Sony's ES u. Esprit Zeit Thread

laut-macht-spass (Beitrag #12931) schrieb:

wenn ich da CDP-XB920-940 für Preise um 200 Euro sehe... was soll dann ein X333ES wert sein?

Tja, Angebot und Nachfrage ... das Zeug ist immer soviel wert, wie irgendjemand dafür zu zahlen bereit ist.

Ich weiß nicht wo du suchst, aber diese Geräte bekommt man locker auch für 75-120. Mein oller ZE700 hat 59€ gekostet.
Die abgerufenen Festpreise muss man ja nicht zahlen. Du kannst auch einen ZE700 für 350€ bekommen... Von dubiosen DAT Heinis die meinen der musste generalüberholt werden und wär deswegen so teuer. Was beim ZE700 aber totaler Quatsch ist wenn man sich etwas damit auskennt.
Dass manche überhaupt solche Preise abrufen liegt ja auch daran weil die Leute wohl durchaus soviel zahlen ohne mal etwas zu überlegen.

Wandlungstechnisch sind die neuen QS dem x333 sogar überlegen. Immerhin die kleinste ES serie war eigentlich fast immer mit der größten QS Serie technisch ebenbürtig und intern oftmals sogar identisch. Daher dürfen sie durchaus auch preislich identisch liegen.

Nochmal kurz zum DTC-1000ES. Dass er einige Minuten braucht, bis er abspielbereit ist, sprich Musik rauskommt, kann doch nicht an diesem Servo Drum Board liegen. Ist das kleine Board nicht für die Motorsteuerung zuständig? Vielleicht ist es nur eine kalte Lötstelle in dem Kopfverstärker und bei Wärme dehnt die kalte Stelle sich aus und hat Kontakt.

Im Detail ist es so: Anmachen, DAT einlegen und "Play", spielt aber kein Ton. Nach 1-2 Minuten dann abgehackt, nach ca. 5 Minuten vollständig.

Die schwache Schachtbeleuchtung meines K777ES ließ mir auch keine Ruhe. Die originale Beleuchtung ist vor einigen Monaten ausgefallen. Da ich nirgends eine Angabe zu dem benötigten Lämpchen gefunden habe, bin ich mit dem Multimeter rangegangen und habe 11,1V gemessen. Fehlt dann nur noch die Stromstärke. Auf gut Glück in ebay geschaut und von der Form und Spannung her passende Glühlämpchen ausgesucht. Das gewählte mit 60mA war wohl etwas zu niedrig gewählt, da die Beleuchtung doch recht schwach war.

Daher habe ich gerade folgendes gemacht:



Ultrahelle LED mit Vorwiderstand 470 Ohm, funzt!

Und so schaut es dann aus:







Die Arbeit hat sich gelohnt, meine ich.

Der DTC-ZE700 und PCM-R300 stehen zwecks Schachtbeleuchtung als nächstes auf der Liste. Muss nur rausfinden wo man auf den Board die Spannung abgreifen kann.

Ich habe noch was cooles auf den Trödel gefunden...



Es ist die Lampe gemeint.

Es kann alles sein! Kontakte prüfen gehört auf jedenfall dazu. Im DAT Thread hier war aber meistens diese Platine schuld. Diese kleine Platine steuert die Trommelgeschwindigkeit, also schon wichtig. Wenn die Elkos dort Platt sind kann es durchaus sein, dass dann die Trommel nicht mehr exakt synchron läuft und die Spuren nicht mehr findet. ... Umgekehrtes Problem gibt es in einigen DTC-670ern, komischerweise nur dort. Wenn die warm werden und die Elkos im Drumdrive-servo hin sind wird die Trommel zu schnell und man hört wieder nix. Erst geht es, dann setzt es kurz aus, dann öfter dann Stille!
Nur mit offenen Deckel spielen diese Geräte dann dauerhaft! Das Problem hatte ich hier selbst. Es war wie verhext!

Hehe, schaut um aus die Beleuchtung. Und genau so baust du dir dann auf einer Lochplatine die Schachtbeleuchtung für den pcm300 nach....

Alles klar, da wird ein Schuh draus. Also werde ich mich an die kleinen SMD-Elkos dran machen. Auf der Unterseite liegt zu jedem SMD-Elko ein SMD-Widerstand parallel. Werde weitere Fragen im Reparatur-Thread stellen. Ist vielleicht dort besser aufgehoben. Danke nochmals für deine Unterstützung.

Da bist du auf jedenfall gut aufgehoben im thread! Passt auch wesentlich besser zum Thema.
Für die Spannungen zur Schachtbeleuchtung, mal auf hifi-engine gehen. Da gibt's die Service Manuals. Da ist alles ersichtlich am Netzteil etc.

hallo...

das ist ja ein allgemeiner thread zum thema sony es geräte,oder??
ich möchte mein avr mit dem sony taf870es anschliessen....
ich habe preouts am avr die ich mit dem main in des sony verbinde...cdp kommt am sony...LS ebenfalls,,
alle anderen gerate am avr....
ich habe an front ein direkt in adaptor umschalter...
höre ich jetzt stereo bleibt der avr aus...
höre ich über den avr schalteich an der front des sony auf direkt in...
dabei aber muss ich den pegel extrem aufdrehen um über avr zu hören ...
ich dachte mit direktin umgehe ichdie vorstufe des sony...und der pegel ist schon irgendwie "eingestellt??!!"

was mache ich verkehrt...??
wenn ich den pegel beim sony aufdrehe muss ich ja achten das er bei stereo wieder vorher runtergeregelt wird...das kann man auch mal vergessen..
wie schliesse ich beide miteinander an....?
ls umschalter??

...ach kann es sein das irgend etwas mit dem pure direkt meines avr zu tun hat...
wenn ich den einschalte dann umgeht er ja die vorstufe des avr oder?..
schwierig,,,wer kann helfen??

