dann meist nur ein HDMI-Repeater, aber der kostet (3-stellig ?)... genauso wie eines der speziellen langen "dicken" HDMI Kabel, die dann aber auch richtig teuer sind (3-stellig ?) und bei denen man nicht immer sicher ist, dass es tatsächlich auch funktioniert.
Bei so langen Kabeln werden halt die HDMI-Signale teilweise bis zur Unkenntlichkeit verschliffen und gedämpft, so dass die HDMI-Empfänger damit dann nicht mehr klar kommen. Da es sich um digitale Signale handelt, werden die stark (teilweise bis zur Unkenntlichkeit) verformten Signalflanken und durch das lange Kabel auch stark in der Amplitude gedämpften Pegel vom Empfänger eventuell nicht mehr eindeutig als "High" und "Low" differenziert. Dadurch entstehen dann einmal Aussetzer aber auch ein kompletter Bildausfall, wenn zu stark grenzwertig.
Deswegen ist meist ein Auffrischen der Signale durch einen zwischengeschaltetetn HDMI-Repeater besser.

die Anforderungen bei HDMI 2.0a und höchster Datenrate liegen in genau derselben Größenordnung wie 10GBit/s über CAT7 Kabel und das funktioniert auf 100m ohne Probleme!
Es gibt absolut gar keinen Grund weshalb ein gutes (das muss nicht teuer sein!) 12m HDMI Kabel nicht funktionieren sollte.

Ich habe hier auch 3 Anläufe gebraucht, aber das letzte für etwas über 30€ funktioniert prächtig, auf 15m!

Trotzdem bereiten lange HDMI Kabel bekanntermaßen fast immer Probleme, wie man an vielen entsprechenden Posts hier im Forum und auch anderswo nachlesen kann. Ob die das mit dem CAT Kabel und Netztwerk noch nicht "gelesen" haben ?
Irgendetwas muss da wohl "anders" sein...

PS.: ...und 3 x >= EUR 30 ist dann auch schon fast 3-stellig...

Meiner Erfahrung nach ist es so, dass es bei "billigen" ein bisschen Lotterie ist. Manchmal erwischt man ein gutes, manchmal braucht man 3 oder mehr Teile, wie bei Mickey...

Ich habe mein 20m(!) Kabel von Goldkabel gekauft. Ja, das war 3-stellig (ich glaube um die 120-130€, ist schon 3 Jahre her), aber ich habe meine Ruhe und hatte in all den Stunden (über 400) kein einziges Mal ein Problem.

mein erstes Kabel habe ich vor über 8 Jahren gekauft, da waren 15m HDMI Kabel noch richtig teuer. Der damalige Beamer konnte aber nur 720p und da hat das Kabel halt gereicht.
Ich habe den Beamer sehr schnell gegen ein einen Full-HD ausgetauscht und mir dafür dann eins von diesen "Blender-Kabeln" mit Geflechtschlauch und solchem Blödsinn gekauft, das hat bei "normalen" 1080p noch funktioniert aber bei DeepColor/36bit und 60Hz mal Aussetzer gehabt, daher dann das dritte.
Mit dem habe ich jetzt schon den zweiten Beamer und mit dem die zweite Birne durch. Ich wechsle die Birnen immer bei 1500 Stunden und diese ist bald wieder fällig, also über 4000 Stunden keine Probleme und keine Bildfehler, für 30€...

Michi121 (Beitrag #2175) schrieb:

Meiner Erfahrung nach ist es so, dass es bei "billigen" ein bisschen Lotterie ist. Manchmal erwischt man ein gutes, manchmal braucht man 3 oder mehr Teile

Und manchmal kommen die Probleme mit den "billigen" Kabeln erst mit der Zeit... wie z.b. weisses Grieseln oder blau/rot/grüne Blitze...

Ich halte den goldenen Mittelweg für den richtigen.
20-30€ halte ich persönlich für zu wenig für ein 10m langes oder sogar längeres HDMI Kabel. Aber 3/4/500 € oder sogar mehr müssen auch nicht sein!