Nein der "Direct In" umgeht nicht den Lautstärkeregler und den Pre, es umgeht nur die Klangregelung und den Eingangswähler!! Hatten wir gerade das Thema.

Da ein AVR immer die Lautstärke über PreOut mitregelt hast du nun 2x volumeregler hintereinander!
Üblicherweise kann man doch aber in AVRs die Pegel aller Kanäle getrennt regeln? Demnach müsstest du L & R einfach lauter drehen! Dabei logischerweise die Boxen am AVR L&R abschalten. Alternativ, hat der AVR analoge Tape Ausgänge?? Dort liegt eigentlich immer ein ungeregeltes Signal an. Wenn, ja wenn der AVR es durchschaltet. Manche AVRs verweigern dies von Digitalquellen zwecks albernen Kopierschutz (nach Analog… eigentlich erlaubt!!).

Alternativ noch:
Bessere AVRs haben Multiroomfähigkeit. Dort kann man getrennt einen 2. room mit einer anderen Volume via cinch versorgen. Mein Yamaha kann das.

avr ist der rxv 775 yamaha...der hat auch eine 2.zone...die sind aber doch nur für ein zweites paar lautsprecher??

ich habe gelesen das wenn man den avr out über den normalen eingang des amp schliesst muss man pegeleinstellungen vornehmen.
wenn man diesen an main in eines amp schliesst eben nicht ..dachte das geht beim sony...
wohl nicht...
was ist mit diesen adaptor?
wenn ich nen umschalter habe dann bleibt mir ja der avr nur mit seinen endstufen..ich möchte diesen ja mit den endstufen des amp laufen
lassen....auch wollte ich den avr über arc mit dem tv koppeln ...so das dann eben der ton über front ausgegeben wird,wenn dieser eingeschaltet wird.
geht dann beim umschalter ja nicht wenn er auf stereokette steht..muss dann ja immer umschalten ..
mir bleibt wohl nichts anderes übrig als die pegel einzustellenei jeweiliger nutzung....muss dann halt aufpassenbeim umschalten...

Geht bei SONY definitiv nicht. Der Lautstärkeregler liegt immer dazwischen! Auch beim Adaptor (Equalizerschleife). Das ist irgendwie SONY-Typisch… Auch die reinen SONY ES Endstufen haben noch Volumeregler. Während andere Hersteller oft keine haben… So dumm ist das gar nicht. Und an solche speziellen Lösungen hat man damals logischerweise nicht gedacht.

Die 2. Room Lösung via. Cinch (Zone 2 Out) ist eigentlich die eleganteste für reine Stereoquellen. Das ist halt für ein 2. Paar Aktiv-Lautsprecher oder eben einen weiteren Amp... Allerdings geht dann nur entweder / oder also den SONY kannst du dann nicht im 5.1 Mode als L&R Endstufe nutzen. Ich würde ja eher Lautsprecherumschalter nutzen um bei 5.1 weiterhin über internen Yamaha Endstufen hören zu können. Da bringt der SONY eh nix, das meiste spielt sich über den Center ab. Da liegt aber der SONY nicht!

Oder es bleibt das regeln, was aber auch nicht so schlimm ist. Der Yamaha zeigt doch den Pegel digital an. Zahlen merken und gut ist. Beim SONY kleine Markierung aufkleben...

das heisst also .schliesse ich alles so an ...preout zu main in ...
und ich möchte über den avr musik hören(internet.ets)durchläuft das signal beide vorstufen....auch die des amp...das ist doch murks oder?

dann brauche ich doch keine main in.....wozu sind die dann da...
dann kann ich doch genauso gut irgendein eingang nehmen

Um den Eingangswähler, Klangregelkreis, Balanceregler, Mono/Stereo, Tape out selector Abgreifer, Qualizerschleife (Adaptor)... etc. komplett zu umgehen! Du gehst so direkt vor dem Lautstärkeregler rein, direkter geht es hier nicht. Immer dran denken das ist ein Vollverstärker und eben nicht als reine Endstufe konzipiert worden.

Umgekehrt geht es allerdings, die Vorstufe im SONY kann getrennt ausgeben für andere / weitere Endstufen via. Pre-Out wenn der Lautsprecherwähler auf B steht.

Gerade mal die Zeiten vom DTC-ZE700 und PCM-R300 gemessen. Habe die Kassette vor der Messung jeweils vor- und zurückgespult.

DTC-ZE700: 47 Sek.
PCM-R300: 50 Sek.

Der R300 ist damit außerhalb des Solls, obwohl er viel sauberer spult. Er versaut sich halt die Zeiten, da er jeweils zum Bandanfang und Bandende das Band langsamer spult als es der DTC-ZE700 macht, sonst wäre der auch im Soll.

Der ZE700 spult etwas unruhiger, nicht ganz so schlimm wie man es manchmal bei den DTC-59ES vorfindet.

Gruenwdt (Beitrag #12942) schrieb:

Auch die reinen SONY ES Endstufen haben noch Volumeregler.

Das gilt aber nicht für alle - z.B. die 90ES. Die 77er und 80er haben zudem einen zusätzlichen fixed-Eingang, mit dem man den Lautstärkeregler umgehen kann.

sophist1cated (Beitrag #12947) schrieb:

Gerade mal die Zeiten vom DTC-ZE700 und PCM-R300 gemessen. Habe die Kassette vor der Messung jeweils vor- und zurückgespult. DTC-ZE700: 47 Sek. PCM-R300: 50 Sek. Der R300 ist damit außerhalb des Solls, obwohl er viel sauberer spult. Er versaut sich halt die Zeiten, da er jeweils zum Bandanfang und Bandende das Band langsamer spult als es der DTC-ZE700 macht, sonst wäre der auch im Soll. Der ZE700 spult etwas unruhiger, nicht ganz so schlimm wie man es manchmal bei den DTC-59ES vorfindet.

Das passt schon noch. Das sind ja auch etwa Richtwerte man muss es da nicht übertrieben, solange das Tempo beim Spulen gut bleibt und nicht wie doof auf und ab geht ist die Mechanik sauber... Ich hatte letztens einen 57ES zur reperatur hier da dauerte das Spulen über 1.5min! Da war aber wirklich alles vergurkt, Kopf komplett kaputt etc.

Das mit dem vorspulen und Zeit messen hat den Grund weil man so ohne Zugkraftmesskassette (sauteuer!) feststellen kann ob die Gegenzugkraft (Filzanpressdruck) für Spulen & Play die nämlich identisch ist noch stimmt! Wenn da zuviel Abweichung ist ändert man die Filzandruckkraft (backtension) mit einer kleinen Schraube an der Laufwerksseite.

Der ZE700 ist recht laut, weil der Deckel mitschwingt. Wenn man von unten etwas gegen den Deckel klebt wie bei vielen ES Geräten auch wird es wesentlich leiser! Außerdem hebt der ze700 das Tempo wesentlich schneller an, wie du schon bemerkt hast.

hallo.....
ich habe ein problem.....
habe mir gestern eine cdp x 559 es gebraucht auf ebay kleinanzeigen gekauft..
jetzt habe ich festgestellt das das gerät meine cd´s nicht richtig ausliesst...und meiner meinug nach defekt ist.
immer an einer bestimmten stelle fängt alles ganz fürchterlich in den boxen zu krätzen..ein kratzen ...so als wenn man eine defekten lautstärkenregler dreht....dann ist alles stumm...er springt 2-3 minuten zurüch und alles wiederholt sich.
es liegt definitiv am cdp...nicht am verstärker..habe es an einem anderen verstärker ausprobiert..
auch einen anderen player...die cds werden alle gelesen und abgespielt...es hört sich auch nicht an wie diese cd wiederholungen wenn die cd nen kratzer hat...das kenne ich und dann liegt es an der cd...
es liegt am gebraucht kauf...
habe das gefühl das der fehler immer an einer bestimmten lesezeit auftritt...je nachdem wie lang die cd beschrieben ist liest er teilweise nur 6-7 titel ein ..den titel davor spielt er dan nicht ab.....ist die cd länger liest er dann 10 titel ein und den titel davor kommt das kratzen

weiß einer was das sein könnte?...
der verkäufer hatte drei von den sony bei sich rumstehen....hab das gefühl er hat sich einen zusammengebaut...
danke

Wenn er am Anfang problemlos spielt, ist es schonmal nicht die Laserdiode!

Aber: Wenn man einen CD Player kauft, der vermeintlich OK sein soll und man ihn ansehen kann! Immer eine CD einlegen und von vorne bis hinten durchsteppen. Alle Titel müssen erreicht werden ohne Probleme! Wenn nicht, Preisabzug!

Entweder einigen mit den Verkäufer oder aufschrauben und von unten den Lasermechanismus ansehen und hin den Laserschlitten und herschieben. ich vermute der läuft nicht ganz durch auf der Schiene und blockiert leicht. Die Laufschienen müssen sauber, leicht gefettet sein! Der Laser muss ganz leicht hin und her rutschen. Und die Linse muss ganz sauber sein!

na ich bin auf jeden fall eine erfahrung reicher...
wir haben den cdp 3-4 lieder durchlaufen lassen...aber die letzten tracks nicht ...

der verkäufer sagt ,das ding lief bei ihm.....
es könnte auf dem transport beschädigt worden sein..aber ich hab das ding vorsichtig auf der autorücksitzbang transportiert..keine erschütterungen..
ihr meint also man sollte die lasermechanismus mal schmieren und säubern..ich habe null ahnung davon ..bin aber handwerklich geschickt(tischler)..
ich werde das teil mal aufschrauben ...mit welchen öl muss ich es schmieren ...oder säubern...die linse säubern mit q tip ..?mit was?...
kann ich mehr kaputt machen als jetzt der fall ist....ichhabe auch das gefühl der laser läuft nur bis zu einer bestimmten stelle..
kann ich den laser manuell mit hand hin und her schieben ohne das was kaputt geht?

Der Laser muss wie gesagt leicht hin und her schiebbar sein in auf der kompletten Fläche - wenn das Gerät abgeschaltet ist! Die zwei glänzenden runden Schienen mit Isoalk etwas reinigen und mit Silikonöl gaaanz wenig betupfen! Da muss nicht viel drauf.

Die Linse mit qTip und isoalk ganz vorsichtig reinigen.

hab das ding grad aufgeschraubt ...die schutzkappe über den laser entfernt...die lasereinheit lässt sich bis 3/4 leicht nach hinten schieben und dann muss man richtig kraft ausüben ...liegt es daran...?

Da kannst du von ausgehen. Musst nun mal sehen, was dort den Schlitten blockiert.

habs gefunden....
ich kann das nicht professionäl beschreiben....
aber ...
unter der lasereinheit befindet sich ein breites ganz dünnes elektronisches kabel...und auch so ein stift der vom mechanismus nach untern ragt.
das kabel hat sich irgendwie hinterm stift verschoben und dieses hat verhindert das der laserschuh(?)nach hinten fährt...
kabel zur rechten seite des stifts geschoben und wieder freie fahrt und auch kein kratzen mehr...liest alles ein...
danke für tips..

kann mir vielleicht jemand eine pdf datei mit der geräteschreibung des 559 senden ...??



sind ja doch viele einheiten dran...nur drauf rum drücken kann nicht gut sein...
man sollte schon wissen was man da macht....

danke

gab es eigentl. bei den ES-Geräten Tape , MD und DAT im MIDI-Format (36cm Breite) ?

bei den MDS gab es wohl den 3000ES, den aber wenn ich das richtig sehe nur in GOLD, suche aber in SCHWARZ...