...sehe ich auch so.

Mir fiel vor kurzem auf, dass ich mit meiner x7200 ohne Signal am Eingang ab ca. 80% Lautstärke ein Zischen in den Hochtönern höre, welches bei 100% Lautstärke dann schon dtl. im Raum zu hören ist. Ich habe ein 5.1.4 Sytem mit Heco Celan und das Zischen kommt aus allen LS. Im Betrieb fällt es nat. nicht auf, da man so laut nie hört und die Musik dann nat. auch lauter ist, aber es sollte doch nicht sein, oder? Mein HarmanKardon 335 welchen ich zuvor hatte, war auch bei voll aufgedrehter Lautstärke (ohne Signal am Eingang) vollkommen ruhig. Er hatte aber auch nat. dtl. weniger Leistung. Ist dies normal oder kann das jemand bestätigen?

Vielen Dank!

Das gleiche ist mir heute auch aufgefallen ! Wie du sagt, man hört es erst wenn die Lautstärke fast voll aufgedreht ist.

Das gleiche wurde beim Thread bzgl. Marantz SR7010 schon mal kurz angesprochen, wobei es beim Fragenden dort schon bei niedrigen Pegel wohl sehr rauschen musste und ich meine, er bekam vom Händler einen neuen.
Ich hatte es damals für ihn bei meinem SR getestet und dabei kam raus, was Ihr Zwei auch habt. Scheinbar bei D&M “normal“ oder ein vermutlich vernachlässigbarer Serienfehler.

Ich bin mittlerweile auch öfters dazu geneigt, sowas zu ignorieren sonst machst du die verrückt und kannst nicht mehr schlafen :-)

Ist das Rauschen auch im Direct Modus da? Mein X4000 damals hat nur mit aktiviertem Audyssey gerauscht...

Stimmt, da nicht. Oder fast nicht. Auch im Stereo Betrieb besser. Am deutlichsten mit den 3D Polierern.

Dann wird das Rauschen durch die Signalverarbeitung in den DSPs erzeugt. Im regulären Betrieb fällt das natürlich praktisch nie auf...

parker69 (Beitrag #2167) schrieb:

Wer macht das bessere upscaling: Denon 7200WA oder Sony VPL-VW500ES? Was meint Ihr?

Ich habe auch genau diese Kombination. Ich lasse den Sony skalieren, weil ich glaube,dass der Sony grundsätzlich besser skalieren müsste. Ich lasse mich aber eines besseren belehren :-)

Hehe... das Rauschen hab ich natürlich auch bei hohen Pegeln, sobald die Signalverarbeitung aktiviert ist.
Also das Audyssey MultiEQ XT32 eingeschaltet. Auf "Aus" ist es weg.
Meine, ein wenig Rauschen ist bei DSPs und co ganz normal... da hab ich schon schlimmeres gehört

... und noch zum Kabelthema:

Hatte bisher zu meinem Beamer dieses NATRIX® HDMI® High Speed Kabel mit Ethernet 15.0 m.
Sehr solides Teil und zu einem Spottpreis (unter 30€). Funktionierte prima wenn ich Signal von PS4/PS3, AppleTV oder VU+ über den AVR zuspielte...
Beim Denon Menü hatte ich aber teilweise Aussetzer. Dann auch vom neuen BluRay Player bei 3D Betrieb (18Gbps hat der mir angezeigt), also schon sehr am Limit bei 15m HDMI Kabel.
Auch das finden des Signals dauerte etwas länger, also bis das Bild stand.

Hab hier im Forum dann von positiven Berichten zu dem Cabernet Ultra CL2 Active High Speed HDMI® Cable gefunden.
Die 60ft Variante wurde geordert und ich muss sagen: TOP!
Menü und Bild steht nun alles super schnell und keinerlei Aussetzer mehr auch bei 3D.

Es muss nicht immer extrem teuer sein

Grüße!

Weiß jemand gerade die Impedanz des Kopfhörer-Ausgangs? Finde es nirgends in der BDA.

Habe gelesen, dass die Impedanz am Ausgang um Faktor 8-10 kleiner sein solle als die Eingangimpedanz am KH. Da meiner nur 36 Ohm hat, werde ich nun kribbelig, ob sich der subjektiv gute KH-Klang durch einen expliziten KH-Verstärker noch steigern lassen würde.

Bei mir ist es so, allerdings hat mein KH 600 Ohm.

Womit hast du den 7200 verglichen? Z.B. der Denon DA-300USB hat auf den ersten Blick keine besseren "Katalogwerte". Wenn ich nur die Impedanz fände...

Ich habe es einfach über die ausreichende Lautstärke gecheckt. Für meinen T1 zu leise. Landest Du vom Lautstärkeregler im Grenzbereich, kannst Du von unschönen Klirreffekten ausgehen. So war es bei mir.

Moin
Vielleicht steht es hier schon irgendwo, aber ich kann nichts finden:
Ist mit dem DTS X Update eigentlich auch die HDR Fähigkeit der HDMI ( 2.0A) Schnittstellen gekommen?

Meines Wissens, nein.

Doch!
das wurde ebenfalls mit dem Update hinzugefügt, stand so am Anfang des Updates!

Hast Du mal eine Quelle dafür? In den ganzen Presse-Statements wurde HDR für das Update mit keinem Wort erwähnt.

Ich habe einen Reserve Denon 7200wa (2) gekauft und das Auro update gemacht, dabei wurde dtsx auch gleich updated. Am Ende stand , dass HDR nun auch hinzugefügt wurde. Habe leider kein Foto gemacht. Beim ersten Update mit dem 7200wa (1), wo das update nach des auros erfolgte stand auch nichts. Mehr kann ich nicht erzählen. Musst mir schon Glauben schenken.

Die Versionsnummer für das Firmware-Update DTS:X ohne installiertes Auro 3D: 6770-4801-5211-00 (vom 02.02.2016) ist höher als die Variante mit bereits (vor-)instaliertem Auro 3D: 6745-4494-9214-06 (vom 02.02.2016). Kann man auf der Updateseite von Denon anhand der dort angezeigten Versionsnummern nachlesen.
Meine Vorgehensweise wäre dann: DTS: X Update per USB (Version ohne Auro 3D) und Auro 3D Upgrade erst nachträglich (nach-)installieren.
Ob Online noch eine andere Version bereit gestellt wird, ist mir nicht bekannt.

PS.: Momentan ist die Seite aber nicht bzw. nur schwer zu erreichen, vermutlich auf Grund von Serverüberlastung...

Hallo in die Runde,

Als Rotel vor- Endstufen Besitzer (rsp-1572 und rmb-1575) plane ich vor allem aus wohnraumtechnische Gründen den Rückschritt auf ein einziges Gerät. Neben dem Primare spa23 4K ist noch der 7200wa im Fokus. Silber ist vorgabe, optisch gefallen mir beide. Stereo Musik ist nicht primär wichtig ( wird natürlich auch gehört), sondern vor allem die kinosound Performance. Mein Händler rät mir ständig vom denon ab, da er klanglich bei weitem nicht mit der Rotelkombi mithalten können soll.

Gibt es hier jemand in der Runde, der das einschätzen kann? Ein direkter Vergleich ist mir bisher noch nicht gelungen.

Vielen Dank.


P.s. Es handelt sich nicht um einen reinen Heimkinoraum, sondern Surround im Wohnzimmer.

Hallo liebe Forengemeinde

Meine Frage als Einsteiger passt wahrscheinlich nicht so recht hier her, aber es geht schon mal um den X-7200WA.
Ich hätte da ein tolles Angebot für den Kauf eines solchen, jedoch aus den Niederlanden, also schon seriös, ein HIFI-Laden PayPal mit Käuferschutz, aber was ist im Garantiefall?
Der Preis ist verlockend, knapp unter 2.000 €, aber ratsam??

Danke für eure Tipps

MFG