Was ein Glück das ich im Moment am Rechner arbeite und nebenher immer mal reinsehe.

Google ist der Freund aller Menschen…
Konto machen, anmelden - Downloaden. Gibt's für den 559 sogar in Deutsch!
http://www.hifiengine.com/manual_library/sony/cdp-x559es.shtml

Also in 36cm breite wüsste ich nicht.
Als DAT fällt mir der hier ein, passt in der Breite wieder nicht: http://www.datrecorders.co.uk/dtcp7.php

Und als Midi MD der MDS-S30, MDS-S35, MDS-S40

Allerdings nicht deine gewünschten Maße.

Eben mal gesucht, der MDS-S39 hat 28cm breite.

Hab mich jetzt mal 2 Std. durchs Netz gewühlt, echte Midi mit 36cm gibt es wohl nicht, jedoch einiges an kompakt Geräten mit 28cm...

S30 technisch ein mds-302
S35 technisch ein mds-303
S37 technisch ein JE500
S38 technisch ein JE510
S39 technisch ein JE520
S40/41 technisch ein JE330 - sehr unschönes Design
S50 leider nur in GRAU, dafür Type-R
S500 NET-MD mit Type-S wohl nur in silber
S707 wohl dem S40 sehr nahe vom Design zw. S39 und S40 aber wohl nur in silber

nicht wirklich ES-Niveau, schwarz ist Pflicht, werde wohl mal nach einem 39er schauen...

Net-MD war ein Rückschritt um die Kompatibilität zu Rechnern zu wahren. Das uralte Atrac 3 kam aufeinmal wieder zum Einsatz!
Technisch war Type-R haushoch überlegen. Type-S ist zusätzlich Type-R verbessert in Longplaymode! Also nichts was umbedingt interessiert, seidenn man braucht das.

Dann wirklich einen 520er also S39… mit Atrac 4.5, das Laufwerk ist auch ein Dauerläufer. Leider die Audiosektion nicht so toll, wie du schon sagst nicht ES würdig.

Ja, werde wohl erst mal nach einem MDS-S39 Ausschau halten, da der nen optischen Ausgang hat ist mir die Analogabteilung egal, der geht dann digital an den 4520.

weiß jemans woran das liegen könnte...??
ichhabe mir einen gebrauchten ta f870es gekauft....
er läuft bis jetzt gut...super leistung...aber als ich ihn gestern ,nachdem er stunden an war,und deshalb auch ziemliche wärme
abgegeben hatte(was bei ihm normal sein soll),ausgemacht habe ,gab es ein sehr lautes knacken über die LS.
hab mich richtig erschrocken...
der verstärker hatte beim kauf eine bestimmt 3-mm dicke staubschicht unter den lüftungsschlitzen....habe ich jetzt erstmal nur abgepustet.
ich muss ihn bestimmt mal aufschrauben und leicht mit druckluft und pinsel reinigen ,
oder was wäre das beste...?

ist es eigentlich gut wenn der verstärker eine solche wärmebildung hat ,darauf einen cdp zu stellen..(hitzestau)?

NEIN! auf einen Verstärker oder auch auf andere Geräte die viel Abwärme produzieren sollte man NIE etwas legen oder stellen, Hitze ist bei Verstärkern wahrscheinlich die Todesursache Nr.1

Sicher!

Die 770/870 707/808 werden halt richtig warm, warte erstmal auf den Sommer! Da kannst du da Eierkochen zeitweise! Hier das gleiche. Die Schlitze oben sollten frei sein, nichts draufstellen! Auch ist wichtig, das Luft unten drunter kommt. Denn die Kühlkörper wirken wie ein Kamin.

Auf jedenfall aussaugen, auspusten auch von unten mal auspinseln. Das Gitter unter dem Gerät kann man abschrauben!
Und am besten den Ruhestrom der Endstufe mal prüfen, oder prüfen lassen! Immerhin hat das Ding mehr als 20 Jahre auf dem Buckel da darf schonmal etwas sein. Da macht es Sinn das mal zu prüfen. (Gerät vorher 15min laufen lassen!). Wenn der nämlich leicht zu hoch steht, wird es noch wärmer als nötig!



0,35V ist beim 770/870 die Richtige Ruhestromeinstellung nach Service Manual. Die stand bei mir auf 0,39 und beim anderen Kanal auf 0,38 nach den Jahren!

Auch gucken ob die Lautsprecher-Relais sauber durchschalten und noch 100% Kontakt haben. Manchmal hört man wenn dem nicht der Fall ist, auf einen Kanal oder beiden weniger Höhen etc. muss dann Lautstärke regeln und dann kommt der Ton langsam. Wenn das der Fall ist, Relais reinigen oder erneuern.

o.k...das reinigen mit druckluft oder pinsel ist kein problem..
aber relais oder endstufen prüfen......null ahnung....
kennt jemand im raum münster oder ruhrott werkstätten die für schmales geld sich das ding annehmen??
werde dann den verstärker auf den cdp stellen...oder ist das auch nicht gut?

Ist eigentlich ganz simpel…
Multimeter an die Testpins (2 je Kanal), Volt messen… und mit den Reglern ganz sachte auf 0,35 einstellen, oder es kann durchaus auch sein das es stimmt. Macht aber sinn es zu prüfen! Gerade weil diese Amps halt sehr warm werden. Wie gesagt gerät vorher 15Min warmlaufen lassen erst dann prüfen.



Das mit den Relais ist nur nötig, wenn du tatsächlich zeitweise Aussetzer hast / oder Höhen fehlen, ein Kanal manchmal leiser ist etc. Sonst kein Bedarf etwas zu tun.

CD Player unten drunter kannst du machen.

Hallo totti,

ja, die dicken Sonys werden ganz schön warm. Entstauben und Ruhestromkontrolle ist auf jeden Fall wichtig.

Ich habe bei meinem 770ES noch zwei Lüfter Typ Kaze-Jyu Slim 100mm x 100mm mit Gummiaufhängungen für PC Lüfter im Deckel befestigt und über ein 9 Volt Netzteil an die geschaltete Steckdose des Verstärkers angeschlossen.
Die Lüfter sind super schmal und passen somit optimal unter den Deckel. Durch die Gummiaufhängung und den 9 Volt Betrieb sind sie quasi unhörbar. Das war bei mir nötig, da ich auch ein anderes Gerät draufstehen habe und somit der Wärmetransport sichergestellt ist. Wenn Du öfters Laut hörst, kann das aber generell nicht schaden, je kühler, je besser.

Glückwunsch auch zum CDP-X559ES. Warum hast Du Dich letztlich für den entschieden?

bESte Grüße
Christian

na ich habe ja nur die zwei geräte...
dann kommt der vv eben nach oben und hoffe mal das dann mit der luftzufuhr ausreichend ist...

ich habe einen avr rxv 775 und hörte über diesen immer stereo...war auch immer zufrieden bis ich hier immer davon geesen habe
das ein reiner stereo amp besseren stereo klang erzeugen kann..das hat mir keine ruhe gelassen..
ich wollte dann nicht so ein blechgerät von heute haben ...die guten heutzutage möchte ich mir nicht leisten..
da habe ich mich nach alten boliden schlau gemacht ...auf der seite von mackern.de war dieser von den 870 es völlig angetan...
und von da an war mein interesse geweckt...er hat auch hier einen guten stand ...
in der bucht war einer zu findne und direkt zugegriffen...
dann fehlte ja noch der cdp...also wieder in der bucht fündig geworden....
das ganze habe ich jetzt über preout des avr mit einander gekoppelt...wennich jetzt tv gucke muss der 870 immer an sein ...
mach mir schon gedanken ob der nicht jede menge strom zieht...
bin auch am überlegen beide wieder zu verkaufen weil ich denke das der 870 für meine räumlichkeit einfach eine brutale leistung aufbringt...
uund meine sb 36 brauchen keine leistungsstarke verstärker...

@gruenwdt: Wegen den Zeiten werde ich dann unbesorgt sein. Habe mir gestern abend noch weiteres Material bestellt, auch die SMD-Elkos für den DTC-1000ES und entsprechende Beleuchtungen für den PCM-R300 und DTC-ZE700.

@totti: Großes Pech mit dem X559ES. Hast du ihn wieder hinbekommen? Vielleicht war das wirklich nur eine Kleinigkeit. Natürlich zieht so ein alter Bolide schon mehr als ein Verstärker neuerer Machart, welcher vermutlich Class-D, ist. Ich habe mal testweise bei meinen F830ES so eine Energiemessgerät dranhängen gehabt, es waren da etwa 70W die er sich im Ruhezustand (Zimmerlautstärke, also eingeschaltet) genehmigt hat. Gut, der war vermutlich nicht richtig eingestellt, wie von gruenwdt weiter oben demonstriert.

Es hätten auch normale Elkos getan. Du musst nicht umbedingt wieder gleiche einsetzen. Aber klar SMD ist passender, wegen der Größe.

Als Beispiel die Kopfverstärker der DATs die bei den 57ES bis 60ES gerne defekte Elkos aufweisen (Betrifft den 1000er und 55 etc. nicht! Da hat SONY schon Tantal genutzt, später gespart...):



Wie gesagt da setze ich immer Tantal Elkos von der Endlosrolle ein (gibt's bei ebay). Das ist normalerweise IT Ware, die qualitativ für Digitalanwendungen top ist. Tantal hat den Vorteil, da trocket nie wieder etwas aus, läuft nix aus. Ewige Haltbarkeit. Einen Lötpunkt mit Zinn versehen, Elko drauflegen heißmachen - er sinkt ein. Dann andere Seite anlöten. Und nächster…
Schaut dann so aus:



Im Original schauen die Head-Amps so aus (hier sind einige Elkos sogar schon ausgelaufen! Unten rechts die Kontakte sind dunkel!):
http://www.jh4all.de...07/IMG_1648-1024.jpg

Was die Beleuchtung angeht, da habe ich vor einigen Wochen für jemanden aus dem Forum LED Beleuchtung in einen 57ES nachgerüstet. Die Org Beleuchtung war zu finster. Und der Wunsch seinerseits war, gelbe LED Beleuchtung!
Das Ding war allerdings eher ein Totalschaden, obwohl als funktionierend bei ebay geschossen… Ja klar! Ich musste den Kopf tauschen der war an einer Seite angelaufen fraß das Band auf, bzw. wickelte es gleich wieder auf!!, Laufwerksmotor war hin und abgenudelt, Kopfverstärker komplett ausgelaufene Elkos.. etc… naja… Bei SONY hat man halt den Vorteil, fast alle DATs haben identische Bauteile! Daher gibt's Ersatz auf Masse!



Wichtig wenn du die Beleuchtung nachrüstet ist, sie so einzustellen dass sie indirekt nach vorne, also eher Richtung Tür strahlt! Sonst hast du die Reflexionen von den Lampen voll auf den Kassettenfenster und du siehst NIX mehr vom Band! Hier ist es so, wenn man die Augen unter Kassettenfachhöhe bewegt, erst dann spiegeln die Lampen.

Ich drück mal die Daumen dass die Probleme beim 1000er mit dem Akt behoben werden…

@gruenwdt:

Sieht klasse aus die Beleuchtung .

Werde die Tipps beim Einbau beherzigen, denke es wird nicht ohne Trial&Error gehen, aber so weiß ich, in welche Richtung es gehen muss.

Mit dem SMD-Elkos (mache ich alles zum ersten Mal) wird es für mich mit meinen unruhigen Händen eine kleine Herausforderung. Vor Jahren habe ich so ein Gerät mal höchstens aufgemacht um erfürchtig reinzuschauen. Aber da was dran zu machen...zuviel Respekt. Anhand der vielen guten Dokumentationen hier hat es ein bißchen die Angst genommen und sich mal vorzuarbeiten, und schon hatte ich auch ein 59ES Laufwerk auseinandergeklappt. Hätte es mir nicht so einfach erträumt. Und selbst beim 1000er kommt man gut ran (da waren mir deine Videos eine Hilfe).

Tantal-Elkos beim nächsten Mal, notiert . Obwohl ich habe jetzt nicht die billigsten SMDs gekauft, sind Panasonic, angegeben mit einer Lebenszeit von 1000 bis 5000h. Das ist schon einiges an Holz und so oft benutze ich den DAT auch nicht (habe ja noch 6 andere ). Sollte also für ein paar Jährchen reichen.

Jaja, diese Verkäufer mit Angaben "100% ok". Habe jetzt selbst in der Urlaubszeit bei einigen Angeboten zugeschlagen, waren auch Kassettenrekorder drunter. Von 4 gekauften Geräten war wirklich nur eins in Ordnung, nämlich der DTC-ZE700. Bei einen der Geräte war sogar ein Hinweis am Netzkabel vorhanden, dass das Gerät defekt ist. Keine Ahnung ob aufgefallen oder nicht, aber in der Auktion stand nix davon. Muss fairerweise sagen, dass er es zurückgenommen hat. Das andere Tape hat eine gute Metallkassette gefressen, auch das ging zurück. Beim PCM-R300 ist ja bekannt gewesen, dass es enorme Probleme hatte. Ein reguläres Abspielen war nicht möglich. So mancher, der neu auf der Plattform und gutgläubig ist, fällt ganz schnell auf die Nase. Ich habe auch schon einiges an Lehrgeld dagelassen. In der Anfangszeit habe ich mit einem DTC-57ES Bruchlandung erlitten. Der lief 10 Std, dann ging garnichts mehr. Blieb mir nix anderes übrig, als denn für Nüsse zu verscherbeln. Kannte mich damals in keinster Weise damit aus.

Kann immer noch vorkommen, dass mir sowas wieder passiert, aber meißtens sind es keine großen Sachen, wenn die Grundlagen bekannt sind (siehe PCM-R300).

Ich freue mich schon auf das Erfolgserlebnis wenn der DTC-1000ES wieder rennt (bin mal optimistisch ).

Ich bin mittlerweile soweit, eher bewusst defekt zu suchen. So muss ich mich nicht über das viele Geld ärgern wenn ich vermeintlich OK gekauft habe, es dann aber doch nicht funktioniert!

Gerade die Geräte die funktionieren sollten, waren am meisten mit Fehlern behaftet. Mein PCM-R500 kam vermeintlich top ok, aber tja… die Andruckrolle fehlte!! Etwas schlecht so ohne! Gerade wenn man ne DAT einlegt und es dann schönen Bandsalat gibt.
(ich werde davon nochmal schönere Bilder machen, weil er ja der größere Bruder vom PCM-R300 ist)

Mein 670 vermeintlich top ok, spielte 5 Minuten dann kam nur noch Müll raus….
Mein TCK808 knitterte die Bänder wegen harter Andruckrolle obwohl ansich nur die Klappe (Schließmechanismus) defekt sein sollte!
Mein JA20ES der OK sein sollte, nahm erst nicht auf… etc. etc. dann vor einigen Monaten brach ein Mechanismuszahnrad weg. Habe ich auch wieder ersetzt aber ok. Ich habe mich geärgert! Ich hätte ihn gleich defekt kaufen sollen, hätte ich viel gespart!

Daher! Nein danke, ich kaufe nun bewusst defekt. Da weiß ich was ich habe und kann mich drauf einstellen. Meistens kann ich schon in etwa einschätzen was los ist.

Der DTC-1000ES bei mir den es fast hinterhergeworfen gab, lag jahrelang im Keller sollte in den Müll… hat kaum einer mitgeboten, weil der Aufkleber so abschreckend war:

Als Erinnerung klebt er immer noch an der Seite (Vom SONY Service, war nicht reparierbar. Gibt keine Ersatzteile mehr. Dabei war das Kostenvoranschlag Limit endlos… siehe die "0")


Hier gabs den Grund der zerrissenen Bänder:


….der Witz der Sache, man nehme ein Tapedeck (hier nur als Beispiel ein viel zu teures, ich habe dafür dann ein olles defektes 511S gekillt):


Entnehme die Andruckrolle und die Welle….
klebe die Welle ein… Diese ist nämlich 1:1 identisch mit dem Originalteil. Sogar in den Abmessungen!


….


… Zerreißt keine Bänder mehr…. und SONY ist damals scheinbar zu dämlich gewesen etwas nachzudenken! Wobei ich zugeben muss, ich habe auch zwei Tage nachgedacht und gerätselt wo ich dieses verdammte Teil schonmal gesehen habe! Bis ich ins Tapedeck reinsah, klar als ich die Andrücke im 808 gewechselt habe!! Das wars...

Oftmals ist es nur etwas Grips den man braucht!

Was ich sagen will ist…. die Gefahr mit weniger vergeudeteten Geld auf die Klappe zu fallen bei defektkauf, wenn man weiß worauf man sich einlässt ist fast geringer als bei vermeintlichen Kauf für viel Geld - Top OK! Wenn man sich etwas mit der Materie befasst jedenfalls.
Die Gefahr das ICH viel Geld verliere wäre bei Geräten die vermeintlich TOP ok sind meiner Meinung nach viel höher. Sind Billigdefektdinger umreparierbar, so what! Der eventuelle Wiederverkauf, als "Defekt" für Ersatzteilzwecke (wenn man das nicht selbst dafür nutzt) gibt einen das Geld zurück. Das ist alles nicht so schlimm wie aufeinmal umreparierbare 250-300€, die einen Monat funktionieren und dann eventuell abrauchen! Im allgemeinen wer bei Ebay oder Kleinanzeigen behauptet, ein altes Gerät funktioniert 100% lügt meistens eh unbewusst. Wie soll das gehen? Wer gibt die Garantie? War ein Gutachter da? Das sollte doch jeden einleuchten, das kann es meistens garnicht das 100% funktionieren… Irgendwie muss man immer etwas prüfen! Ok schon, mit 2 Jahren Garantie kaufe ich gerne funktionierend! Aber welcher Privatmann gibt die?? Bei Händlern wird's noch teurer! Da warte ich mir lieber einen ab bis sich mal eine Möglichkeit ergibt. Siehe mds-ja30es, der nach Angabe "eventuell" nicht aufnahm. Ich ahnte meinerseits was los war… da wusste ich was mich erwartet! Mein als Top OK Gekaufter 20ES für viel mehr Kohle hat derweil schon 2x Teile gefressen, auch wenn es reparierbar war hätte auch anders sein können, es ärgert mich soviel dafür ausgegeben zu haben! Daher.... Das hat nichts mit Geiz zu tun, sondern eher damit, dass mir mein Geld zu schade ist! Ich halte es mit den Worten des Machers der HiFi-Museum Wiesbaden Seite. Es ist nicht einzusehen für ein Gerät für das es keine Ersatzteile und keine Garantie mehr gibt hunderte Euro an Geld hinzulegen! Dann lieber billiger auf meine eigene Gefahr. Da weiß ich was mich erwartet.
>> Aber das ist Ermessensache eines jeden selbst.

Hier mal ein Gruppenfoto, dass vieleicht nicht soooo oft möglich ist.
Mein 2000er Swobo zusammen mit einem Vierkopf, welcher zwecks Einbau der Messing Zahnräder (natürlich von Axel Hucht mal wieder zu Gast ist.
Diesen Vierkopf hatte ich vor einiger Zeit an einen Bekannten abgegeben.



Roter Pfeil das neue Messing Zahnrad, schwarzer Pfeil zeigt erstaunliches:
Trotz der rotierenden Kopftrommel im Play Betrieb sind die Details darauf zu erkennen. Wie schnell schießt so eine Kamera eigentlich?

So, mein PS-X800 steht seit heute 17.30 bei seinem neuen Besitzer in einem holländischen Apartment Nähe Den Haag, Übergabe wurde höchstpersönlich incl. Aufstellung und Test vor Ort durchgeführt, bei dem Auktionserlös geht man bei 240km Entfernung mit dem Auto kein Versandrisiko ein, wir haben seinen Versandanteil und meine ansonsten anfallenden PayPal-Gebühren zusammengelegt und das hat locker für den Sprit hin und zurück gereicht und ne nette Einkaufstour gabs auf dem Weg natürlich auch noch
Am Ende hatte ich soviele Stunden mit Technik, Einstellungen und penibler Reinigung verbracht, daß es mir fast schon wieder leid tat, daß er nun weg ist.
Aber für den Erlös kann ich nicht nur meine Anlagen incl. Zubehör fertigstellen sondern praktisch die ganze Wohnung endlich fertig überarbeiten, das sollte es wert sein.
Und PS-X555 und PS-X600 stehen ja hier auch noch

Ja die neuen Digicams sind sauschnell! Da steht wirklich alles still, gerade wenn man die Automatik nutzt. Da fehlt der Reinigungsmechanismus! Naja, zwei 2000er sieht man zusammen wirklich nicht häufig.

So schauts mit'm ollen Eierfone fotofiert aus (PCMR500), da fliegt der Kopf schön. Noch mit original Zahnrad.:

@gruenwdt

Unfassbar mit dem Sony-Service . Wann wurde der Reparaturversuch seitens Sony unternommen? Vielleicht gab es ja zu dem Zeitpunkt keine Ersatzteile mehr oder man hatte schon ausgelagert? Das Teil ist immerhin 30 Jahre alt, wenn die die Ersatzteile für etwa 10 Jahre vorhalten, was schon ein enormer Zeitraum ist, dann heißt das, 1996 wäre Schluß gewesen.

Dass es an so einer kleinen Welle liegt, da muss man erstmal drauf kommen. Wozu noch ein defektes Tapedeck gut sein kann. Wird für den ein oder anderen, wenn er das gleiche Problem hat und diesen Thread hier findet, sicherlich ein interessanter Lösungsansatz sein.

Es gibt immer Mängel, gerade bei alten Geräten, die bleiben unentdeckt. Ich bin generell höflich zu den VK und bewahre meinen Ton, sprich, es werden keine Mutmaßungen oder Unterstellungen aufgestellt. Damit erreicht man schon erstaunlich viel. Wobei ich sagen muss, dass bei den mir gekauften Geräten zumindestens bei zwei die VK es hätten besser wissen müssen. Es wurde nichtmal eine Kassette eingelegt um zu prüfen, denn dann wäre schon klar gewesen, dass die Teile defekt sind. Nicht viel anders als die "Strom geht"-Leute vom Trödel die immer hoch und heilig versprechen, dass alles funktioniert. Immerhin muss man hier zugestehen, dass die Preise sich auf dem eines defekten eBay-Gerätes drücken lassen, so dass die Aussage nicht mehr relevant ist. Und ab- und zu stimmt die Aussage auch. Wobei ich mich dann schon mehr über das Funktionieren wundere, als über die Nicht-Funktion.

Ist ein guter Ratschlag mit dem Defekt-Kauf. Wobei mir auffällt, dass ungeachtetet des Status "Defekt" auch so manche Auktion nach oben schießt...

@Freak-Düsseldorf: Bei einem Herrn in Den Haag habe ich auch mal was verbracht, evtl. waren wir beim gleichen? Auf jeden Fall ein sehr freundlicher Mensch. Ich denke, da ist dein PS-X800 in gute Hände gekommen.

Klar auch defekt können die teuer werden. Aber man weiß vorher worauf man sich einlässt!
Bei CD Playern kaufe ich auch gerne funktionierend... Aber auch mal defekt. Man muss da selbst entscheiden!

Es ist da aber auch immer eine Frage des umbedingt sofort haben wollen, wer Zeit hat bei bestimten Dingen dem ist das egal. Ich suche im allgemeinen bevor ich etwas haben will was Mechanik hat, gerne raus was verbaut ist. Dann suche ich ob ich eventuell günstig Ersatz bekommen kann in anderen Geräten. Beim ja30 war das u.a. der kleine s35 503 etc. der identischen Laser nutzt. Beim JA20 ist es der je530 der Ersatzteile bietet... Ohne wäre ich ganzschön angeeimert gewesen. Mir ist nämlich nach 6 Monaten nach "top ok Kauf" ein Zahnrad komplett weggebrochen im Lasergetriebe!

Gibt allerdings auch Dinge, die sollte man unterlassen! Einen sony amp wo Endstufentansistoren defekt sind ist eine sehr windige Sache. Fet Transistoren die bei den großen ja in 2x2 oder mehr Paaren arbeiten sind gematcht und aufeinander eingemessen! Ersatz zu finden der exakt passt endet meistens im Chaos! Seidenn man findet ein Ersatzgerät wo gleiches gematchtes verbaut ist. Genau deswegen meinte ich oben auch Ruhestrom einstellen oder prüfen um die FETs zu schützen!

Bei Tapedecks und alles was viel Mechanik hat gilt es jedoch durchaus fast immer. Wenn jemand bewusst schreibt , "Gerät defekt es macht dies wenn ich das mache" oder das auf Nachfrage erklären kann, dann kann man davon ausgehen der Verkäufer hat sich zumindest mit dem Gerät auseinandergesetzt. Er ist ehrlich und will nicht nur den schnellen Geld hinterher. Diese "einschalten Display leuchtet, wird gehen. Oder damals funktionierte es problemlos" Leute dagegen sind mir suspekt. Bei Tape / DAT muss man eigentlich immer damit rechnen dass man ein Gerät bekommt was irgend einen Fehler aufweist. Ebenso ehrlich sind Anzeigen wo steht: "Ich verkaufe das Gerät vorsichtshalber als defekt, das Display leuchtet aber..."

Zum sony Service, das Problem was die haben und hatten ist halt die Vorgabe: Teile nur komplett tauschen, was halt unsinnigerweise dazu führt das sinnlos komplette Bauteile vergeudet wurden! Dieses Teil dort wird eigentlich nur zusammen mit der weißen Rolle als kompletter Rollenschlepphebel verkauft! Und genau das endet dann in Totalschaden weil eben nicht improvisiert wird. Ich muss die Tage mal in den Unterlagen zum 1000er schauen (die wurden mitgeschickt). Da steht sicher drin wann das war. Übrigens wurde in den Nachfolge DD DATs die Führungsstange neben der rechten Rolle schon eingespart, hätte die Stange dort gefehlt wäre das nicht so das Problem. Dann hätte man nur die Spurlage etwas nachstellen müssen (geht übrigens auch ohne testequipment wenn man weiß we)! Siehe oben im 2000ES und R500 an der echten Rolle fehlt die Metallstange rechts neben den Kopf! Die 3 Mot Laufwerke haben sogar überhaupt keine Führungsstangen mehr... Sparemann und Söhne!

10 Jahre sind ein enormer Zeitraum das stimmt, nur bei so teuren high end Geräten leider doch etwas wenig. Gerade im ES Bereich (u.a. Laserersatz) sollte man mehr bieten, das wäre auch eine Top Werbung gewesen.

Hallo

an die Sony-Epertenrunde! Ich habe ein Problem mit meinem DAT-Recorder Sony 55ES. Zugegebenermaßen habe ich ihn nicht mehr allzu oft in Betrieb, aber vor ein paar Wochen hat er noch brav seine Dienste getan. Als ich heute `mal wieder eine Kassette eingelegt habe, hat zwar brav alles geleuchtet, die Balkenzappler haben gezappelt, aber es kam leider kein Ton aus den Lautsprechern. VV-Probleme schließe ich aus, denn der war vor Kurzem bei T+A zur Generalüberholung.

Hat einer der Anwesenden eine Idee, woran es liegen könnte? Wenn es nichts zu Kompliziertes ist, hätte ich eine Werkstatt an der Hand, die es richten könnte. Ist es etwas Größeres, bitte ich um einen Hinweis auf eine Werkstatt, die sich auf so etwas versteht (Wohnort: Raum Nürnberg).

Ich danke schon im Voraus für eure Mühe.

Grüße

Peter J.

Hallo Peter!

Hast du schon mal mit einem Kopfhörer getestet ob da was raus kommt?

Und den Kabelsalat noch mal durch sehen, falls Eingang und Ausgang verwechselt ist, gibt´s auch kein Ton und das kommt schon mal vor...

Gruß Marc

Hallo Marc,

vielen Dank für die rasche Rückmeldung. Leider habe ich keinen Kopfhörer, mit dem ich eine Prüfung vornehmen könnte. Und der "Kabelsalat" hält sich sehr in Grenzen: Stromkabel, Coaxial-In und Optical-Out, da kann man nicht viel falsch machen. Aber natürlich habe ich die Anschlüsse überprüft, bei Optical-Out vom ES55 und Optical-In beim VV leuchtet alles schön rot, so wie es sein soll. Ich denke eher nicht, dass es ein Anschlussproblem ist.

Vielleicht gibt´s ja noch weitere Ideen. Selber schrauben ist bei mir übrigens nicht drinn, weder habe ich das nötige Werkzeug noch den nötigen Sachverstand für Eigeninitative.

Grüße

Peter J.